“火药桶”里滾一场，香四溢，花沾裳… 【篇八】 图/文 荒野、阿里里

阿里里

6月6日，在特雷贝布维奇国家公园的高山上向萨拉热窝作了最后的告别，我们驱车东向，直指波黑与塞尔维亚边境地区的维舍格勒小镇。

路不太远，但途中风光无限，倒也使我们一行磨磨唧唧，到目的地的时候，又是下午五时光景。

图为河边公路旁，当年筑路工人罹难纪念碑。

德里纳河。

这条河是巴尔干半岛地区萨瓦河最长的支流，由源自纳拉山区的利姆河和塔拉河（我们在黑山共和国走过的“桥”，就在塔拉河上）汇合而成，再向北流，就成了波黑与塞尔维亚共和国的界河。

看似普通的一座桥，却载入了世界历史文化遗产名录。

这是为什么？

这座石拱桥以诞生于维舍格勒的奥斯曼帝国大臣穆罕默德.巴夏.索科罗维奇命名。桥共有11座桥墩，间隔11至15米，桥梁长179.5米。

1571年建桥时该地区处于奥斯曼帝国统治下，是连接萨拉热窝和奥斯曼帝国在巴尔干控制地区的交通要道。

由于该桥具有奥斯曼帝国与意大利文艺复兴时期的独特优雅态势和比例对称又奇特（西边桥头是90度直角转弯引桥）的建筑风格，代表了奥斯曼帝国时期建筑工程的最高水平，故在2007年被列入世界文化遗产。

维舍格勒，静静的一座小城。

使我惊奇万分的是，迎接我们过桥进城的是它们 ——— 三、五只大大小小的犬。

它们不疾不徐、不吠不叫，只是一个劲的在我们身边摇头摆尾、忽前忽后、不离不弃、欲亲还迎！

那模样，简直就是在说： 见到你们总觉得格外亲……

小城虽小，却是我们精心挑选的目的地（亦是进入塞尔维亚共和国的陆路交通要道）。在这里，荒野博士当然有话要说：

“维舍格莱德 Visegrad

维舍格勒，波黑通往塞尔维亚的一个宁静的边境小城，按说就其规模而言并不小，但却实在是出奇的安静，城中心就在格里纳河江心岛 Palma 上，连接江心岛和北岸的便是让这座城市声名大振的维舍格勒大桥。波黑有两座名列世界文化遗产的大桥，分守在波黑东西两端的国境线上，西端的是慕丝塔尔大桥（Mostar），而东头的便是维舍格勒大桥。这座最初建于1551年的大桥，在之后的几百年中被复建扩建多次，今天的大桥依然可以从大桥两边的护栏石斑驳的印迹上读出岁月的沧桑，而宽阔平整的桥面已然被现代文明洗净了时光的尘埃。

维舍格勒大桥全称为，穆罕默德·巴夏·索科罗维奇大桥，是奥斯曼时期波黑地区纪念性建筑的巅峰。2007年列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。我一直有一个先入为主的观念，认为列入该目录的遗产必须是“原”建，从巴尔干半岛地区的世遗实地考察情况看，这实在是我们自以为是的执拗。巴尔干地区的历史多少有些“春秋战国”的纷纭，但也正因为此，巴尔干人有着面对历史时特有的豁达与轻松。我们负重太沉。

维舍格勒另一个引起我关注的是它的不同寻常的宁静。宁静的说法带有我与生俱来的偏好，其实对这里此时的描述，更可靠的说法应该是冷清。空旷的街道使城市显得阔大，清风拂面，细数相逢。人行影动，只在中心街区，声起语落，唯见老少相嘘。这让我想起“留守”。”

在小城里趁天黑前逛了逛几处景观，凭小金猪队友的手提GPS（苹果手机）的指示下找到一处民宿住下，弄湘菜晚歺吃好，不提。

夜晚天凉，小城更加靜谧。

我又来到维舍格勒古桥上，看看、拍拍（我所站的位置，就是西边桥头九十度直角转弯的引桥上）。

我坐在桥的中央，我要将荒野博士告诉我们的小城过往好好想想…

1961年，诺贝尔奖得主安德里奇曾以维舍格勒为背景写下历史小说《德里纳河桥》。

我一定会去找找这本小说的。

次日上午，我们到江心岛上游逛。

江心岛上的土耳其风格清真寺。

荒野博士接着写旅途见闻：

“上午，十点将近，小城突然喧腾，大大小小的孩子们不知从什么地方冒出来，涌向江心岛一端的 Andriagrad 新区学校。叽叽喳喳如同一阵雀语，让冷清的小城幡然鼎沸，雀阵飞过，小城静余水流。我心头突然冒出来格里格那首著名的“清晨”，旋律如山泉明快地淌过。

维舍格勒，一个懂得唯有舍弃才有所得的希望之城。”

门洞那头，匆匆而过的是小金猪美女。

要走了，我又一次来到维舍格勒古桥中央。

依依惜别的，是它。

博士有话要说：

“维舍格勒已经慢慢退到了身后的远处，而把我扔进了思绪。为了远行，选择留守。

一个人，一个社群，一个城市，甚至一邦一国，大都莫不如此，选择其实就是取舍，而取舍就意味着遗憾，意味着缺失。通常，人们总是习惯被“取要”占满心田，而把代价当成了飞来的横祸，忘了这原本就是自己的选择，原本就是自己为了要而做的舍，是我们不得不面对代价的现实。很多人天天在喊“没有免费的午餐”，可轮到要付费的时候，又要声嘶力竭一番，“为什么要收我的钱，凭什么，凭什么？”

这是当今中国的悲哀！人们一方面要自由，一方面又仰望皇天高喊“我要吃奶”，恰恰忘了断奶是自由的前提，恰恰忘了世上没有免费午餐，恰恰忘了诸如“免费医疗”之类后面的沉重代价。当你提出一种索求的时候你也赋予了对方相应的权利。一个基本的逻辑是，没有索取，就没有枷锁，没有诉求，就没有权利，没有权利，就没有腐败！对腐败的限制，只能从对权利索取的限制开始。几千年一个民族的反腐艰难，其根本原因就是这个民族对权利有着太多的依赖，太多的诉求，太多的崇拜！

我坚持自己选择生活方式的自由，作为代价，我放弃对任何“免费”的梦想。锁链，从根本上说，都是被自己的欲望套在脖子上的。”

再往东行驶不远，尚未到达波黑与塞尔维亚共和国的边境，一处景观闯入了我们的眼帘。

乖乖，不经意间拣了个大便宜 ——— 这里是赫赫有名的中世纪古城阿维璆及多波昂修道院。

在巴尔干地区的版图上，这里自古就是控制交通要道的兵家必争之地。

两边山腰间，至今残留着㓊穴工事的痕迹，山尖上，一些哨卡堡垒的基石尚存。

听月和杉树林两美女爬上了半山腰。

波黑的儿童们，与其他地方的孩子一样天真浪漫有礼可爱。

多波昂修道院，感谢妳向我们展示了中世纪精神基石的厚重。

再见，多波昂修道院。

山脚下、修道院外的森林铁路。

所不知道的是，还有没有运载木材的小火车会从此隆隆开过？

【塞尔维亚】

这是6月8日的塞尔维亚靠近科索沃地区的诺维帕萨。

昨天下午进入诺维帕萨之途（那两个小时内，我不停的开车、控制车、指挥倒车，根本没办法拿出相机咔嚓一下）真是有点惊悚。听听荒野博士的诉说：

逃出“科索沃”

“阿弗莱克编导并主演的《逃出德黑兰》给我们带来的震撼除了情节的高度紧张和强烈的戏剧冲突外，我以为最重要的还是他赋予电影叙事的充分纪实性。说实话，我并不知道“逃出德黑兰”的真实性，但我们今天上演的逃出“科索沃”却是确定无疑的，至少，在我们一行的心理感受上是如此。

从波黑进入塞尔维亚之后，我们顾不上沿途的风光无限，直下塞国南疆，第一站就是诺维帕萨，一个在九、十世纪古城地域上建起的城市。这里的几处世遗以其厚重的历史源流和独特的艺术风格深深地吸引着我们一众。

靠近 Novi Pazar 的时候，我习惯性地在脑子里扫了一遍田野工作的各项准备，第一项，check，第二项，check，……，突然，心里“咯噔”一下，坏了，出发前仅仅是将目的地帕扎尔输入了GPS就开车出发了，而把查看地图的习惯抛在了脑后。一种预感掠过心头。但愿一切顺利，相信队友一定做足了功课。

路牌显示，我们已经到达和 Pazar 相连的小镇，其实，它应该是帕萨的一个区，因为它和帕扎尔建成区完全融为了一体。一贯偏好大路的GPS今天不知为什么，专挑小路引。说实话，我很不喜欢这样的小路，但现在人生地不熟，也只得听由GPS肆意妄为了。路，越行越窄，巷，越走越深，我们的车几乎是“磨着”向前的，绝对的车技挑战，稍有不慎，一定是车擦巷壁，向前无望。我们手捏一把汗，心悬一线间，大家都在默默祈祷，对面千万别来车，就连对单行道深恶痛绝的马路“杀手”也在只恨此地不单行！想什么缺什么，怕什么来什么，绝对是一种普遍运程！墨菲定律是经得起情景考验的！就在一秒钟之后，我们担心的事情出现了！一辆已经被街沿巷壁擦得伤痕累累的灰色奥迪乍现在我们的对面！怎么办？好难啊！向前是没有门了，可是这车如何退得出去！我们真是欲哭无泪了，恨不能下车把车抬出去！在这么窄的巷道能把开进去，因为奇特的高难程度让我们无比骄傲，现在可是知道了，与从这里把车倒出去相比，把车开进来最多是幼儿园的游戏，被甩出不知多少条大街！我们几乎全体都在用尖叫加咆哮指挥着倒车，显尽外行的“里手”和愚蠢的智慧，一次又一次地把车引向绝境。好在还有一位真正的老司机，镇压住所有事前学究控和事后诸葛亮们的夏蝉秋噪之后，终于力挽狂澜地把车引导至巷口！再看面前车里的斯拉夫大汉，严肃的面容上深深刻着一对同穴般的眼睛，遮掩同穴的是灌木般紧锁的眉头。我们都几乎可以肯定，他已经到了某种即将爆发的边缘。（可，可，可，我们没有错啊，又不是单行道，还是我们先进来。）我们无语，我们无语了！一阵恐惧再一次悄悄爬了上来。

队长马上召开阵前临时会议，众多的诸葛亮此时也焦头烂额。讨论的最后决定是立即马上现在就设法绕出巷道，进入帕扎尔市中心。

过程从略，可以说“千辛万苦”，可以说“风声鹤唳”，也可以说“提心吊胆”，总之，我们最后终于听到GPS的语音播报 “You have approached your final destination”（你已经到达你的目的地）。在我们靠近的巷口，一条刚刚有两个车宽的道路横在面前，成丁字格局。天啦，我们终于到了！还没来得及雀跃，嗖的一声，紧接着又是嗖的一声，接连两车在我们面前飞驰而过，真是惊魂未定再动魄。我们急忙学当地人将车停“摆”在街边，一边骑在的“人行”台阶，一边跨在车行通道。再看看当地行人，都毫无迟疑地走在街道中央，旁若无车！队友们纷纷下车询问下榻酒店的位置，因为发现几乎所有我们目视范围内的人们都在用一阵奇怪的甚至有些诡异的眼光盯着我们，大家提议我留在车上应急。

队友们把我留下，也同时把一阵阵莫名的紧张留下了。我注视着街头巷尾的陌生人对我和车队驻足和不驻足的注目，被盯得心里直发毛，看着他们对着我们的车指指点点比比画画，我真不知下一秒会发生什么，可是大任在肩，我也只能是硬着头皮生挺。

坐在车里，我恐惧地注视着那些紧紧粘在我们车上的目光，慢慢，我发现他们的怪异和惊诧的目光除了在我与他们不太相同的脸上反复扫描外，还紧紧地在我们印有欧盟徽标的车牌上聚焦！为了躲开他们的目光，我机械地打开了地图，开始查看，想用填补前面工作缺失的方式来填补现在内心因恐惧而引起的空白。哇！哇！天啦！我们现在的位置，帕扎尔，Novi Pazaer ！距离科索沃不到十公里！十公里不到！天啦，My   God！I need a break, I need some milk ！（我需要镇定一下，我得喝一口牛奶！）

虽然现在不是战争时期，但是，休战的定义不就是两次战争间的缝隙吗？科索沃与塞尔维亚现在的紧张局势依然是弦上之箭。此刻，我终于读出了街人目光里怪异的内涵，我们一定是被当作某个国际组织或调查机构的使者了，那种怪异的直接解读现在确定无疑地包含了某种不友好，我能理解，这是当地塞族对国际舆论的一种态度。我又喝了一口牛奶！稍稍镇静了一下自己，再也不敢直视相隔围观的眼神，小心翼翼地把目光移到了自己的双脚，下意识地把相机向角落里推了推。心里默默地数起了绵羊，一只小绵羊，两只小绵羊，三只小绵羊，……

大约经过了十个世纪左右的漫长，终于，问路的队员三两回来了，我长长地舒了一口气。阿里里队长快速地清点了一下人数，还有两名队员没到。“情况有些复杂，一会我们需要尽快研究一下。现在等最后两名队员归队”，队长的声音中能听出气流穿过隘口时的旋转。这时，一个眼尖的队员发现，我们等候的那两名队员正在和一名陌生男子聊得热火朝天。我们迅速聚集。男子是一位中国商人，从温州来此地开店，听到街口罕有的中文对话便立即迎过来，主动为我们带路（关于王先生，将再记于“寻找他乡的故事”）。

下榻的酒店位于帕扎尔市中心。车队在一路瞩目之下，穿街走巷，“招摇”过市。说穿街走巷，是因为帕扎尔的确没有路，尽管是在市中心，有的依然只是被叫做路的街巷。众目睽睽，枉是车队走巷，倒像是老鼠过街。每次哪怕是一颗小的石子引起车的颠簸，都会让我的心脏在嗓子眼和胸腔间来一次跳荡，估计只要我们有一点小的过失，都会引起大的麻烦。从地图上我知道，我们距离酒店只有很短的一段车程，但我明明感到，这是我生平走过的最为漫长的一条“路”。

“不知天上宫阙，今夕是何年”，大约又过了几个世纪，我们终于到达酒店！酒店四星级，best hotel in town，我们飞也似地冲进酒店，没有谁会有离开帕扎尔之前再走出这间酒店这样奇怪的想法，就像在巴黎没有人会有留在酒店不出门那样奇怪的想法一样。

办理入住登记的队员回来了，告诉大家，by law （根据塞尔维亚法律），我们所有人的护照被“集中保管”在酒店，离店之前不会归还给我们，同时，酒店强烈建议我们晚上不要出门！当然，我们不出门，我们不出门，我们不出门！

这一夜，我们半夜两点，听到了清真寺远远传来的祷歌。不知为什么是半夜两点，但的确是半夜两点！

天亮了，酒店的窗前没有遮光布，我们见证了黎明，见证了太阳升起的全过程。奇怪，清晨，我们怎么都没有听到远处早祷的歌声？

早餐后，我们取回护照的时候，酒店给我们每个人出具了一张证明，证明是用塞尔维亚文写的，我们完全看不懂内容。前台小姐能说一口流利的英语，告诉我们，这个证明很重要，在帕扎尔周边遇到麻烦时能证明我们行踪的磊落，一定要保管好。

我们把证明连同护照一起小心收好，立即出发了。比兔子跑得还快是肯定的，兔子怎么能有汽车跑得快！我们“逃出”帕扎尔，如同“逃出科索沃”一般。

向着背离科索沃的方向，汽车一路狂奔，但这下我们还是看清楚了，紧连着市中心的，是一大片塞尔维亚军的兵营，坦克、营房、士兵列队，梯次在我们窗前划过。“不要照相，不要照相”，大家相互提醒。

直到彻底走出街区，走出 Novi Pazar，再一次驶入真正的马路，直插森林，大家才长出一口大气，“现在，安全了！”

我朝着科索沃方向望了一眼，又喝了一口牛奶。”

其实，我们计划来距科索沃边界仅十来公里远的诺维帕萨（地名亦译作新帕扎尔），倒也不是为了蹚“战争”这趟浑水，毕竟，出门在外旅行，安全是第一位的。我们来此，是因为在地图上看到这里有两处世界遗产，一个是索波察尼修道院，一个是斯塔里拉斯古城。

下图为索波察尼修道院内。

下图的这位，就是荒野博士上文中提到的王先生。

昨天下午王先生将我们二车八人带进位于市中心的酒店后，急匆匆地独自返回商铺去料理生意，晚上又手提着大袋的新鲜樱桃来酒店看望我们大家，与荒野博士等人攀谈许久……

今天，他又执意放下生意，陪同我们探访索波察尼修道院。

斯塔里拉斯和索波察尼修道院位于赛尔维亚共和国中央地带（现在由于科索沃即将独立，这里似乎巳经成为塞尔维亚的南部地区了）。

塞尔维亚王国首都斯塔里拉斯在14世纪遭受奥斯曼帝国的攻击几乎变成废墟。在仅存遗迹中壁画依稀可见。斯塔里拉斯西南部索波查尼幸存的三位一体修道院建造于1260年。

圣堂内墙上保存的中世纪最大的拜赞庭式壁画画面宏大，布局．均匀，色彩具有强烈的感染力，被公认为赛尔维亚最值得骄傲的壁画。其中又以『圣母之死』最具艺术价值。

修道院里面的壁画特别是圣母之死的巨制，受到严格保护，参观者不得拍摄。当然，我们怀着感恩的心严格遵守规定，因之，这里没有办法将壁画照片奉上。

各位亲爱请见谅。

这个列为世界文化遗产的修道院，这会儿也就只有我们九位访客（包括王先生），因此，院内神职人员（中立的大高个）从始至终陪伴着我们，为我们详细介绍讲解，并合影留念。

索波察尼修道院，位于拉什卡河的河谷中，也就是古老的拉什卡地区———中世纪塞尔维亚的中心地区。

索波查尼教堂是三位一体的教堂。教堂内部壁画是拜占廷绘画中最感染人的作品之一。它是天才画家的杰作，巧妙的色彩搭配、娴熟的绘画技巧无不令人叹为观止。壁画完成于1265年，是极具和谐和优美特点的典型风格的代表作。

听月为我们八人所摄。

王先生在修道院拱门围墙边留影。

寂静修道宫，

野花兀自红。

古今多少事，

怯问院中人…

因为这个修道院，使《圣母之死》等等稀世的壁画历经八百余年得以保存至今。

索波察尼修道院，妳功不可没。

下图，就是位于索波察尼修道院东北边的斯塔里拉斯遗迹公园了。

斯塔里拉斯是塞尔维亚的第一个首都，这里原来有着著名的中世纪纪念碑，城堡，教堂。

　　

这个地区位于拉什卡河附近，新帕扎尔城市的广大地区。整个地区代表中世纪塞尔维亚人的核心地区，一系列的纪念物和古老的村庄说明了这里有组织的生活的历史、精神和艺术上的连续性。具有极高艺术价值的建筑成就和艺术作品，在长达两个世纪的漫长岁月里，与塞尔维亚历史上的重要事件和重要人物紧密联系在一起。在这些建筑和艺术作品里包括圣彼得和圣保罗教堂、斯图波维和索波查尼修道院、坐落于塞贝切沃河和拉什卡河交汇处的城堡遗迹以及其他的考古遗址等。建于土耳其统治时期的新帕扎尔古城的核心地区和许多传统的教堂建筑是这一地区生活连续性的明证。

精美绝伦的罗马柱，使西方国家的建筑艺术和东方奥斯曼土耳其帝国的建筑风格，曾经在这里融合为一体，放射出光芒。

听月，这会儿哪怕太阳当顶，也要在宫殿遗址台基上休息一会会了。

曾游学英伦、攻读英国文学专业并获取文学士学位的她，为我们娓娓道来这里的历史掌故，真是辛苦了哟！

到处摄下美图的小金猪，什么时候为我们举办巴尔干之行的摄影展呢？

如今，通过这些遗迹，我们仍然可以想像公元九世纪斯拉夫人在巴尔干半岛地区形成的这个塞尔维亚国，历经五百年风雨砥砺，战火纷飞，而于十四世纪成为巴尔干地区最强盛的国家之一。

世事无常，十五世纪奥斯曼土耳其帝国西进席卷整个巴尔干半岛，这里又陷入长达500年的伊斯兰教势力的统治……

正所谓天下大势，分久必合，合久必分哪！

这里，靠近科索沃，科索沃的独立，巳然是指日可待的事。

斯塔里拉斯的废墟、遗址，给予你我无言的震撼，却也让我和你陷入深深的思索。

离开索波察尼修道院，驱车北向，途经拉什卡、巴列瓦茨，我们来到位于伊巴尔河畔乌什切小镇旁的又一处世界遗产场所——— 斯图帝尼察修道院。

斯图代尼察修道院创建于12世纪晚期，也就是由中世纪塞尔维亚共和国的创建者——斯特凡·纳曼亚大公在退位之后不久创建的，这个修道院是塞尔维亚地区最大、最富有的传统修道院。

修道院中的两座主要纪念碑、圣母大教堂及国王大教堂都是由白色的大理石建造成的，同时这些建筑物中还真实的收藏了13世纪和14世纪时期的拜占廷艺术绘画。

斯图代尼察修道院位于塞尔维亚南部，距离兰科维切沃市西南约27公里处，地处一座小山上，站在修道院上，正好可以俯瞰斯图代尼察河流由此地穿流而过。修道院的主教堂是圣母大教堂及其后来增建的拉多斯拉夫国王的教堂前厅部分。其它的教堂包括：一向以"国王教堂"著称的圣乔基姆和圣安妮教堂，圣尼古拉斯，圣约翰，圣乔治和圣德梅特尔等教堂的遗迹。中世纪的餐厅中安放着11张大理石制成的圆桌。在城墙的外面，林立着一些于13世纪至16世纪期间修建的较小的教堂。

白色大理石修道院，蔚为壮观。

这个修道院与我们此前看的不尽相同，它占地面积广阔，靠山近水，就像是一个风景优美绝伦的大庄园。

修道院西门，入夜即关闭。

门上有温馨提示： 夜里要入院，请叫巡夜人。

这何止是一处修道院？简单就是一座宫庭园林。

除了斯特凡大公本人竭尽全力修建这座修道院外，他的儿子亦子承父业，请来了希腊最好的艺术家，将圣母教堂全部用精美绚丽的壁画装饰起来，国王教堂的内部也全部都是用壁画装饰着。除此，几乎所有的殿堂内都装饰着漂亮的大理石雕刻和精致的壁画，而其中最著名的是取自1314年完成的著名的圣安娜和圣约阿西姆壁画以及"国王教堂"中的《圣母玛丽亚的分娩》壁画。圣母玛丽亚教堂的壁画（1208-1209年）显示了描绘人物表情和空间的新方法，是西方艺术史上的一个重要里程碑。13世纪末期，意大利画家契马布埃、杜乔和乔托的作品就是起源于这种绘画的新意识。几个世纪以来，斯图德尼察修道院一直作为塞尔维亚最重要的历史文物保护中心。

修道院庭园范围内有一处供游客下榻的酒店，希望下次，我能在这里住上一宿。

离开修道院，继续向东北方向前进。

一路上是东流的西摩拉瓦河和北去的大摩拉瓦河陪伴着我们。

赶到三万人口的小城帕拉钦，找住处颇费周折，最后在城郊铁路车站旁的一个叫H20的民宿安下身来。

说起来，住进这个H20小客栈，也是必然： 我们在小城里东西南北找了一圈，找不到中意或者可心的住宅（我们要求要每间房两个单床、带有独立卫浴间、要有厨房、要能免费停车、要价格合适…）。

找到的几间，有的价格高、有的无厨房、有的不夠四间房、有的只有大床房…

唉唉，要求这么多，你怕你们是贵宾不成？ 没有、没有、没有！

一筹莫展之下，走到城市边缘这家铁路边的民宿客栈，其时几位三十岁左右的平头小伙在其楼下顶球玩儿。

听月驱近一问：有房没？房够不够？

几个小伙子忙不迭地答：有有有，够够夠！

女士们上楼逐一查看并询价，脸上露出满意的喜色。

楼下的一小伙引导我们将两台车转了个弯，停在铁道边的站台上（挨近他们客栈）。我有点犯困，汽车停在站台上（四周围连个围墙都没有），怎么放心？

小伙子一下子就看出了我的心思，转身一指 ----- 客栈一、二、三层楼的走廊上，各有一个监控探头对着站台。 这下，我们完全放心了。

铁路边，夜晚会不会机车轰隆轰隆扰人清梦落？

晚餐后，我与队友之光（祝工）老师在铁路边漫步了很长的时间。十时左右，一列客车悄无声息地进入站内停留了二十多分钟，上下的乘客大约有三十多位而已，连机车司机也下到站台上来聊天，我们这才知道，这电力机车，进站出站静静的，不鸣笛。

说起来，之光老师和我对铁道线、铁路车站有着特殊的情结：上世纪的一九七O年，年仅十五、六岁的我们俩，迫于生计，辞别星城长沙，远赴湘西大山深处，修筑湘黔铁路。我们筑路民工与铁四局专业工人一起开山填谷，凿洞架桥，历经千辛万苦甚至流血牺牲（七一年的某天下午，前一天还和我们一道歇工后摆过龙门的铁四局四川技工蓝某，在排除遂道爆破的哑炮时，不幸遇难身亡）……

费时一年，我们长沙地区参与筑路的五千民兵（其时号称湘黔铁路建设总指挥部民兵团）与铁四局工人一道，在所负责的地段筑起双向铁路、建起小龙门车站。自那时起，我们对铁道线、对铁路车站，就有一种特殊的情感，一丝缠绵的情愫。

明天，我们将前往塞尔维亚东北部的多瑙河流域，去看流经这里长达五百多公里的多瑙河在崇山峻岭间的别样风景，我们充满憧憬。

铁路边的这夜晚，我睡得格外香，因为我做了个美梦，我们已经泛舟在多瑙河上……