寻踪北非之闯荡突尼斯（上）

青天驴子

发动机巨大的轰鸣声在耳边轰然响起，舷窗外，夜色正浓。又一段新的旅途即将展开，心下固然雀跃，却又多了不曾有过的悸动，因为要去的远方是撒哈拉—心中执念已久，那是我前世所属、今生心灵的安放之地。

蓝白小镇遭遇宰牲节

历时30个小时，飞行一万公里以后，我们终于降落在突尼斯迦太基国际机场。第一次踏足非洲的土地，只为魂牵梦萦的撒哈拉，第一站却落脚在尽得地中海精髓的小镇Sidi Bou Said，因整个小镇的建筑基本都是蓝色和白色，被国人亲切地称作蓝白小镇。

被国人亲切地称作“蓝白小镇”的Sidi Bou Said

出发前虽然做了大量的功课，但是突尼斯和摩洛哥，就连google地图也没法提供公共交通，只有靠Google的驾驶和步行线路来估算距离。加上语言的障碍，想利用公共交通在北非旅行，还真不是那么容易。

几乎所有房屋都涂以蓝白两色

两国的地图我看了几十遍，路线也是自己设计的，至少我们要去的地方，被我背了个八九不离十。当然所有的辛苦都是值得的，当地人不知道的车次我知道，司机找不到的路我找得到。这第一天，就是我指挥着出租司机在曲折的小巷里找到了我们要住的民宿。

小小的清真寺也是白色主调

民宿的主人应该从事的是艺术方面的工作，房间的布置也很有品位，有一个美丽的庭院。从主人那里得到最重要的信息，第二天是宰牲节，所有的景点、商店都会关门，他们一家也要到朋友那里过节，建议我们先去超市采购些食品，在他家的厨房解决吃饭的问题。

纹样美丽精致的瓷器，凸显北非的异域风情

宰牲节是伊斯兰教的三大重要节日之一，每一年的时间都不是那么固定，所以出发前也没有特别留意到。突尼斯是伊斯兰教逊尼派主政的国家，90%以上是阿拉伯人，其余是柏柏尔人。宰牲节对阿拉伯人来说，类似我们的春节，也是家族团聚的日子。

所以我们飞了万里来到非洲的第一天，连休息都顾不上，景点也去不了，却要赶在超市关门之前把食物给采购了。

夜晚的草席咖啡馆

采购结束略事休息，我们步行到镇上吃晚餐。一路走到小镇的最高处，地中海就跃然在我们眼前。正好经过原来想预订的豪华五星民宿，它的海景房可以直接看到地中海的日出。不过实地勘察的结果，比起我们民宿超高的性价比，感觉最终的选择是正确的。

也来烧上一袋水烟？

待我们坐进著名的草席咖啡馆，喝上一杯必点的薄荷茶，长途飞行后的疲倦，便和着当地人热爱抽的水烟的味道，还有地中海迷人的夜色一起慢慢袭来。我们的北非寻踪之旅就此开启！

看日出点亮地中海

今天是宰牲节，全民放假，所有景点关闭，商店、餐馆也不营业，好像除了在蓝白小镇里发呆，我们也做不了别的。

且慢，地中海的日出不会放假啊！

凌晨5时，出发去看地中海的日出。整个小镇都还在睡梦里，只有我们的脚步，在被岁月打磨得发亮的石板路上，轻悄地回响。

晨光中渐渐苏醒的小镇，有蓝色的少女轻悄走过

在蓝白小镇的最高处守候日出，等待光线缓缓点亮地中海；本来只想喝杯咖啡的Café des delices，语言不通的侍者却为我们端来全套的法式早餐；跟着自己忽长忽短的影子，沿着静谧的街道走走；和路遇的老者相视而笑，再合上一张影；偷拍一张晨光中踽踽独行的小女孩的背影……看蓝白小镇从沉睡里慢慢醒过来，感受自己一点一点融入到Sidi Bou Said的阳光、微风和有干草味的空气中。

弥漫着阳光、微风和干草味的街巷

差点隔着围墙参观的迦太基

原定今天的行程是拜访古文明遗址—迦太基，未料遭逢宰牲节，看来计划还是赶不上变化。迦太基本是此次突尼斯之行的重点，而我们第二天就要离开突尼斯城南下，要另外安排参观的时间基本不可能。

飞了万里来看迦太基，这心堪堪地死不下去啊！

琢磨着既然是遗址，范围又那么大，总不至于全部用高墙围起来，一点都看不到吧。反正闲着也是闲着，索性还是迎着地中海秋日的阳光，出发。

迦太基遗址，残缺的雕像诉说过往的辉煌

城铁GSM的车站就在我们住的民宿旁边，站台空无一人，连售票窗口也没人值守。正四下张望，来了一位本地人，虽然语言不通，不过这样的情境加上肢体语言，交流也没有大问题。她告诉我们GSM没有停开，她也坐车。所以呢，等着就OK。

搭TGM至Carthage-Hannibal站下，这个站点集中了几个最著名的景点，安东尼浴场、迦太基博物馆和考古遗址公园、圣路易斯大教堂等。

只能隔着围墙眺望的安东尼浴场

从车站出来过马路直走，可以一直走到海边。正午的艳阳下，地中海碧蓝交错，美丽迷人。离海边最近的就是安东尼浴场，被围墙结结实实围了起来。在大门口张望来张望去，慑于持枪的守卫，也只好垫着脚尖在墙外看看作罢。

从海边往山上走，迦太基博物馆、遗址公园和圣路易斯大教堂在一处。算到了教堂不会被围起来，没算到教堂也没开门。中午的烈日下，只我们俩围着教堂打转，迟迟不愿离开。

没想到的是，正因为这样的执拗，好运气真的来了。

正午的晴空下圣路易斯大教堂孤独矗立

看见远远一辆商务车停在遗址公园门口，竟下来7、8个亚洲面孔。其中一位稍年轻的男子走过来，对话间得知也是中国人，因为公务在突尼斯，走前顺便参观迦太基。他们请了一位当地的中文导游（在突尼斯极少中文导游），导游明显对突尼斯的国情够了解，给了公园守卫一笔钱，被允许进入遗址公园短暂停留参观。

看在都是中国人的份上，他招呼我们一起进去。虽然博物馆还是进不去，好歹遗址公园算是进去了，还白白赚了专业的讲解。这叫什么来着？ 人品啊！

苏塞麦地那闲逛记

麦地那，阿拉伯语“老城”的意思。突尼斯七处世界文化遗产，苏塞麦地那位列其中。

这次北非之行，我们算是和世界文化遗产较上劲了。突尼斯7处，摩洛哥9处，共16处世界文化遗产，即使没有刻意为之，最后也跑了其中的12处（突5摩7）。这12处世界文化遗产有6个麦地那，千百年来人们在这里繁衍生息，所有的历史和岁月就镌刻在老城的墙垣、门洞和转角，等着我们翻开。

穿行在麦地那，穿行在千年历史的光影交错中

所有麦地那的共同特点就是七曲八拐，极易迷路。苏塞麦地那最著名的是它的市集，看到原该繁华热闹的市场家家关门闭户，想要解决午餐都找不到地儿，只好向路人打听。

打听的结果，我们遇到了此行的第一个野导阿卜杜勒。身穿阿拉伯传统白袍的阿卜杜勒60开外，会些英语，他告诉我们因为是安息日，市场几乎都不营业。他带我们拐了好些弯，才找到一家在营业的小杂货店。

古老的炮台，静静的守护

小店里买了牛奶、面包，付款时看到店主正在吃午餐，就好奇地问那是不是他们的传统食物-库斯库斯，未料到热情的店主直接把餐盘递给我，让我品尝。这样的盛情怎能拒绝呢？虽然勺子是他用过的，我还是很干脆地吃起来。后来发现这里的人们真的都不设防，在杜兹请Atef喝我们带的中国茶时，这老兄也是当仁不让，端起我的杯子就开喝，后话。

常常一个人出门，和陌生人总能相处融洽，微笑和信任是最大的利器。北非一路行来，我们遇到很多友好善良的人们，只要付出真心，一定可以收获真心。

引人入胜的苏塞考古历史博物馆

阿卜杜勒的英语讲得不错，他读过大学，年轻时还去过欧洲。在弯弯曲曲的老城里穿行，他最热衷于给我们介绍不同年代、风格各异的建筑，尤其是各式各样的门，以致我觉得他应该是学建筑出身的。

和颜值超高的阿拉伯美少女合个影

当然阿卜杜勒的陪伴不是免费的，不过他开口索要的小费还是远超过了我的预期，算是此行不太美好的记忆罢。关于野导，在我们的行程中（尤其是突尼斯）一直如影随形，不管是主动求助还是被动接招，只要给予过帮助，出于礼貌我们都会给一定的小费表示感谢，而大部分的人也并没有过分的要求。

苏塞街头的少年们

别过阿卜杜勒，我们去造访著名的苏塞考古历史博物馆，那些美丽的马赛克拼画当真让人流连忘返。

逛到闭馆才出来，已经是傍晚，或在街边观摩当地人下棋，或遇到阿拉伯美少女求合影，或偷拍草坪上踢球玩耍的少年们……沉淀着岁月的炮台和古城墙，在夕照的余晖下泛着慵懒的黄，优美地矗立，恍惚间，时光静止，一如从前。

独享一池碧水

位于突尼斯东海岸的苏塞，距离突尼斯仅2小时车程，有绵长而美丽的海岸线，被誉为“萨赫勒的珍珠”，历来是游客最钟爱的旅游地。

“萨赫勒的珍珠”苏塞港

然而正是在美丽的苏塞沙滩，2015年6月26日发生了令全世界震惊的的枪击案，造成38人死亡，很多国家都对突尼斯发出了旅游警告。

我们在苏塞入住的酒店是Riadh Palms，往年宾客盈门的酒店门可罗雀。酒店很有年头了，房间比较旧，不过胜在露台正对着泳池和地中海，有美景时时入眼。

上灯后的泳池有梦幻之美

傍晚，想去沙滩散步未果，酒店和沙滩之间拉了长长的铁丝网，还有持枪的守卫。那一刻，切身感到暴力恐怖袭击离自己这么近。

好在还有美丽的泳池可以消磨时光。上灯了的泳池，不时变换着颜色，时蓝时紫时红时绿，堪称梦幻。整个泳池就我一个人，静下来还能听到不远处海浪的拍岸声，兼有清风徐来。这般待遇，便当做是VIP包场，爽！

车站偷拍突尼斯版“奥巴马”

这一天有最艰巨的行程。起早搭火车去杰姆，参观古罗马竞技场，之后再搭6小时长途巴士，入夜前要赶到内陆腹地泰塔温。

搭火车是我最钟爱的旅行方式之一，几乎每到一个国家，总也要搭一次火车才觉得没有白来，因火车站是拍人物最佳的场所，也是近距离接触和了解当地人的最好方式。

火车来了！

一早赶到苏塞火车站，车站里外，果然有很多行色匆忙的旅人。正对着车站一阵猛拍，被工作人员厉声喝止。这算是我们整个旅程中唯一一次没有被友好对待。过后想来，应该也是暴恐袭击的后遗症吧。在突尼斯，但凡皇宫、市政厅、机场、车站这些可能被列为袭击目标的场所，是不允许随便拍照的。警察和士兵（突尼斯随处都有持枪的士兵）也是一样。

苏塞车站温馨互动的父子

之后再也不敢举起相机，镜头也不再对着站台、铁路这些设施，只能用长焦偷拍一下等车的人们。好在火车晚点了大概40分钟，等待的时间里，偷偷摸摸也抓拍到一些好片，尤其是一位被我们戏称为突尼斯版“奥巴马”的男人，他和儿子互动的场面温馨动人。

问路杰姆古罗马竞技场

从火车站出来径直走，巨大的El Jem古罗马竞技场就直奔眼前而来。

气势恢宏的杰姆古罗马竞技场

因为在杰姆只是探访竞技场，并不会过夜，我们是带着所有行李前往的，所以首要任务是给行李找个地儿。杰姆火车站没有行李寄存处，出了火车站，直奔规模最大的一家咖啡馆。正好是周六，咖啡馆里里外外清一色的男人们，我们也已经适应他们好奇的眼光，把一大把注目礼甩在身后，直接冲进了店内。

咖啡馆生意超好，我正试着和忙得不可开交的店员沟通，想把行李暂时存放在店里，另一位招呼客人的侍应生见状直接拎着行李进了储藏室，估计他不会讲英语，而且已经见惯了这种场面。为了赶时间，我也只扔下一句“一会儿回来喝咖啡”的话，就出了咖啡馆。

1800年历史的竞技场保存完好

El Jem古罗马竞技场是目前世界上保存最完整的古罗马竞技场之一，建于公元230-238年。竞技场尚未完工，古罗马帝国已经从非洲大陆撤离。漫步在如此气势恢宏的遗迹废墟，从地牢仰望蓝天，想象那是怎样一条通往荣耀或者死亡之路，心中所余唯有感叹！！！

角斗士之路：或荣耀、或死亡

待返回咖啡馆，已经接近正午。之前在Sntri公司网页查询的结果，当天仅有两班到泰塔温的长途大巴经过杰姆，而我们必须赶上12时45分的那班。从侍应生手里拿回行李，顺便买了咖啡，再给点小费表示感谢。常常这样对陌生人交托完全的信任，却赚到美好的回忆和心底的感动。

咖啡馆生意真的好，端了咖啡出来，已经没有位子。突尼斯的男人们还是有风度的，马上有人让位给我们。喝咖啡的间隙，隔壁桌一位戴眼镜的年轻人（后来知道叫哈桑）看起来读书很多的样子，估计能讲英文，便开口向他打听长途巴士的上车地点。

岁月的投影

这次的北非行，最怵的是语言不通，还好准备充分。就拿Sntri公司来说，英文网页永远在建设中，查的时刻表只有法文，连蒙带猜也算勉强弄清楚班次、时间、始发站和终点站，至于具体在哪儿上车就看不懂了。好在眼神要够毒，总能找到会点英语的人帮忙，哈桑被我逮个正着。

不过在语言不通的地区旅行，最好备好小纸条，买票、问路什么的，特别有用。而且最好把酒店的名字、电话也用当地的文字写下来，给出租车司机看，连司机都找不到路的时候，还可以直接打电话问酒店。我们一路就这样走下来了，也算顺利。

斑驳的砖墙把历史讲述

话说回来，不打听还好，一打听，几乎每个在场的人都劝我们不要去泰塔温，主要是因为路途太远，天黑前一定赶不到。关键是我打算坐的可以直达泰塔温的长途巴士，没有一个人知道。

他们的建议包括：⑴坐火车，还执着地带我去火车站打听车次，结果只有半夜有过路车；⑵搭Luvage（一种可以坐7人的小巴）前往加贝斯，再另外搭车去泰塔温，算起来时间更长；⑶在加贝斯住一晚，第二天再去杜兹。其实他们建议的方案我之前做计划时已经了解，权衡的结果还是直达泰塔温的长途巴士最合理，现在问题的关键是到底有没有这班车，以及在哪儿上车。

友好的竞技场胖守卫

这个时候觉得有网络真是好，而且我们一下飞机干的第一件事就是买张可以上网的电话卡，这下派上了用场。马上调出Sntri公司的时刻表给哈桑看，又找到公司的电话让他打电话帮忙确认。因为是周六，电话没有人接。不过看起来确实有这一班开往泰塔温的车次。这时候，就连哈桑他们的眼里也流露出对我的佩服。

摩托少年驶过杰姆古罗马竞技场

哈桑真是好人，打车把我们载到镇外的长途车站，拜托车站的工作人员想办法帮助我们。看到他们电话打来打去，法语、阿拉伯语来回换着讲，却没有一句听得懂。

这样折腾了好一阵，终于确定是有班车到泰塔温，上车的地点就在车站对面的咖啡馆门口。哈桑把我们带去咖啡馆，和老板、安保人员一一交代清楚，这才离开。

除了感谢的话语，我们甚至没来得及留给哈桑一件纪念品，也没有留下再联络的方式。这样的经历，让我在以后每一个需要帮助的人面前，总大方地伸出手来，算作是对哈桑们的报答。

玛蒂卡的拥抱

辗转搭上开往泰塔温的长途大巴，还好运地碰到了会讲英文的售票员，心里立刻踏实下来。车到加贝斯，上来一位美丽的阿拉伯女子，还带着两个小孩，正好坐在我们前面。

泰塔温是突尼斯内陆腹地最靠近无人区的中心城镇，当我们的车离开海岸线，往撒哈拉的方向开去，道路两旁的树木便越来越稀疏，逼眼而来的尽是灰黄色。

亲爱的马蒂卡妈妈

因为不安定的国内形势，沿途设了很多岗哨。车上多了我们这两个外国人，以致被拦下检查的概率大了许多。最严格的一次检查，警官甚至拿走我们的护照。出国这么多次，让护照离开我的视线长达一刻钟，这是头一遭。

珍贵的合影记取美好的时光

带累全车的人数次被拦下来检查，到达泰塔温晚点了一个钟头，天色已经黑尽。只好抓住售票员不放，让他帮忙叫车送我们去酒店。等他交班的当口，旁边站着的正是加贝斯上车的美女。语言虽然不通，连比带划地她还是让我们明白，有人会来接他们，可以把我们先送到酒店。

然后等来了她在突尼斯当大学教授的哥哥阿比达尔和另外三个天使般的孩子。售票员看过教授的证件，放心地把我们交给了他。阿比达尔会讲一点点英文，他不由分说地载我们去他妈妈玛蒂卡家吃饭，然后再送我们去酒店。

阿比达尔和儿子

到家时，玛蒂卡已经在大门口等孩子们，阿比达尔刚介绍完我们，她立刻给了我一个大力的阿拉伯式拥抱和亲吻。这拥抱是我平生未曾体验过的热烈，在经历一整天的奔波劳累后，立刻有游子归家的感觉。那一刻，玛蒂卡已经把我们也看作自己的孩子了，而我也在心里叫她玛蒂卡妈妈。

一家之主

教授阿比达尔是老大，有两个兄弟和两个妹妹。那天除了大妹，爸妈、两个弟弟和弟媳，还有二妹都在家里。因为正在过宰牲节，是他们阖家团聚的日子。

我们在北非认识了不少人，像这样只有5个兄弟姐妹的真是算少的，标配是7个，10个也不在少数。因此我断定，如果看见两个阿拉伯人吵架，真的不用担心他们打起来，因为周围一定有两人的亲朋好友在场。后来不止一次在街上遇到吵架的事，果不出所料，每次都有人冲出来劝。

阿比达尔家的女人们

阿比达尔一家人国际范儿十足。大哥是大学教授；二弟已经移居法国，娶了法国女人，生了一个天使般的法国小美女；小弟是海关官员；两个妹妹感觉也都嫁得不错。
大家相见甚欢，男人们和我们聊天，女人们忙着做饭，孩子们在一旁玩耍。法国小美女一看就是集万千宠爱于一身，谁叫别人颜值超高呢？！

马蒂卡妈妈和她的法国小孙女

玛蒂卡妈妈不会讲英语，就只管拽着我的手，让我看这看那，她的手因为常年劳作，有些粗糙，却厚实而有力，手心的温度一直传到我的心里。又拿出自己亲手酿制的柠檬和草莓果汁招待我们，完全不夸张，那是我这辈子喝过最好喝的柠檬汁和草莓汁了。

最难接近的人是阿比达尔的爸爸，完全不苟言笑，也没有和我们一起用餐，从头到尾都像一尊雕像一样坐在院子里。我们怯怯地请求和他合影，尽管一脸严肃，他还是很配合地对着镜头。

快乐的晚餐时间

夜深，和一家人依依作别，我主动给每个人一个大大的阿拉伯式的拥抱，这样的举动是此刻我唯一能表达谢意的方式。就算知道明日天涯，但泰塔温的这个夜晚，玛蒂卡一家人给予我们的热情和温暖，一定会一直在记忆里，不会褪色。

……

未完待续：北非寻踪之闯荡突尼斯（下）

原创不易，请不吝点赞，转发请注明出处

（配乐来自《英国病人》电影原声“The English Patient”；除资料用图，所有文字及图片均系原创，引用请洽作者及标明出处）