十三陵~大明王朝的挽歌 (十三陵区之穿越)

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座落于北京昌平天寿山麓的明十三陵始建于于1409年~1645年间。其陵区占地面积达四十平方公里，是中国及世界现存规模最大，帝后陵寝最多的一处皇陵建筑群。十三陵中长陵，定陵和昭陵已经对公众开放浏览，而其它陵至今未对外开放。 不知是什么时候我曾有过一个强烈的愿望，即想骑车或者徒步亲自前往陵区走遍每一处陵寝，领略整个陵区的皇家风水和帝王氛围，但是由于各种原因一直夙愿未遂。然而今天，在中国徒步网张姐(领队)带领下，徒步27公里，完成了从德陵到思陵的艰难穿越，终于了却了我这一多年的夙愿。

2016年10月16日，京城重霾肆虐，天空阴沉，黑云压城。但是这糟糕的天气丝毫没有影响我的情绪，反而更加兴致勃勃，轻松振奋。清晨七点我就早早就赶到了集合出发的地点~地铁5号线惠新西街南口站等待大巴车的到来！

7:30分，大巴车准时到来。见过领队张姐，上车，出发！车载着我们50余位徒步“发烧”驴友，向着京城的正北方，向着昌平，向着明十三陵飞驰而去！

穿越路线：位于陵区东南方向的德陵是我们此次陵区穿越的起点。到达德陵后我们再折向西北方向，依次穿越永陵，景陵，长陵，献陵，庆陵，裕陵，茂陵，泰陵，大约在中午十二点半左右到达康陵。在这里我们午餐并进行了短暂的休整。下午约两点左右再次出发，先是转向东南方向的定陵，然后再折向西南方向前往昭陵和思陵。晚五时二十分左右，穿越结束，踏上归途！

京城十月已是深秋季节，而秋天是收获的季节。一路上我们看到成片的结满了果实的柿子树，黄澄澄，沉甸甸的柿子几乎压弯了树枝。

穿越途中，中国徒步网CVA，“国际市民体育联盟中国总部”的淡蓝色旗帜高高飘扬，始终指引着我们行进在正确的道路上！

到达德陵。德陵，明熹宗朱由校(年号天启)长眠之地。这是中国历史上有名的，一个近乎文盲而又酷爱“木匠”皇帝。他16岁登基，23岁逝去，作为泱泱大国的君主，共统治了国家整整七年。而实际上这七年中国家的权力被控制在臭名昭著的太监魏忠贤手中。

德陵的规模不大，历经几百年的风风雨雨后，已尽显破旧不堪。由于陵门紧闭，基本上看不到稜恩殿，也看不到明楼，看到的只有残破的，老旧不堪的围墙及陵门。但是，毕竟是皇家建筑，红墙黄瓦，殿角玲珑是绝对不会少的……

远远的望去，德陵的“神功圣德碑”在阴沉的天空下孤独地矗立在方形的基石上。基石周围略显空旷，不远处一座山峰静静地俯卧那里。

张姐手中高擎队旗，带领大家前往下一个陵寝~永陵！

穿行于田间小路。

果实累累，硕大的柿子结满枝头！

到达永陵。永陵，明肃宗朱厚熜(年号嘉靖)的陵寝。这是一位喜欢炼丹，斋醮的皇帝。他自外藩入主高位，荒诞，自大，残忍，刻薄寡恩是其典型特点。他在位45年，仅次于他的孙子神宗万历皇帝。

永陵似乎规模较大，陵门高大厚重，但是多年的风雨剥蚀，厚重的红墙上已经是漆皮剥落，斑驳点点。门前的空场上则荒草凄凄，满目荒凉。

陵前基石上面目狰狞的贝屭驮着沉重的神功圣德碑，基石之下则长满了密集枯黄的野草。

到达景陵。景陵，“太平天子”明宣宗朱瞻基(年号宣德)之墓。明宣宗在位10年，是位标准的守成之君，将明朝带入了“仁宣之治”的黄金时期。

由于有栏杆阻隔，我们不能走近陵墓。但远远望去，景陵却显得宁静安详，似乎仍在长眠未醒。

铁栏杆围起来的景陵神功圣德碑。碑旁的铁栏杆下长满了杂草。

到达长陵。长陵，一代雄才伟略的皇帝明成祖朱棣(年号永乐)之陵墓。明成祖一生起伏跌宕，他先是南下靖难，夺得大位，然后又多次远征漠北，彻底击溃蒙元残部，建立起辉煌强大的明王朝！综其一生其文治武功堪与汉唐媲美。

由于长陵已经对外开放游览，所以整个陵园被修葺一新。厚重的陵墓大门，红墙黄瓦，整洁庄重。前来参观的人群摩肩接踵，熙熙攘攘。

张姐手持队旗率领我们奔赴下一个陵墓~献陵。

到达献陵。献陵，明仁宗朱高炽(年号洪煕)之墓。仁宗皇帝即位后励精图治，开创了历史上有名的“仁宣之治”，但是非常遗憾，由于身体健康原因，仁宗皇帝的才华尚未得以施展，仅一年就倏忽而逝，真是殊为可惜。

由于仁宗皇帝简朴，所以陵墓不事奢华。一个特点是稜恩殿的门即是陵园大门。所以虽然是红墙黄瓦的皇家建筑，但是却没有给人留下什么深刻印象。

同样，由于多年的疏于管理，失修，陵园的大门前也长满了各类杂草。

到达庆陵。庆陵，明光宗朱常洛(年号泰昌)的长眠之地。从小就生活在阴谋漩涡中明光宗朱常洛，是明朝历史中最不幸的皇帝，即位仅一个月即告夭折。身后留下了至今令人猜不透的千古谜案~“红丸案”。

庆陵远眺。

到达裕陵。裕陵，明英宗朱祈镇(年号正统，天顺)之墓。明英宗朱祈镇是明朝历史上唯一曾被俘，后又通过“夺门之变”重登宝座的皇帝，因此他在位统治时期有过(正统，天顺)两个年号。明英宗治国平平，唯一的亮点就是废除了残忍，非人道的生殉制度。

裕陵的大门早已不存，稜恩门尚在。不知为什么稜恩门屋顶的黄色琉璃瓦光鲜依旧，但是大门及其立柱却是漆黑一片，委实难以理解。

乌黑大门之上，一块书写着稜恩殿三个大字的兰底红框金字牌匾，悬挂在房梁的斗拱处。

稜恩殿门前挤满了穿越的驴友们，同样，门前多年失修的砖地广场上长满了丛生的杂草。

裕陵的神功圣德碑。看得出来，这个神功圣德碑的基座已经过后人修葺整理。

到达茂陵。茂陵，明宪宗朱见深(年号成化)之墓。明宪宗朱见深原名朱见睿，后改为朱见深。他严重口吃，治国能力平平，无所建树，但却建立起了令后人谈虎色变“西厂”的恐怖特务机构。

茂陵也仅存稜恩殿大门。同样，殿顶的黄色琉璃瓦尚在，但是大门及立柱乌黑。门前广场空无一人，一片荒凉，一片萧瑟。

墙皮剥落的围墙，生锈的铁栏杆，空地上杂草丛生。

到达泰陵。泰陵，明孝宗朱祐樘(年号弘治)之墓。明孝宗朱祐樘“恭俭有治，勤政爱民”，是明朝历史上一位有名的贤能之君。不知为什么，他推崇一夫一妻的生活，终其一朝始终不纳妾，堪称封建帝王中的异类奇葩。

苍松翠柏中的泰陵。

进入到现代社会后，泰陵命运不济。昌赤路横穿泰陵，将其稜恩殿及神功圣德碑一分两半，自此“骨肉分离”，隔路相望，终生不能团圆矣！

到达康陵。康陵，明武宗朱厚照(年号正德)之墓。恣意妄为，荒淫无道是明武宗的最大特点。他是“豹房与宣府”的始作俑者，在位16年而逝。

破旧，年久失修的明康陵稜恩殿大门。

康陵宝城。

到达定陵。定陵，明神宗朱栩钧(年号万历)之墓。朱栩钧是明朝统治时间最长的皇帝，其在位长达48年之久。朱栩钧怠于政事，长期不朝，直接导致明王朝江河日下，气息奄奄。明王朝最终走向衰亡，其是肇始之君，他的“不作为”造成了明王朝陷入了不可挽回的颓势。他死后27年，摇摇欲坠的明朝大厦终于轰然倒塌。

整修一新明定陵神功圣德碑。

到达昭陵。昭陵，明穆宗朱载垕(年号隆庆)之墓。明穆宗朱载垕是幸运的“真命天子”，但是其能力平平，乏善可陈。后人评论他“最大的爱好是女人，最大的优点是无能”！

昭陵现已对外开放，但游人寥寥。图为空无一人昭陵的售票处。

前往思陵。从昭陵到思陵约有5公里的距离，是十三陵中陵与陵之间相隔距离最远的一个。虽然只有5公里，但是由于大家已经徒步了20多公里，消耗了大量精力和体力，所以最后的这5公里显得
漫长，而且长无尽头……

空无一人的思陵之路

路途中，突然看到一颗没有树叶，高大的，类似人形的鬼魅枯树。铅灰色的天空下，它面目狰狞站在路边，右手上举，左手向斜前方平伸，好像在呵斥着什么，形象诡异，令人恐惧。在它旁边还有一颗粗壮高大的但是已经是拦腰折断的松树歪在一旁，其模样同样可怖。远远地望去令人有一种不详的感觉。

前不远，大约200米左右又发异像，一颗粗壮的老松树几乎90度的大弯腰，摇摇欲坠，如果不是有一铁柱支撑，恐怕早已倒地不起了。看到这棵“歪脖”树，我想到了北京景山的那颗崇祯皇帝自缢而死的歪脖树，此刻这颗歪脖树和北京景山的那颗树何其相似呀。猛然间我意识到，实际上这是一种征兆，它意味着思陵不远了，那个在北京“煤山”自缢而死的亡灵已经近在咫尺了。

陵园的围墙里又有一颗“歪脖”树，已经向墙外歪出来了！

到达思陵。思陵，明思宗朱由俭(年号崇祯)最后长眠之地。明思宗朱由俭是明朝皇帝中性格最为复杂的一个。他既有心励精图治，中兴明朝，但却又疑神疑鬼，刚愎自用，最终加速了明王朝的覆灭。登基伊始，他“神明自运”，铲除了太监魏忠贤，但后来他却诛灭忠臣，自毁长城。最后眼睁睁地看着风雨飘摇的大明王朝最终覆灭。

由于是亡国之君，思陵规模较小，而且又屡经劫难，毁损严重。夕阳西下，暮色苍茫之中，思陵古墓残碑，满目凄凉。

图为仅存的一块相对完整的思陵神功圣德碑。碑下基座不存，杂草丛生。

明崇祯皇帝唯一的忠臣王承恩之墓。暮色中两块墓碑无助地，苍凉地矗立在这里。几百年来，它一直无声地诉说着对明朝，对崇祯皇帝的忠诚，吟唱着怀念大明王朝的凄惨挽歌……