诗和远方5——风光篇圣地之旅🕍

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下面是我回国后写的一篇记述以色列🇮🇱之行的游记（《美丽与忧伤——以色列朝圣之旅》）的开篇词，放在这美篇的开头，也权当是本篇的开篇词吧：
山林的气息美酒般清爽
钟声和松柏的芳香在风尘中弥荡
沉睡的树丛和石垣
还有那横亘的城墙
把这孤独的城市送入梦乡
黄金之城，青铜之城
耶路撒冷，到处充满光芒
我用我的琴声
永远为你歌唱••••••
——歌曲《金色的耶路撒冷》
（电影《辛德勒名单》片尾幸存的犹太人合唱的一首同名希伯来文歌曲）
这几乎是一篇令人无从置喙、无处下笔的游记。我在亲友们的热情期盼和鼓励下，还是拿起了这支沉甸甸的笔，记述我在圣城的观感和走过的心路历程。
不仅仅是由于人文背景的差异、文化底蕴的欠缺、宗教知识的匮乏；不仅仅是因为浮光掠影、蜻蜓点水的以色列之行，让我无法深入的体会这里所充盈着和承载着的信仰和苦难；而是耶路撒冷这座古老的圣城被赋予了种种深刻的内涵——历史的、民族的、宗教的。当我走进耶路撒冷，基督教堂的钟声、清真寺宣礼塔上阿訇的唤拜声、犹太教徒的祈祷声在耳边此起彼伏，上帝耶和华、耶稣基督、真主安拉同在这里接受全世界几十亿教徒顶礼膜拜。而当我手抚哭墙，脸贴哭墙时，禁不住热泪盈眶，然后把心愿悄悄地写在小纸条上，轻轻地放进哭墙的石缝里，那一刻，我更加深切地感受到这座饱经劫难的城市是如此的牵动世人的心弦。

圣城耶路撒冷全景图

圣城夜景

圣城夜色（耶路撒冷位于犹地亚山地河谷之中，正处地中海沿岸通向阿拉伯沙漠的要冲，这块地中海边上帝垂怜之地，生活着犹太人跟阿拉伯人，这是犹太教、基督教和伊斯兰教共同的圣地，是数十亿虔诚信徒朝圣的地方。她带着洗尽铅华的美丽和斜阳中的忧伤，静静地穿越了三千年的历史尘埃。我，一个来自古老的东方国度，怀着虔诚的向往之心，前来朝圣的旅人，此刻，放下了世俗的偏见与凡尘的困扰，全身心投入这座屹立千年，阅尽人间烟火的圣城。我们一路风尘朴朴，从约旦的边境小镇越过了约旦河谷，来到约旦河的西岸——圣地（Holy Land），也是上帝对犹太人的应许之地（Promises Land）。历经4个多小时的长途车程，我们披一身旅途的风尘和疲惫，满怀对圣城的热切期待，在一片茫茫夜色中，进入了以色列的国境。迎接我们的，是圣城之夜，一片灯火辉煌！当穿行在圣城古老的城区，难免使人产生怀古之情，迷宫般的巷道总会把人带回先人的时空，眼前那些石头砌成的房子，总让人迷乱而感慨：究竟是我穿越了时空来见她，还是她穿越时空来到了我的世界？！）

金顶阿克萨清真寺（在流浪的犹太人眼里，这是世界的中心，上帝造人之地，也是上帝和亚当与其子孙的立约之地，哭墙之上，天使在落泪。对于基督教而言，这里是耶稣受难、复活及升天的地方，也是他审判世人的地方，圣墓的天空，上帝在凝视。穆斯林则认为，这是先知默罕默德踏石登天，聆听真主安拉赐予天启的圣地，是麦加成为圣城之前，全世界穆斯林朝拜的方向，有着全世界最美丽的清真寺。在当年所罗门圣殿曾经矗立的地方，昔日的基督教堂废墟之上，如今屹立着一座金碧辉煌的圆顶清真寺——阿克萨清真寺。无论清晨，还是黄昏，它的巨大金顶都会在蓝天下，产生一种让人无法抗拒的美感。它是整个耶路撒冷最为夺目的中心所在。）

萨赫莱清真寺

圣城，我来了！

大屠杀纪念馆（历史是耶路撒冷无法抖落的尘埃，耶路撒冷是世界上唯一一座独一无二的城市，是无数人魂牵梦绕的望乡。世界上再也没有一座城市，被赋予了如此重要的意义，承载着这么多的向往。上帝只说了一句，世间之美，耶路撒冷独占九分！于是三千年来，不同教派、不同政见的人们，为了这块土地而纷争不断，人们把这里视为精神的家园，灵魂的归宿、梦中的故乡，值得用生命去争取和捍卫。在希伯来语中，“耶路撒冷”是和平之城的意思。但自它建成3000年以来，被千丝万缕的宗教情结所缠绕，就如同一个巨大的玩笑一样，以父之名发起的圣战，从来没有停息过。这块原本应该是“流着奶和蜜”的地方，却浸透着血和泪，这或许并不是上帝的初衷。中东地区的和平进程，一直都是全世界瞩目的焦点，而耶路撒冷就是焦点中的焦点。历史在这里沉淀了太多的敌视和仇恨，留下了太多的哀怨和纷争，凝结了太多的祈祷、鲜血、眼泪和期盼，纠结着历史、信仰、现实乃至永恒。而耶路撒冷的犹太人大屠杀纪念馆，就屹立在这座三教合一的圣城里，默默地诉说着那千年来的恩怨。）

生命之树雕塑（记载着摩西法律的《死海古卷》，据说被完好地保存在耶路撒冷博物馆，与其说这是一个博物馆，更是犹太信仰的见证者。古老而优雅的希伯来语，比耶路撒冷的城墙更加坚固，赋予了全世界的犹太人，共同的身份和精神意志。在亚德瓦谢姆大屠杀纪念博物馆里，德国和波兰城镇的名字代表着数百万欧洲犹太人的痛苦和死亡，和哭墙代表的祖先一样，仇恨也是不能被忘却的悲伤。当天赐变成世俗的领土主张，冲突就必然发生，这就是耶路撒冷的悲剧，耶路撒冷似乎是个永远充满矛盾的城市。政治总面临宗教的挑战，法律总是受教义的冲击。在1967年爆发的第三次中东战争中，以色列占领了耶路撒冷老城，以色列伞兵生平第一次站在哭墙前拍的照片，曾使全世界为之感动。然而，复国雪耻的使命，迄今已经击败了所有的政治口号，冲突依然在这座名为“和平”的城市里，偶尔地在人们的不经意间发生着。）

名厅

拉宾雕塑（伊扎克·拉宾（Yitzhak Rabin，1922年3月1日—1995年11月4日），以色列天才的政治家、军事家。生于耶路撒冷一个犹太复国主义分子家庭，是犹太人第一支武装帕马尔契成员。在第一次中东战争中以旅长身份打通耶路撒冷的交通线成名，六五战争中他是负责策划指挥的以军总参谋长，退役于1974年至1977年出任以色列总理，因在境外存款被弹劾下台；1992年起再次出任总理，和巴勒斯坦人和解，直至1995年被犹太激进分子刺杀身亡。他是首位出生于以色列本土的总理，首位被刺杀和第二位在任期间辞世的总理。）

拉宾遇刺的地方

拉宾广场雕塑

橄榄山

在橄榄山远望圣城（夕阳中，我们来到了橄榄山，俯瞰落日余晖映衬下的耶路撒冷，城市在雾霭中散发出金色的光芒，也许这就是“金色的耶路撒冷”的由来。伴随这座金光笼罩的圣城的，却总是“巴以冲突”、“中东问题”、“自杀式炸弹事件”等字眼。但我们在耶路撒冷的两天时间里，并没有感受到任何恐怖的氛围，看到的是这里空气中弥漫着浓郁的宗教气息、承载着宗教和历史故事的古老建筑、自由自在的大学生活、午后甜蜜约会的人们、夜幕下的小吃集市、严密的安检，以及你想象不到的堵车现场。在耶路撒冷没有冲突的日子里，每一个人都在圣城里，享受着神的眷顾，遵守着心中神圣的秩序，这般的风轻云淡，总让人以为，他们已经这样生活了好几千年。）

在橄榄山远望圣城

圣城的东正教堂

圣殿山下的墓地

圣城一景，我在圣城

在圣殿山上远眺圣城(世上再没有任何教堂像圣城的教堂这般夺人心魄！主耶稣基督当年曾在圣殿山上流泪眺望圣城，预言圣殿会被摧毁，犹太人从此流散，...而当我们来到圣殿山上眺望圣城时，天上飘落着细雨，仿佛是主耶稣基督的泪水，令人感受到一种憾动人心的神圣宗教气场，......）

泪瓶教堂

锡安山

锡安山上的修士

鸡鸣堂，我在旁👂导游讲解

彼得三次不认主的故事

圣殿山下的哭墙（西墙）(公元前11世纪，希伯来首领大卫在耶路撒冷建立起以色列王国，而把耶路撒冷真正建成一座名副其实都城的人，是大卫王的儿子所罗门王。他在耶路撒冷大兴土木，建造了一系列城市建筑，并遵照大卫王的遗愿，耗时七年，在莫利亚山上建了一座规模宏伟的圣殿，被称为“第一圣殿”。公元前586年，新巴比伦国王攻占了耶路撒冷，灭了犹太王国，将所罗门圣殿付之一炬。此后的数百年里，犹太人不断地重建着不复存在的所罗门圣殿，最后一次是由希律王下令重建，史称“第二圣殿”。但最终第二圣殿还是被入侵的罗马人所毁，只留下了残垣断壁。然而灾难并没有因此而放过耶路撒冷，公元一世纪前后，罗马皇帝三次远征耶路撒冷，在此建立了基督教的神权统治，宣布永远放逐犹太人。当罗马入侵者焚烧圣城的时候，据说六位天使从天而降，坐在圣殿墙上哭泣，泪水渗入石缝，使这段墙更坚固。其中西面一侧的墙最底层基石是希律王时期所造，被称为“西墙”。千百年来，从世界各地来朝圣的犹太人都在墙边追忆先人，常常掩面痛哭，因此它有着一个让人心碎的名字——哭墙。)

我在哭墙

在器墙下虔诚祈祷的人们（沿着哭墙行走，常常会看到哭墙下，拍婚照的一些新人，而在每一次犹太人的婚礼上，人们都会朗诵这样的诗句。虽然耶路撒冷战火不断，但是哭墙却屹立了几千年不倒，犹太教徒坚信，耶和华并没有抛弃耶路撒冷，大卫王仍在守护着他们。所以，每逢安息日、尤其是在逾越节、新年和赎罪日，犹太教徒就会云集哭墙，举行他们的宗教仪式、忏悔祈祷，对于一个历尽苦难的民族来说这面墙就是他们所有的记忆，和全部的寄托，哭墙是流散在全世界各地的犹太人，心中最后的堤坝，是现实与过去唯一的联系，比完整的圣殿更夺人心魄。）

犹太教的七根烛台

拉丁文的经文

哭墙隧道  西墙下发掘的一条地下古道，直通至圣殿山，是研究圣城历史的重大发现，......

在隧道祈祷的人们

犹太人房子都挂着以色列国旗

圣城老城的街区（这是亚美尼亚区）

街区一景（老城里的阿拉伯街区，从日出到日落，熙来攘往的人流经过摊贩的店铺，几个世纪以来这里的气息，都没有改变。嘈杂拥挤，而生机勃勃；繁忙但快活，轻松而虔诚，完全是个东方城市。在犹太人街区，现代建筑俯瞰着古代地基它是犹太历史的见证者，混杂的建筑便是鲜活的历史，记录着犹太人曾经拥有该城。历经无数次破坏和重建，世上没有别的城市，有过如此沧桑的经历。而基督徒的耶路撒冷，耶稣受难之路沿途遍布供应纪念品的店铺，各个教派的小礼拜堂挤满了前来拜谒的信徒，安息日这里便是基督教世界的中心。我们来到耶路撒冷，满眼尽是与地中海色彩斑斓所截然不同的土黄色。古老的石头建筑总会让人产生怀古之情，数千年的东方文明和欧洲文明，都集中在则狭小的空间里。犹太人、基督徒和穆斯林，由可见可和不可见的墙分开，一起住在城里共享命运和重负。）

附旅友大哥街拍的犹太人🇮🇱和巴勒斯坦🇵🇸人

犹太人发明的滴灌技术（以色列不仅国土面积小，自然资源匮乏，且自然条件十分恶劣，大部分是半戈壁和沙漠地区，最大的沙漠是著名的內盖夫沙漠。犹太人发明的滴灌技术，极好地满足了人民的生活和农业生产等的需要，...滴灌技术是以色列最著名的节水灌溉技术，据称早已开发到第六代。自20世纪70年代以来，滴灌面积发展很快。自1999年，该国80%以上的灌溉农田已经应用滴灌，10%为微喷，5%为移动喷灌。根据作物各类和土壤类型设置的滴灌控制系统，使田间用水效率显著提高，达到每立方米增产2.32公斤。发明滴灌以后，以色列农业用水总量30年来一直稳定在13亿立方米，农业产出却翻5番。由于管道和滴灌技术的成功，全国灌溉面积从16.5亿平方米增加到22亿～25亿平方米，耕地从16.5亿平方米增加到44亿平方米。以色列信息中心2001年印发的资料介绍，滴灌拥有其它灌溉方式无法比拟的优点：由于侧管上每个滴头的滴水量均匀一致，即使在中等坡度梯田也能使用，随着技术进步，陡坡地势及较远距离的滴水速度也能一致；把肥料加到水中，经过滴头直接施到植物上直达植物根系，达到节水、节肥的效果；可根据土壤质地的差异，设计最佳灌溉水量，减少水分向根区外渗漏；最大限度抑制杂草生长，同时保护作物种植行间土壤干燥，有效防止土壤盐碱化和土壤板结，便于农事操作；是最理想的节水灌溉方式，维护得当可连续使用15～20年，等等。 灌溉用水量和植物吸引水量之间的比值，称作水的利用效率。据称，滴灌达到的用水效率可达95%，而漫灌、喷灌则分别只有45%和75%。以色列在滴灌技术中派生出的埋藏式灌溉，把管线埋在地下50厘米深处，更能保证地表干燥；让每棵树独自拥有喷洒器的喷洒式灌溉，水的有效利用率达85%；为田间作物设计的、适于大区域灌溉的散布式灌溉，水的利用率也达70%～80%。每一滴水都起到了它应有的作用。由于以色列拥有成熟高效的滴灌技术，且市场运作十分得力，蔬果等农产品和花卉在欧美市场销量很好，滴灌技术和设备，由于用水效率大大提高，出口全球不少国家，创下巨大产值，果真是“流奶与蜜之地”。）

锡安门老城繁华商业街区

锡安门夜景

自弹自唱的犹太人（当犹太人流落异邦时，他们深情地唱道：“耶路撒冷啊，我若忘记了你，情愿我的右手忘记技巧；我若不记念你，若不看耶路撒冷过于我所最喜乐的，情愿我的舌头贴于上膛。”第一次中东战争后，耶路撒冷老城被约旦占领，犹太人被禁止前往哭墙祈祷。现在，他们终于回到了这里，缅怀先祖，哀诉犹太民族苦难多舛的命运，祈求幸福、平安。)

圣墓教堂的耶稣像

第一个把圣经翻译成拉丁文的人，优西比乌·索夫若纽·海欧纳莫斯（又名耶柔米）

圣墓教堂的穹顶

圣墓教堂，又称"复活大堂"，耶稣坟墓所在地，基督教圣地，耶路撒冷基督教大教堂之一。位于以色列东耶路撒冷旧城。圣墓教堂是耶稣基督遇难、安葬和复活的地方。传说耶稣被害前，就是沿着"受难之路"背负着沉重的十字架，头带荊冕，一步步艰难地走向刑场的。

当我漫步于14站苦路，拥抱着历史尘埃，默诵着那些传世经典，瞻仰与经文中的人物、地点一一对应的圣迹，心里升腾着的又是怎样的感动啊？！

耶稣受难的受膏石

我在苦路

前来朝圣的教徒们

修女

在夕阳下唱着圣歌的教徒们

夕阳映照的圣像

伯利恒的圣诞堂

伯利恒（白冷）(Bethlehem)，巴勒斯坦中部城市。希伯来文原义为面包之家 בֵּית לֶחֶם 。人口约25万人的小城，由於是耶稣的出生地而闻名世界，每年吸引全球数百万基督徒前来朝圣。伯利恒位于犹太山地顶部，耶路撒冷以南，海拔680米。伯利恒在历史上曾经被众多的帝国所统治。目前，以色列控制着伯利恒的进出口，而日常行政由巴勒斯坦民族权力机构进行管理。在现代，伯利恒以穆斯林占多数，但拥有巴勒斯坦第二大的基督徒社区。

伯利恒的圣诞堂

朝圣的修士们

伯利恒的教堂

耶稣诞生的马槽

星🌟洞🕳️神迹（圣经所记载的东方三博士夜观星🌟像，星🌟洞🕳️神迹……）

耶稣被捕的柯西马尼园

柯西马尼园（希腊语：Γεθσημανι, Gethsēmani；希伯来语：גת שמנים‎；亚拉姆语：גת שמנא, Gaṯ Šmānê ；意为"榨油机"），是耶路撒冷的一个果园，根据新约圣经和基督教传统，耶稣在上十字架的前夜，和他的门徒在最后的晚餐之后前往此处祷告。根据路加福音 22:43–44的记载，耶稣在柯西马尼园极其忧伤，"汗珠如大血点滴落在地上"。柯西马尼园也是耶稣被他的门徒加略人犹大出卖的地方。此外，东正教传统上认为，柯西马尼园是使徒安葬马利亚 (耶稣的母亲)的地方。

我在柯西马尼园

在教堂做礼拜的人们

手抚竖琴的大卫王雕像（大卫王，说法1：大卫王David，名字的意思是"被蒙爱者"，犹太以色列国王（公元前1000—960年在位？），信仰犹太教（Judaism）。扑克牌中的黑桃K（其他3个King分别是红桃查理、梅花亚历山大、方块凯撒）。 说法2：大卫王 Dawei wang：King David（公元前1011-971年）。以色列的第二个王，耶和华上帝选择他替代扫罗。耶和华上帝应许说他的一个后代（即耶稣基督）将会永远地统治大卫的王座(撒母耳记下7：12)。大卫是一个多才多艺的音乐家，写了许多诗篇。）

教堂的建筑装饰风格

大卫王陵墓的旗子上的希伯莱文

独特的建筑

以巴边境巴勒斯坦自治区悬挂的阿拉法特和阿巴斯像

巴勒斯坦自治区

巴勒斯坦自治区

以巴隔离墙上的涂鸦（耶路撒冷本意是和平的城市，但这个象征着和平的国境却变成为冲突频发的地方。当年耶稣诞生之日，天使们曾唱道“‘荣誉归于天上的真主，愿天下和平，人民幸福。’但是在那之后，以巴边境却响起了子弹声、炸弹声、火箭弹声、导弹声……）

以巴隔离墙上的涂鸦（我们穿越以巴隔离墙去到巴勒斯坦自治区的耶稣诞生圣地伯利恒）

回头向游客热情挥手的以色列大兵

以色列全民皆兵，身挎枪杆的年轻人（年轻人读到高中就必须开始服兵役）

旅友大哥街拍的以色列🇮🇱大兵😎

在耶路撒冷老城商业中心，我与巡逻的以色列🇮🇱大兵合影

伽佰侬的犹太教神殿遗址

圣方济各会的十字架徽记

    圣方济各（San Francesco di Assisi，1182—1226，又称亚西西的圣方济各或圣法兰西斯）天主教方济各会和方济女修会的创始人。方济会又称"小兄弟会"。他是动物、商人、天主教教会运动以及自然环境的守护圣人。传说因着天主的圣意安排，在圣弥额尔总领天神的四十天斋期前，天主显现异相，在他身上印下了耶稣受难时所承受的五伤（即双手双脚与左胁）用以感化罪人的硬心，使之痛改前愆而得救恩。圣方济各的圣痕也是至今为止罗马教廷唯一官方承认的圣痕。

拿撒勒的报喜堂

    拿撒勒又译纳匝勒，现今以色列的北部城市，位于历史上的加利利地区。自中世纪大部分被阿拉伯基督徒占领。传说耶稣在该城附近的萨福利亚村度过青少年时期，是基督教圣城之一，有"圣母领报洞"与"约瑟的作坊"等圣地。拿撒勒现有人口4.5万，交通发达，是加利利地区重要的商业中心。居民以阿拉伯人为主，多为穆斯林，亦有不少阿拉伯基督徒，是以色列最大的阿拉伯人聚集的城市。

报喜堂

教堂里的画廊

各国画的圣母像太有意思了，穿了民族服装，很有特色😜😄

报喜堂内景，世上再没有哪一个地方的教堂，象圣城的教堂这样，如此的夺人心魄……🕍⛪️

八福堂

特拉维夫的朝阳（在古老的城墙之外，新的城市也已经拔地而起。站在耶路撒冷那高达12米的古朴城墙上，新、旧两城泾渭分明，东边是一个活生生的中世纪古城，西边是高楼林立、车水马龙的现代化城市。新城区是在公元19世纪后逐渐建立起来的，比老城区大两倍，集中了科学、文化、商业机构。这里是年轻的耶路撒冷，人们按现代社会的规矩和节奏生活。古老与现代在耶路撒冷展开对话，这是一个多样化的城市。居民代表着多种文化和民族的融合，既严守教规，又有世俗的生活方式。这座城市既保存过去，又为将来进行建设，我们看到那些新建筑，以一种缓慢的节奏，与老城区融合在一块，在规划与设计上尽量与老城的格调保持一致。古和今，新与旧在这里达成了相当成熟的谅解。这一切都显示着耶路撒冷持久的生命力。）

特拉维夫的掠影

    特拉维夫—雅法（希伯来语： תֵּל־אָבִיב-יָפוֹ；英语：Tel Aviv-Yafo ），通常简称为特拉维夫，或译台拉维夫，是以色列第二大城市。人口40万，主要为犹太人，阿拉伯人约占总人口的4%。特拉维夫滨临东地中海，市区面积51.76平方千米；以特拉维夫为中心的城市群（Gush Dan）有巴特亚姆、霍隆、拉马特甘、佩塔提克瓦、里雄莱锡安、拉马特沙龙、赫兹利亚等城市，2005年统计，特拉维夫都会区有人口304万，是以色列最大的都会区，是该国人口最稠密的地带，也是以色列的经济枢纽。特拉维夫被认为已出现了成为世界级城市的趋势，并被列为中东生活费用最昂贵的大城市。特拉维夫市最初创建于1909年，是由一批犹太移民为逃避邻近古老的港口城市雅法（希伯来语：יפו‎，Yafo）昂贵的房价而兴建，逐渐地，特拉维夫的发展超过了以阿拉伯裔为主的雅法。在以色列建国两年以后的1950年，特拉维夫和雅法两市合并成立特拉维夫-雅法市。今天，特拉维夫被认为是以色列最为国际化的经济中心，以及所谓"硅溪"（希伯来语： וואדי הסיליקון‎；英语：Silicon Wadi）地区的心脏。该市具有活跃、摩登、世界主义的特征，被公认是以色列的文化之都。2003年，该市以包豪斯建筑铸成的特拉维夫白城被联合国教科文组织列为世界遗产。

旅友大哥拍的街头雕塑，一座充满了现代艺术气息的城市🏙🌹🌹🎨

美丽悠闲的海滨度假城市雅法一景，信念门雕塑描绘的是《圣经·旧约》中的故事，包括雅各布天梯、替罪羊以及杰里科沦陷等。

雅法一景，我在雅法留影

雅法的美丽海滩

雅法一景

希律王建造的古城（罗马风格）凯撒利亚

    凯撒利亚是赛达国王斯特拉顿一世所建 Stratonospyrgos城的旧址。公元前90年，由犹大国国王亚历山大·詹尼亚斯攻占，成为一座犹太城市。前63年罗马帝国征服此城，并令其自治。大希律王在位期间，大力建设此城，并改其名为凯撒利亚，意为"罗马皇帝之城"，以向罗马示好。前22年在此营修深水人工港，并配以神庙、市场、大灯塔等市政设施，力图将此城打造为地中海贸易重镇。在拜占庭帝国治下，该城仍以繁荣闻名。其后几经战乱地震，建筑大多崩毁或沉入海底，遂沦没无闻。以色列建国后，罗斯柴尔德家族出资开发，将此地开发为旅游业为主的定居点。

凯撒利亚

凯撒利亚的海滨

我在凯撒利亚海滨

凯撒利亚的跑马场（“宾虚”的拍摄场景之一）

凯撒利亚的古罗马圆形剧场遗址

提比利亚小镇的清晨，下榻此镇酒店当晚，我们在此宁静小镇漫步，发现一个卖酒的商店好多漂亮的酒瓶，我拍了几张......😊

    提比利亚位于加利利海西岸，景色优美，揉合了二千年悠久历史与现代渡假胜地的乐趣。提比利亚是以色列最富活力和吸引力的城市之一，有着绚丽的自然美景以及古代和现代色彩缤纷的多种景观。人们可从各方向都见到加利利海令人神往的全景，山、海及天空互相辉映，湖畔到处是十字军和奥图曼时代留下的黑色玄武岩废墟，它们与分布于山边的酒店及郊屋形成强烈的对比。这里有温和的热带天气，每年下雨天不到五十天，吸引了数以万计的以色列及外国游客前来欣赏其多种多样引人入胜的美景。

我在雅法

圣加利利湖

圣加利利湖（湖边就是著名的戈兰高地），以色列生命的源泉——加利利湖（Lake Galilee）美丽的风景，＃2，我手指的方向是戈兰高地（本属叙利亚国土，在第三次中东战争期间被以色列占领至今，联合国在边界设置缓冲区。）

加利利湖畔（因主耶稣基督曾在此布道的神迹，故称之为圣湖）

加利利湖

加利利湖边的雕塑

加利利湖边的雕塑

湖上的船

海法港

    海法港位于以色列（全称：以色列国THE STATE OF ISRAEL）西部沿海北端海法湾（BAY OF HAIFA）南岸进口处，濒临地中海的东侧，是以色列的最大港口。它是以色列北部的交通和工业中心，地中海沿岸的铁路枢纽。与特拉维夫--雅法（THE AVIV--YAFO）、耶路撒冷（JERUSALEM）之间均有高速公路相连。主要工业有炼油、造船、汽车装配、军火、化肥、橡胶制品、塑料、电缆、建材、水泥、纺织及食品等。港口距国际机场约94km。

我在海法

海法空中花园的大同教金顶教堂

    海法是以色列北部濒临地中海的港口城市，古代的海法是自然的美丽海岸，犹太人来到此地后，这里又变成了自然风光迷人的现代化大都市，是重要的工商业中心。市内巴哈伊教的大同圣殿花园是世界著名景点，具有空中花园之称。所谓大同圣殿是象征和平的圣殿，信仰任何宗教的人都可在此祈祷。大同圣殿背靠迦密山，迦密山是以色列北部的支脉，这里山峦叠嶂，草木葱郁，山路车行步行皆可。因为整座圣殿到处是大片绿草茵茵，鲜花朵朵，远远望去就像浮在空中的花园，所以也被叫做大同圣殿花园。大同圣殿花园共19层，层层叠高，站在山下向上望去，圣殿气势壮观。车行至东边须经过安检才可入内，经过花园中红色的小道，只见草木葱葱，鸟语花香，与蓝天白云相得益彰，远处的海港笛声传来，整个景色十分迷人，异国风情尽显。到达最高处就是巴哈伊教的总部，站在此处向远处眺望，地中海海岸尽收眼底，湛蓝的底色白云点点，船舶穿梭，沐浴阳光下的海法的小城亲切而可爱。整座圣殿花园建筑精美，梯田错落有致，石壁一尘不染，又有清澈流水缓缓而来，展现的是以色列国家高超先进的灌溉技术。大同圣殿花园一年四季花开不败，是四季皆可旅游的难得景点。

以色列国土风貌

以色列国土风貌（与约旦交界地区）

以色列国土风貌

以色列国土风貌

我在死海之滨（死海分别与约旦和以色列都接壤）

夕阳下的死海（结束语：短短的几天圣地之旅，太多的古迹、圣谕和典故，来不及瞻仰和聆听；圣城之殇，带着美丽与哀愁，穿越了三千多年的历史尘埃。太多的历史、宗教和文化，各民族间的恩怨情仇，各宗教信仰和教派的血脉在这里纠缠与共生，在看似平静之中，酝酿着一触即发，上演着一次又一次悲情的历史轮回……这里的一举一动都牵动着全世界的目光，世界上还有哪个城市能如耶路撒冷般令人沉思……苍穹之下，众生庸碌。通往天堂的路究竟还有多长？！尽管冲突不断，每年还是有上百万人来到耶路撒冷，去老城朝圣，去新城游览。耶路撒冷上演了那么多的奇迹圣谕，悲欢离合，交织着如此复杂的宗教、民族情感，周身却散发着一种"天地不仁，以万物为刍狗"的淡定与低调，上帝俯瞰众生，看见的看不见的墙依然都存在。篇末，引用著名的日本作家村上春树，在耶路撒冷文学奖颁奖典礼上的感言作结束语："我们都是人类，是超越国籍、种族和宗教的个体的人，而要战胜体制的高墙，希望便是源自于我们对于将灵魂联合起来，可获得温暖的信念。" ）

附1. 以约🇮🇱🇯🇴之旅几张团友们的合照

附2. 从以色列🇮🇱带回的一些小纪念品，犹太人的小帽子很有趣！😜，还有一些非常雅致的名信片和书签🔖，作为手信礼品赠亲友同事了，还未来得及拍照留念…，😝😄