冰川的故乡

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D11（5/6）岗巴---曲登尼玛（5128米）---琼孜土林---岗巴（180公里）

青藏高原可以说是冰川的故乡，我们期盼已久的曲登尼玛东、西圣湖，也是喜马拉雅北坡的两个冰面湖。岗巴县城出发约两个小时，翻过山谷，车直接开到西圣湖边。

站在湖边放眼望去，一条洁白的冰川从山谷中倾泻而出，推下来的石块组成一道高大的石垄，石垄托起冰川，将它和冰面湖隔开，冷峻而荒凉的山体因它的存在而充满了别样的魅力。

绕过左边的湖岸向冰川进发，看似不远的距离，但高原气喘和脚下汩汩的冰雪融水，潜伏着危险，我们只能艰难地慢慢前行，四十分钟后才到达冰川的末端。

这条大陆性冰川在喜马拉雅山峰下，接受大自然的精雕细琢，形成了气势恢宏的冰塔林，巨大的冰塔仿佛是升起在地上的金字塔。经过长时间积压形成的冰层，纹理清晰可见，表层白色晶莹，底部混合了泥土变成黄灰色，冷峻、稳定而磅礴。

当年因为在冻土上陷车，错过了藏北的普若岗日冰川，心中就筑起巨大願望，希望有朝一日再到藏北双湖，目睹普若岗日冰川。这次在藏南，虽然因为冰川夹在两面陡峭的岩壁之间，松塌下来的泥石下面又是冰雪，不敢攀高一睹完整的冰塔林奇观，但能如此贴近触摸冰墙，也算願望达成了。

东、西圣湖相距不到一个小时的车程，我们来到曲登尼玛，空地上竟然停了几辆卡车和一辆中巴，昨晚在岗巴碰上的一辆面包车上的游客刚从圣湖下来，其中一位竟是郭师傅之前带过的客人。右边山谷有几间藏式平房， 山腰、山谷经幡飘扬，平房前石块铺成的平台上聚集很多藏民。

眼看天色渐暗，车上解决午歺（自带干粮），匆匆赶往东圣湖。从停车的地方上坡，石滩路段基本是无路可言，即便是一个团队，各人也要根据自己的身体状况，自行判断路况，决定路线和速度，像这样原路返回的景点，大家就可以不等不赶，各走各路。海拔超过五千的地方，行走最能考验体能和韧性，这次我连背包都不带，几步一停，大口大口地喘息，仍感觉到心脏都快要跳出来了。

在崎岖的山路上，大家拉开距离，自然又是我和一修姐姐垫后。行进途中突然狂风骤起，山谷雾气迅速弥漫，还伴着闪电雷鸣，高原上雷声特别震耳，闪电也特别吓人。当我俩来到山坡下，其他队友已经陆续从圣湖下撤，虽然知道圣湖就在山坡背面，近在咫尺，考虑天气缘故，只好放弃，和大家一起下山，圣湖只是同伴眼中的风景，我俩只能分享图片。在藏区一次次短途跋涉，都很艰辛，而且经常都会无功而返，之所以出发并不是想去征服什么，只是享受行走的过程，想知道这样静心走下去，自己能承受多少。

返程途中下起了雪，经过白塔，来到藏民聚集的地方，男女老少雪中席地而坐，享用酥油茶、风干牛肉。原来此处就是传说中能治百病的神水泉口，各地结伴包车前来的人们在这里取水畅饮，用山体涌出没经污染、含有丰富矿物质的泉水浴沐，甚至用大罐带回此水作为礼物馈赠亲友。

西藏天气说变就变，离开曲登尼玛山谷，又见蓝天白云， 车辆沿着广阔的谷地行驶二个多小时，直接来到山上的琼孜土林 。缓坡被纵向切割侵蚀成一条深深的沟壑，从喜马拉雅山北麓的雪山一直延伸至山脚下，崖层经雪水冲刷、风化侵蚀构成独特的地貌。金黄的土林高低错落、陡峭挺拔、雄伟多势，在午后阳光照射下显得更为壮观。大家在惊叹大自然的洪荒之力时，也不忘在地裂边缘撒把野。

沿着山坡往上走，我们发现一种紫色的野花从寸草不生的沙石表层冒出来。在海拔接近五千的恶劣环境下，虽然枝叶发生了退化，但种子发芽后钻出沙石就能开花。花朵生得娇艳，开得凄美，像是散落在地上的花瓣，短暂的绽放只为灿烂的霎那，心中不由地为它顽强的生命喝彩。

土林末端消失在山脚下雪水冲积而成的湿地平原上，湿地生态环境适合居住，盐碱地牧场适合放牧，所以岗巴羊肉在藏区非常有名。黄昏，我们穿过平原上规模较大的琼孜乡，乡里四处在重建，乡道曲折难行。晩上八点回到预定的神水宾馆，精力旺盛的队友又叫贡布开车出去拍摄雪山群峰日落。我和一修找到岗巴古堡山脚下唯一的澡堂，洗个澡人也精神了，等他们回来到岗巴羊再吃一顿。