在诗画庐山寻访千年文脉

清风拂面

庐山，在记忆里是李白笔下飞落的银河，是白居易寻访的山寺桃花，是苏轼诗中缭绕的迷雾，是一幅被诗意浸染的水墨长卷，千峰竞秀皆入诗篇。

四月的第一天，晨雾未散，我们坐车从南门进山，虽然绕了近400旋的盘山路，但一路风景如画，不觉烦闷。

车窗外，山坡溢翠流碧，青藤枝桠间嫩绿的叶芽刚刚舒展成绿箭，阳光拂照，晶莹明澈。

石崖间，不时探出一树粉的山桃花，或粉白的李花，瘦瘦的枝干，婀娜妩媚，像是李清照笔下那位蹴罢秋千和羞见客的清纯少女，比起那精心养护的一树繁花，更有韵致。

车子终于转入秘境，一座座隐遁于绿树浓荫之间，风格迥异、各具特色的西式别墅，让人感觉自己不是进山了，而是进了城，山中之城——牯岭镇。

那富于生气的尖顶，敞开或封闭的回廊，精致的老虎窗和烟囱，粗犷而厚重的石头墙面，红色的铁皮瓦屋顶，灰色的鱼鳞板，高耸的屋顶和低矮的短墙，一切一切，带着鲜明的、全然与中国风格不同的异域情调，使用着与中国建筑全然不同的语言符号，以一种几乎全盘西化的派头出现。

纵然它们在这片土地上显得另类，但它们却被有着深厚而悠长中国古典文化的庐山所接受，所包容。这，也使庐山成了一座有故事，有情趣的山峦。

下车，踏着青石板石阶，走进这座承载着千年诗意的名山，仿佛每一步都踩在历史的褶皱里，与文人墨客的足迹悄然重叠，心底升起一股难以言说的审慎与敬仰。

如今，这个地方成了中国近代最美丽的花园城市，这里的很多别墅也成为博物馆：诗词博物馆、宗教博物馆、石刻艺术博物馆……每一座建筑独具特色，每一件馆藏皆为游人开启一扇智慧之窗。

走进庐山诗词博物馆，仿若踏入一卷墨色未干的山水长卷，主题为“山咏——庐山历代诗词陈列”，共收藏历代16000余首诗词，那些脍炙人口的经典名篇，凝聚着2000年的中华诗词精髓和文人心智，铸就了中国传统诗词的文化巅峰。

展馆依山势错落，红瓦石墙半掩于云岚松影间，蓝色窗格似乎投射着唐宋诗笺，山风掠过，簌簌轻响中似有太白吟啸、东坡扣舷。

步入“千年诗廊”，青铜雕铸的诗人剪影在光影中苏醒：陶渊明采菊的竹篓盛满南山薄雾，谢灵运的木屐踏碎青苔石阶，白居易草堂前的石砚仍洇着香炉峰残雪……

现代科技的加持，给游人带来全新的体验。全息投影将《望庐山瀑布》的银河水汽泼洒满室，游人伸手便能触到盛唐的清凉。

“摩崖幻境”展区以穹顶巨幕重现古人题壁的豪情，崖壁上历代石刻如星斗流转，指尖轻触便绽开诗人手迹的墨韵——黄庭坚的瘦金体在云雾中虬结，朱熹的理学诗随山涧蜿蜒。

最妙是“听松词阁”，八音盒般精巧的机械装置将松涛声与历代咏松诗句编织成交响，松针簌簌时落下王维的“空山”，松涛轰鸣时卷起辛弃疾的“叠嶂西驰”。

转角的“月下诗寮”互动区，素屏上实时捕捉游人身影，顷刻化作古意剪映：执伞便成戴叔伦“过雨看松色”的隐士，举杯则化陆羽“泉烹云雾”的茶客。

匆忙离馆前，才发现“留云轩”的拓印机可将游客的即兴诗，作烙在云雾纹宣纸上。只可惜时间太短，不然，还真要“班门弄斧”，凑个趣呢！

顺溪流旁蜿蜒的青石小径行至牯岭深处，忽见一栋灰褐色英式别墅半卧于梧桐浓荫下，花岗岩石墙，宽大的欧式走廊，这便是蒋介石与宋美龄的“夏都”——美庐。

门廊铜牌上“美庐”二字，仍泛着蒋氏题刻的鎏金微光，尤其那棵花枝探进三楼阳台的粗壮玉兰树，不由引人遐想满树繁花簇拥着身着旗袍的“第一夫人”的画面。

厅内柚木护墙板沁着岁月包浆，水晶吊灯投下菱形光斑，恍惚映出宋美龄弹奏施坦威钢琴的侧影，琴谱架上《圣母颂》泛黄纸页仍夹着半朵风干的庐山百合，老式柴油冰箱仍静立一角，仿佛凝固了民国风云的剪影。

游客只能至主楼一楼止步，转角步入“第一夫人花园”，宋美龄手植的美国凌霄刚刚冒出鹅黄嫩芽，庐山结香密密的球状花溢满枝头，紫藤架下石桌刻着未完的围棋残局——据说毛泽东1959年在此执黑子落下“星位”，谈笑间山雨骤来，棋子被冲散成历史的隐喻。

离园时，回望这座作为国民党政府夏都的美庐别墅，在三十年代后为国民党政要大员云集密谈和召开军事会议之地。抗战初期周恩来同蒋介石谈判和递交《中共中央为公布国共合作宣言》书，也在这别墅里进行，1958年后，毛主席也曾在这里居住。

“美庐”，与世纪风云紧密联系。 庐山军官训练团的创办；国民党围剿中央红军计划的炮制；第二次国共合作的谈判；对日全面抗战的酝酿和决策……这些令人瞩目令人回顾的历史事件，无疑将这座小楼推上了显赫而又迷离的境界，无疑予人视觉及心理上一种潜在的诱惑，无疑令人浮想翩跹。

吃过午饭，春阳为庐山镀上一层琥珀色的柔光，我们踩着斑驳的树影向大口瀑布行进。山径两侧的桃花初绽，粉白的花瓣在阳光下裹着蜜蜡般的光泽；一树树腊瓣花垂下一串串奶黄色的花儿，与石缝间新冒的蕨草，紫花堇菜交织成春日的织锦。

行至晒经台时，忽闻谷底传来闷雷滚动般的声响——那是瀑布的轰鸣在岩壁间层层回荡，仿佛大地在胸腔中酝酿一声远古的叹息。

转过最后一道山弯，大口瀑布如白虹贯空般撞入眼帘。正午的烈阳将水流劈成万点碎银，激起的虹霓横跨山谷，恍若仙人随手抛落的七彩绦带。

绕至谷底近观时，瀑流裹挟雷霆之势撞向深潭，溅起的水雾沾湿衣襟，皮肤上沁开的凉意与日光灼烧感奇妙交织。

退至二十步外的观景台，那奔腾的巨龙竟化作《溪山行旅图》中一脉写意飞白，轰鸣声也滤成古琴的浑厚泛音。正应了东坡笔下“横看成岭侧成峰”的玄机，同一挂飞瀑，视角稍移便换了性情。

真正令人称绝的却是周遭峰峦的诡谲变幻。方才在瀑前仰望如青铜巨盾的九叠屏，绕至东侧观景台时，竟化作被天斧劈裂的残卷，赭红色岩层在斜阳下如熔岩流淌。

晨雾中温驯如卧驼的五老峰，此刻被强光雕琢出嶙峋棱角，恍若断戟斜插云霄。游人们举着相机左右腾挪，快门声里此起彼伏的惊呼——同座山峰向左三步是《山海经》中刑天执斧的剪影，向右五步却成了《源氏物语》里倒插花器的青瓷瓶。

再沿原路返回含鄱口时，西移的太阳已为山峦晕染出深浅墨韵，将九叠屏的岩骨染作赤铜色，而东侧崖壁却浸在靛蓝阴影中，宛如半幅未干的水墨长卷。

忽有山风掠过，惊起满谷松涛，瞬息间云影移位、光影流转，方才棱角分明的峰岭竟又化作起伏的浪脊——原来这山确是活的，每寸挪移都在重写“横岭侧峰”的永恒诗行。

漫步于庐山如琴湖畔，仿佛踏入一幅流动的山水画卷。如琴湖形似一把静卧山间的提琴，碧波荡漾间倒映着苍翠的群峰与缥缈的云雾。

湖心小岛如翡翠镶嵌其中，九曲桥蜿蜒如弦，将游人引向岛上的忆琴亭，亭台水榭与湖光山色相映成趣。

据说，天晴时，湖水如眼前澄澈如镜，天光云影共徘徊；雨时薄雾氤氲，远山若隐若现，恍若水墨丹青的写意留白。

沿湖畔小径西行，便至白居易笔下“人间四月芳菲尽”的诗意之地——花径。入口处“花开山寺，咏留诗人”的石刻楹联，无声诉说着千年前的文脉传承。

曲径通幽处，两侧繁花似锦，桃红李白与紫藤交织成锦，恰似诗人当年偶遇山寺桃花的惊喜重现。

径中一方横石镌刻“花径”二字，相传为白居易手迹，虽历经沧桑仍引人驻足遐思。

行至深处，竹篱茅舍的白司马草堂悄然静立，草堂前2米高的石像凝望如琴湖，仿佛仍在低吟“长恨春归无觅处，不知转入此中来”的千古绝唱。

穿行于花径蜿蜒的石板路，时而见古木参天蔽日，时而遇飞瀑悬泉泠泠。

偶有山风拂过，落英簌簌飘落湖面，惊起涟漪层层，与湖畔伞状红顶的花径亭构成动静相宜的景致。

此间四季皆景：春时桃夭灼灼，夏荷映日娉婷，秋枫点染层林，冬雪覆亭如琼阁，更有雾凇沆砀时，冰晶缀枝恍入琉璃仙境。

游人至此，既可揽山水之灵秀，亦能感诗韵之绵长，庐山的人文与自然在此交融，织就一曲穿越时空的山水诗行。

暮色四合时，山间灯火渐起。吃过晚饭，路灯在青石板上晕出毛玻璃般的暖黄，沿街的民国老别墅亮起零星窗格，像是被山风吹散的星子坠在人间，牯岭镇的夜才真正活了。

游兴依然浓烈，又出门顺着古老的街道去领略而庐山夜景。远山的轮廓正被夜色锻成生铁。石板缝隙与葱郁古树钻出的潮气，混着街边店铺飘出的云雾茶香，竟让这春夜的寒凉生出几分温润的错觉。

拐过教堂尖顶投下的阴影，整座山突然撞进眼眶。白昼里青翠的峰峦此刻凝作墨色巨幕，月光像吝啬的银匠，只在岩骨凸起处錾下几道冷痕。

九奇峰化作斜插云霄的断剑，刃口还泛着幽蓝的雪气；五老峰则蜷成伏兽，背脊嶙峋如冻僵的浪头。山岚在谷底无声蒸腾，恍若巨兽吞吐的鼻息，吞没了镇上零落的谈笑声。

踏着牯岭镇的石板路返回酒店时，远眺夜色中冷峻的庐山，脑海里花径的桃红、如琴的碧波、美庐的旧影、山涧的飞瀑，皆化作文化血脉中的星点微光。

庐山，不仅以奇秀揽客，仿佛被时光淬炼成一座流动的诗碑，每一道溪流都吟诵着唐风宋韵，每一片云雾都裹挟着千古文人的叩问与顿悟，以千年文脉滋养着每个寻访者的精神原乡。

四月庐山行，虽是走马观花，终是将书本里的诗行变成了眼中可观可感的画卷，恍惚中仿佛与千年卷帙记载的晚春相遇，领略了“诗与远方”的真意。

图片手机随拍于庐山

文字清风拂面