刻在石壁上的千年梵音

ypi2000

1/三月，正是紫丁香花满天

又是周末时，约订好的，要去巩义寻访石窟寺，领略刻在石壁上的北魏历史。

三月里，正是人勤春早时。窗外鸟雀啁啾，天刚亮透就把人拽起来。周末也是休息时，不想做早饭了，索性，去街头的老顺城，吃一碗飘香豆沫，匹配两个焦黄水煎包，再加一个茶叶蛋，惬意和舒适刚刚好。

开车，出门，去北环外湾子巷，找同学汇合。早到几分钟，于是在他们院子里走走看看。三月风还带凉，巷子里的花却开疯头，梨花白得晃眼，杏花粉扑扑堆上墙头，海棠有的憋着红苞，有的已经破胸而出，娇艳欲滴。最是那一树垂柳条，像倒捶帘布，高挂在空中，舞摆在风里，鹅黄柳絮，明艳艳晃人的眼。

在不知不觉中，紫丁香忽地就开了。细碎花簇，攒成团团淡紫云雾，幽香沁得人挪不动步。在闭眼凝神时，唐磊的丁香花歌声，便从花丛深处传出来。

歌曲创作的灵感和蓝本，源于哪些，说法不一。而“忧郁的花，风吹雨打，一生牵挂”，歌儿短暂，韵味无穷，在无常人生里，引发几多对遗憾和珍惜的思索，瞬间让人共鸣。

而《丁香花》这首歌，也让唐磊飙升为“刀郎之后的自下而上红歌星”，并登上美国舞台。用木吉他伴奏，朴素自然，哀婉悠扬，唐磊清澈嗓音与叙事唱法，让多少翻唱版本始终无法超越。

2/和着春色，去巩义石窟寺

大哥的电话，瞬间把我从花丛里拽出来。于是，匆匆上车，踩一脚油门，后视镜里掠过刚刚欣赏过的的花潮，却纷纷都在追着车跑。忍痛割爱吧，石窟寺的北魏佛像，宋陵残破的石像生，都还在巩义等我呢。

一个小时车程，就到巩县。一个不留神，走过了一个下路口，便从高速西下口出来，在伊洛河交汇处，顺着沿黄快速路逆行500米，便到了石窟寺。30元一张门票，再约一个导游。入门进寺一瞬间，千年石刻的厚重气息，扑面而来。

石窟寺，在巩义河洛镇寺湾村，背依邙山余脉，面临洛河清流，寺就在黄河、洛河交汇处，却构成了一道水天风景线。山水相映处，便形成前寺后窟的独特格局。

10点吧，晨光已透，洛水泛着碎玉的光泽，蜿蜒东去。进入景区，可见远处邙山，如卧龙盘踞，山脚下灰白色的崖壁，在薄雾中若隐若现，仿佛一卷被岁月浸透的经书。

大门口，一个金黄雕琢的洛神赋，翩翩飘忽在眼前。这寺院初建于北魏，现存前面的清代山门、大殿等，与后面石窟群，共同构成“寺窟一体”布局。我们跨过石阶，先穿过清代寺院，再沿山崖步道，进入石窟区。

石窑寺面积有9000平方米，院内视野开阔，绿化美丽，是理想的游览场所。石窟内的地面比石窟外低约一米多。那是河水泛滥带来的淤土，经长年积累，提高了沿岸地平线所致。

3/河洛秘境，再遇北魏遗韵

朱漆斑驳的寺门，唐代风格的大雄宝殿，静立眼前。檐角铜铃，在风中轻吟，恍如一个个千年前僧米，晨课梵唱。左右偏殿，垂手而立，悄然无声。正中大殿，如同半睁的佛眼，凝视着千年奔流伊洛文化。

山门是清代重修的，单檐硬山顶，青砖灰瓦，门楣上，悬挂“石窟寺”匾额，两侧设有石狮镇守，古朴庄重。

穿过山门，就是寺院前庭，地面上用青石板铺就，两侧种有古柏，中央处，树立着明清碑刻，构成礼佛前的过渡空间，空旷开阔，很给人想象。

大雄宝殿前，楹联墨迹酣畅：

十方净土礼敬如来观自在

三世先觉证成禅慧定人天

这草书如老藤盘石，圆劲里透着魏晋风骨，只是可惜，这应是后置的。

在这对联里，深藏着寺院的千年身世。据说，这寺唐代叫"净土寺"，宋代改称"大力山十方净土禅寺"，到清代才定名"石窟寺"。

寺名虽改，楹联里"十方净土"四个字，却仍守着禅门古意，恰似北魏匠人刻下的飞天神女，穿过了宋砖清瓦，飘忽在伊洛河畔，始终绕着巩县在前后打转。

"这山门是清同治年间重修的，而这里的清砖，却是特意为建寺烧制的”。导游边走边指着旁边墙壁。抬头可见，青灰砖墙上悬着"石窟寺"木匾，瓦檐低垂，如老僧合目。一米高供的墙体上，真有块老砖上刻着的寺名，凹陷的笔画，被岁月啃得坑坑洼洼，石窟寺三个字，印迹深深，没有一丝磨平像。只此一块，无见其他。

纵是导游讲得真切，我却不由的又盯了盯那块砖，总觉得不是事实。砖面上没有一丝风化痕迹，字痕倒是深深凿出来的，哪像特意烧制的铭文砖？

此刻，一阵轻风掠过门洞，檐角铜铃叮当响声，倒比砖上的石刻字更显古意。

巩义市，原名是巩县。坐落在嵩山脚下，中部为浅山丘陵，北部是邙岭及伊洛河冲积平原，整个地势东南高、西北低。伊洛河，自西向东流经市境，最终汇入黄河。无论砖是否为真，而有伊洛河形成的河洛文化，早已是源远流长，这是不争的事实。

如果说中原文化是中华文化的母体和主干，那么地处中原核心的河洛地，就是中华根脉。

伊洛河，流经嵩山余脉和邙山余脉间，形成河谷盆地。而黄河，裹挟着泥沙从青藏高原上一路奔腾而来，在巩义河洛镇与伊洛河完成了交汇。黄河水浊，洛河水清，两河相抱，界限分明，恰如八卦图中的阴阳鱼，令人浮想联翩。

于是，古人将此处之处称作洛汭。北魏地理学家郦道元在《水经注·河水》中写道：“洛水于巩县东径洛汭，北对琅邪渚，入于河。谓之洛口矣。自县西来，而北流注河，清浊异流，皦焉殊别。”

千年已过，郦道元眼中的洛汭奇观，仍存于世。而坐落在伊洛河畔的巩义，人口有80万人，城镇化率67%,GDP达1010亿元，是全国综合实力百强县，并且常年占据着河南省的首位县。年均降水量不大，只有600毫米，却时常有地质灾害发生，当年的720洪水，就曾给过巩义致命一击。

而如今石窟寺却是如何呢？

其实，石窟寺很朴素，与其说是寺院，更像是一处僻静的学堂。整个石窟，也就是5个洞而已，自西向东，沿山崖呈一字排列，总长不过200米。

于是，在导游带领下，从汉苑开始，穿越碑林，自西第1窟开始，经第2到第4窟，至东头到第5窟，在千佛龛结束，沿途中，可以仔细观赏北魏至唐宋造像的演变过程。

在石窟入口轴线处，正面对的就是伊洛河，游客若能登临石窟，可远眺河洛平原，很是契合“佛国净土”的意境营造。

邙山岭在前，崖壁陡峭立于身旁，入口通道由上而下，相对很狭窄。

整个寺窟，地处豫西黄土丘陵，满目皆是绵延的黄土坡。唯独此处，有山体裸露淡黄砂岩，为开凿石窟提供了天然条件——千百年前，古人正是相中这方石壁，锤凿出这千年佛国。

巩县的石窟，与云冈、龙门同为北魏皇家石窟。整个石窟坐北向南，现存洞窟5个、千佛龛1个、摩崖造像3尊、摩崖像龛328个、碑刻题记186篇、佛像却有7743尊。

直至石窟寺近前，我方才猛然醒悟过来，这地方，我似曾来访过。已记不得是哪年那月的事，仿佛是一次调研中，当时5窟只开放了3窟，其他2窟，还处于整修，其他的，我已没有丝毫印象了。

导游的话在耳边响起：“这儿比龙门石窟晚建三十余年，同属北魏孝文帝迁都洛阳后的皇家工程。”细看造像，确与龙门一脉相承，只是少了些恢弘，多了分朴素。站在石窟门前，忽觉历史在顷刻间触手可及，那些粗坯石棱，都还留着历史深深的凿痕。

回望山门，邙山黄土依旧苍茫。想想也很是可怕，年纪愈大，记忆愈模糊，唯有这些千年石刻，仍守着旧时光。

4/礼佛图，石壁上的鲜卑王朝

踏入第一窟，南壁门侧的《帝后礼佛图》，骤然浮现！这在石窟群最西端，是五座洞窟中规模最大、艺术价值最高的核心洞窟。洞中央，有立方形塔柱，四面都开佛龛，以供绕柱礼拜。

”第一窟，不仅是我们整个石窟寺佛教艺术的巅峰，更是北魏政治、文化与宗教碰撞的鲜活见证，堪称刻在石头上的《洛阳伽蓝记》”。导游工作时的态度很一般，但这几句导游词，还是让人很记忆犹新。

洞的高阔都是6米，成正方形，中心是方柱，四面凿有佛龛，龛内雕有一佛、二弟子、二菩萨，佛座下面两侧，各雕有一个蹲伏的狮子。

壁顶上，刻有万千佛像龛，东、西、北三壁，在佛龛下，有四个大龛。龛楣处有飞天、莲花、忍冬和火焰等花纹图。在南壁上，也就是洞门内壁两侧，雕有《帝后礼佛图》，这？是国内保存最完整的孤品‌。

在这个窟里，必看的，也就是《帝后礼佛图》，还有就是侍从手持的魏晋式博山炉和孝文帝冕旒的十二旒规制。

站于窟中央，深吸一口气，仰观藻井莲花，感受天界与人间的空间交织。

旅游，总是在不经意之间，带来了异常的兴趣和顷刻的灵感，于是，便开始沉浸于其中，这是外人所无从获知的。

据《石窟寺本末》中记载：

孝文帝次子宣文帝元恪，因身染“斑烂”，久治不愈，于是亲赴寺内许愿，如病愈将在寺后凿山为窟，刻石为佛。在他许愿后三月，其病得愈，当时正值龙门石窟修造维艰，于是，巩义石窟寺开始雕刻，并由此而盛。在寺建成后，《帝后礼佛图》也就由知闻名。

一个记忆，就把来龙去脉说的清清楚楚。

墙壁上的彩绘，残留着红、黄矿物颜料，虽历经1500年，仍隐约可见。洞穴中，一个大哥，垫脚探身，趴在彩绘跟前，在导游的启发下，仔细分辩着，皇帝、皇后，臣子，宾妃。他似想把皇帝的威严霸气和帝后的端庄妩媚，统统收于眼底，效仿之，以体会个中快意。

“这个礼佛图，弥补了龙门石窟同题材浮雕被盗的空白，为研究北魏服饰、仪制提供实物资料“。导游用专业词汇，给我们很大的想像空间。也真是，看这些东西，若没有专业人员引导和讲解，是必不知其因缘的。

《帝后礼佛图》，是北魏皇室参与宗教时的一个雕刻。分为东侧（皇帝）与西侧（皇后）两组。从上到下，分3层浮雕，完整展现了北魏皇家礼佛仪仗。

东侧的是皇帝礼佛图，都是男众队列。头戴冕旒的北魏皇帝，长袍曳地，身后文武大臣，低眉肃立，侍从执伞提衣，身形不足主像三分之一，尊卑森严，如凝固的等级制度。图中，总人数的主像有13人，侍从40余人，整体呈“帝—王—臣”三级递减。

上中下3层。最上层：左侧，从孝文帝为中心，头戴十二旒冕旒，手持莲枝与香炉，左右侍从持伞盖、羽扇，仪仗威严。主像高约60厘米，侍从约40厘米，体现着尊卑差异。中层：是王公贵族列队，戴高冠，侍从持仪仗，人数较上层减少。下层：算是臣子与低级官员，服饰简朴，侍从数量更少。

皇帝，前呼后拥，富贵威严，体现着皇家的霸气。

王候，也是旗锣伞帐，桀骜不驯，仪仗仅荪于皇帝。

臣子，面上少有些谦卑，随众也较少。

西侧皇后礼佛图，是女众队列。

上层：文昭皇后，头戴莲花冠，持香炉，身后两名贵妇随行，侍女持伞扇。中层：都是皇帝的妃嫔，和着一帮高级女官，服饰华丽，队列紧凑。下层：宫女与女侍，身形矮小，姿态谦卑。

女队中总人数，主像有11人，侍从30余，等级序列与男众对应。

皇后，凤冠巍峨，女官捧香炉、撑华盖，衣袂翩飞如云，仿佛在裙裾褶皱里，都流淌着匠人的刀锋诗意。

总体上，人物造型从北魏的清瘦向唐代丰腴过渡，这也见证了佛教艺术，逐步本土化进程。

同行一群人中，两个儒雅老者，低声细语交谈，一个灵气突显，轻颂道，“帝王身后千秋业，石上浮生一念间。”

这让人忽然间，想起白居易的“世间甲子须臾事，逢著仙人莫看棋”。真的是千年权势，都终化作壁上青痕。浮生若梦，为欢几何！

宾妃，体态雍容，衣饰华贵

宫女，手持如意，款款跟随

接着向西，一洞和二洞相连。

一块石碑，立在二洞洞门外。背后，便是第二窟。二窟门口，雕刻有一左一右两个石像。身形魁梧，左右横眉，

第二窟，是一个还没有完工的窟穴。东壁上，有三个佛龛，是北魏初期的作品。龛内中，雕有一佛、二弟子、二菩萨、二力士，座下刻二狮子。

中心有方柱，南面从上到下，开凿了三个佛龛。最下面的一个较大，为唐代龙朔三年（663）建造，龛内雕一佛、二弟子、二菩萨，分立于莲花和莲蓬之上。

龙楣上，刻有七个佛像像，其两侧刻有飞天。龛外两侧，刻雕有比龛门还高的两个菩萨。

转过平台，是三窟

第三窟，又称飞天石窟，与第二窟体制布局大体相似，但面积略小。

窟中央，也立有方形石柱，四面均开凿佛龛，龛内雕刻一尊主佛，两侧并立弟子和菩萨像。

仰头望去，窟顶藻井莲花怒放，飞天衣带当风，伎乐天女裙裾飞扬，飘忽妩媚，曼妙依然，仿佛北魏宫廷的乐声，仍在石缝间流淌。

正面的佛龛，在帷幕两端雕刻“折腰而舞”的飞天，头戴宝冠，长巾飘舞，双腿弯曲，呈飞翔姿态。另有弹琵琶、吹笛的飞天浮雕，动态轻盈，她们头戴宝冠，长巾在头后环绕成圆形，从双臂绕过向身后飘舞，双腿曲起，形成强烈的飞动之势。据说，这被称为世界最美飞天。

一对飞天，相向而对，造型轻盈，神态自若，毫不逊色于敦煌飞天。

在最南壁上，也是帝后礼佛图

紧挨三洞，便是第四窟。就在第三窟东侧，与第三窟形制布局和艺术风格大体相同。门口，两个泥调石佛，叉腰挺立

中心方柱上，凿有上下两个佛龛。自西向东，刻有三世佛造像，最左侧墙壁上刻有过去佛燃灯，中心墙壁上为现在佛释迦，最右侧为未来佛弥勒。

三佛的脸部与手部，都遭受了不同程度的损毁，只能靠推测来判断。

最耐人寻味的是第五窟。藻井中央的莲花被六身飞天环绕，花瓣层叠如佛国星云。窟外，几尊唐代增刻的金刚力士怒目圆睁，肌肉虬结的躯体半埋黄土——因洛河千年泛滥，泥沙将地面抬升十余米，这些曾高踞山巅的守护者，如今只露半身，似在诉说自然与文明的角力。

曾经的720大暴雨，曾把整个石窟。都浇筑在泥浆池中，真不知道，那些天，这些大佛是如何呼吸，他们硬是挺过最黑暗时刻，又与世人相见。

石窟寺的最东，是千佛龛，这是乾封年间的作品。据说，当时武则天下令在龙门和巩县同时开凿石窟的，石窟的外崖壁上，有许多民间造像龛，这些是民间信徒为保平安，许下愿望，还愿的时候集资修建的。因是民间自发造像，虽稚拙，但虔诚和庄重之感却是满满。

在千佛龛开凿的石壁，高度偏低，人站着，便清晰看到里面放的佛龛，都是唐代所凿刻。佛龛高1.5米。宽3米左右，后殿有坐佛，石壁上凿刻有小佛龛。

5/感悟，半佛入土，半佛接天

辗转几个小时，已是日上正午。邙山苍茫如织，洛水蜿蜒入河，远处农田，阡陌纵横，在早春时，鹅黄嫩绿，点缀期间，恰是“河图洛书”传说的起源之地。

回望石窟，看那些风化模糊的面容，竟有些跨越千年悲悯。 就在三十年前，美国艺术史教授比尔·布斯在此，伫立良久，突然潸然泪下：“在龙门的光环下，竟藏着如此瑰宝！”

此刻方才懂得，一个老外，为何竟有如感叹！如此震撼！因为，这些石像，它不仅是艺术，更是一个民族信仰雕琢出的精神史诗。

从石窟寺折返，再过寺前青砖地，树影婆娑间，和光秃秃石窟壁相互成影。

忽然间想起前几天写的一个建议，构建地坑院多元保护体系。哑然失笑间，忽觉得这历史从未断裂：北魏的凿痕、盛唐的香火、黄土高坡上地坑院落，这些都是需要实实在在的保护。

今天的我们，与千年前的匠人一样。他们用铁钎雕刻信仰，我们用保护延续记忆；他们在石窟中祈求来世安宁，我们在光影中追寻现世答案。巩义石窟寺，恰如黄土岭上的一枚石印，将文明镌刻在时光的褶皱里，却从来都不是绝唱。

6/梨花深处，时光三重奏

近中午一点了。肚子已空空。于是辗转盘旋，在黄土岭中穿越，在漫山遍野的油菜和果树丛中，到达一个深坡里的农家。徐家大院，来前就知道，这是一个坐在梨花带雨中品酒吃饭的好地方。

晌午的阳光，滤过万千梨花，碎银般洒在黄土坡上。坐在农家小院的梨木方桌前，炖锅里的土鸡汤，蒸腾着热气，混着梨花香，在山坡上弥漫，在鼻尖缠绕。远处，石窟寺的轮廓已隐入山岚，洛水的粼光也是若隐若现，只有蓝天白云，缝接着邙山的苍黄。

老板娘端上来新蒸的余钱菜，笑说：“这梨树，也就是这几年新栽的，每到三月，已成为我们这儿最美的景色。”

一阵风起，雪白梨花，如雨飘飞，簌簌的和着阳光，恍如岁月里碎屑坠入红尘。叨一嘴刚轧的花椒叶，呷一口冒泡的白酒，抬眼处，红顶帐篷，在阳光下投射出梨花枝条和花瓣，像极了一副天然的水墨丹青。

回想刚刚看过的北魏浮雕，不知道，那些当时的能工巧匠，是否也曾在劳作间隙，坐看山河，饮一碗粗茶薄酒？千年前凿斧声里的祈愿，与此刻伞顶映着的梨花，竟在黄土坡上悄然重叠。千古兴亡多少事，满眼风光北固楼。飞天飘动的影子，此刻就在眼前的视线里交错。

忽然间懂了：我们总在追逐诗与远方，却总忘了当下的春风扑面和山野中原始的梨花带雨，其实，这才是我们最精妙的古迹。正如黄土坡山的这碗土鸡汤，此刻正温暖着清明午后的胃与心。