2025春节欧洲行之挪威塞尼亚岛、特罗姆瑟印象

山高月小

塞尼亚岛Ersfjord峡湾 日出前的塞尼亚岛 塞尼亚岛路边即景 特罗姆瑟北极大教堂与跨海大桥 蓝调时刻的特罗姆瑟 紫调时刻的特罗姆瑟 离开罗弗敦群岛，驾车驶向塞尼亚岛。二月初的北极圈内白昼很短，下午三点不到，峡湾对面的纳尔维克已是万家灯火，雪山上的滑雪道如发光的飘带，在群山间分外耀眼。到这里我们的行程才走了一半，我们到达塞尼亚岛订下的民宿时已是晚上十点了。 塞尼亚岛（SENJA)是挪威第二大岛屿，位于北纬69.08度北极圈内。拥有森林、峭壁、峡湾、渔业、北极光…几乎涵盖了挪威的所有自然地貌，常常被称为“挪威的缩影”。塞尼亚岛面积1586.3平方公里，常驻人口不足八千，主要是居住在靠近大陆的一面。我们要游览的景点靠近外海的西北角几个峡湾深处。 我们在塞尼亚岛上的落脚点，一座海边的小木屋。 或许是在罗弗敦用完了此行所有的好运气，一到塞尼亚岛就遇上了暴风雪天气，看着灰色的天空和手机上暴风雪预报，虽然很犹豫，还是驾车出发，沿着全长102公里的塞尼亚岛国家旅游路线，去欣赏塞尼亚岛的美景。 风雪中的塞尼亚岛好似泼墨山水画，整个道路基本上只有我们孤零零的一台车… 路边的树林里，居然有驯鹿！ 塞尼亚的环岛景观大道曲折起伏，峡湾一个接一个，沿途不时设有观景台和停车位，白雪覆盖的群峰环绕着碧蓝的峡湾，大西洋暖流作用下，即使位于北极圈以北，这里的海水也不会冻结。 北大西洋凛冽的海风从峡湾吹进来，不仅让人难以睁眼，感觉也非常冷，所有暴露在外的皮肤似乎都被刀割般刺痛。 一个简单得只有两条路的小渔村，人们撑着滑雪杖在结冰打滑的路上艰难行走，色彩鲜艳的小木屋排在路边，以峡湾为背景的画面有种与世隔绝的孤寂美。本来我们原计划从这里去攀登塞尼亚的标志性景点Segla山峰，如此湿滑的冰雪道路，让我们望而却步。 雪下得越来越大，道路都快看不清了，积雪被大风吹得在路面旋转飞舞，为了安全，我们只好返回小木屋。 在温暖的小木屋内，窗外是雪雾蒙蒙白茫茫一片，其实这才是北极圈内的常态，前两天在罗弗敦经历的绝美晴天应该是极圈内罕见的风和日丽的好天气。 风雪稍微小一点后，我们又出发了，这次我们的目的地是塞尼亚岛上被称为“恶魔之牙”（Tungeneset）的景点。一路如童话般的冰雪世界，总是让来自南方的我们忍不住拍拍拍。 在这银装素裹如水墨画般素淡的塞尼亚岛上，孤独的红色木屋、黄色的铲雪车、红色的路牌…一切颜色鲜艳的物体都格外醒目，成为了我们镜头里难得的色彩点缀。 “恶魔之牙”，塞尼亚岛最有名的景点之一，石壁陡峭而坚硬，巨大尖锐的岩石从海面直拔而起，参差不齐地排成一排，就像魔鬼的牙齿。因为直面浩瀚的大西洋，这里是拍摄落日黄昏的最佳选择，可惜风雪中的我们是没这个运气了。 从恶魔之牙观景台沿着峡湾一路向前到达峡湾尽头，就是Ersfjord海滩，我们没下海滩而是从海滩上的小路绕到峡湾另一边，回眸眺望，尖锐扭曲的皑皑雪峰与涌动的海浪定格下塞尼亚岛山海相遇的画面。 为了阻挡海浪对峡湾尽头道路的侵袭，人们用石头建筑了一道深入峡湾的堤坝，站在堤坝上，脚下清澈的海水与峡湾两岸连绵的雪峰环绕身旁，万顷苍茫间，惟有山海无穷。 在塞尼亚岛的各个峡湾里，常常会发现三文鱼的人工养殖场。因为地处北极海域，这里的三文鱼品质非常高，亲眼目睹如此优良的自然环境，从不吃生鱼的我，也终于品尝了这里三文鱼生鱼片。 海鸟聚集在渔场旁边，不知它们是偷吃喂鱼的饲料还是鱼呢？汽车经过，飞起惊鸟无数。 冬季昼短夜长的塞尼亚岛，遇上阴霾的雪雾天气，全天几乎没有阳光，天空的颜色就在灰蓝、浅蓝、黑蓝之间交替，薄雾中亮着橘黄色灯光的汽车、小屋、渔船、路灯…与北极山海相比太过渺小，却是孤寂寒冷中的一抹暖色。 Husøy岛，位于塞尼亚岛西北峡湾里的小小孤岛，据说岛上现在只有200居民，从盘山公路的高处看下去，背靠高高的雪峰，灯火辉煌的小岛就像漂浮在峡湾里，可惜因为雪大，盘山公路上观景台的停车场变成了堆雪的地方，没法停车，我们只能下到海边拍照。 我们开车上岛绕了一圈，岛上主要是民居，小岛上还有一家joker超市，发现正在做优惠活动，进去买了不少东西。 从小岛回望我们来时翻过的雪山道路，在灯火通明的小镇后面隐隐约约蜿蜒曲折，看起来很美，走起来却很艰难，结冰打滑的狭窄道路加一个接一个180度回头弯。 终于平安回到小木屋，小木屋外路灯的灯光印照出细细密密的雪花，一整天的风雪兼程，让我们对塞尼亚岛的冬天有了深刻印象。 清晨的阳光在窗户上映照出小木屋外的景色，好像一幅美丽的风景画。 冷冽的雪山大海与温暖的粉紫色的天空组合出美好的画面，营造出世界尽头的孤独与治愈。 晨光不仅印红了天空，也让雪山大海都染上了色彩，我以为今天会是风和日丽的日子，结果很快就知道自己对塞尼亚多变的天气是多么无知。 我们离开小木屋时，天空又开始了鹅毛大雪，今天我们将前往特罗姆瑟，从塞尼亚岛到特罗姆瑟可以搭乘轮渡，也可以直接自驾，路程三个小时左右，为了方便，我们选择了直接自驾回特罗姆瑟。 今天我们准备继续沿着塞尼亚岛的西海岸景观公路前行，并没有执着于打卡那些有名的景点，只是驾车绕过一个接一个的峡湾，塞尼亚充满野性的山海旷野与挪威特色小木屋一起组成了一幅幅北挪威的美好画卷。 Gryllefjord峡湾,我们穿过隧道与大桥爬上对岸的高处俯瞰，我不小心踩进了路旁的雪地，结果陷进没过膝盖深的雪里。 一座路边普通的小木屋，以极有特色的雪峰和峡湾作背景，也就变得不普通起来。 Bergsfjord观景台在塞尼亚岛很有名，木制的平台长44米，平台周围都是透明的，站在高高的平台上，峡湾与周围雪峰的美景尽收眼底，让人恍惚间飞跃了山海。 下午三点多，蓝调时刻来临，峡湾旁的小镇亮起了星星点点点的灯光。 黄色、红色的小木屋在灯光的映照下，冷寂的山海中有了人间的温暖。相比旁边的罗弗敦群岛，塞尼亚岛的民居要粗犷稀疏许多，甚至好些看起来已经废弃，在寒冷的北极圈中更有一种世界尽头的孤独与寂寞。 偶尔驶过的汽车，明亮的车灯在蜿蜒的道路上留下长长的光影，你是遥遥的路，山野大雾里的灯。 这张照片就作为我们对塞尼亚的最后映像吧。再见了，塞尼亚岛！ 晚上八点，我们到达特罗姆瑟观光缆车停车场，准备乘坐缆车去山顶俯瞰整个特罗姆瑟。缆车开放时间本来要到晚上九点，可我们正要进门时，被缆车工作人员告知，他们要下班了！更悲催的是，工作人员还告知我们，因为预告明天风力超过四级，缆车整天都会关闭。 在寻问过主人的同意后，我们在缆车附近这家人的阳台上拍下几张特罗姆瑟的夜景照片。 特罗姆瑟位于北纬69°20ˊ，面积2521平方公里，与海口相当，人口7万。被誉为“通往北极的门户”、“挪威北部的首都”。受大西洋暖流的影响，即使在北极圈以北350公里的地理位置却不太冷，冬季的平均气温也维持在-5℃ ~ -1℃。 连接峡湾两岸大陆与岛屿的大桥倒映海面，明亮的尖顶北极大教堂在夜色中格外醒目。整个城市灯火阑珊，密布的点点灯光在黑暗中刻画出座座房屋的轮廓，虽没有连接成片，却像夜空中的星光一样，遍布整个城市，沿着峡湾两岸，一层一层地向山顶叠上去，特别漂亮，让刚从孤寂如仙境般塞尼亚岛过来的我特别触动，感慨这烟火人间的美丽。 北极大教堂与跨海大桥，既是特罗姆瑟的骄傲也是特罗姆瑟的名片。 北极大教堂整体呈白色三角形造型，象征着北极冰山，通体洁白的教堂矗立在大桥的尽头，遗世而独立，宁静又壮美。 早上九点到十点间的特罗姆瑟天空，会持续很长一段时间非常迷人的色调变幻，从蓝调到粉调到紫调，整个城市也跟着这种自然变幻的色调而呈现出不同的色调。 我们开始了在特罗姆瑟城内打卡拍照。今天的特罗姆瑟天空不仅一直覆盖着厚厚的铅灰色浮云，而且一直刮着五级以上的大风。在北极大教堂外面，就看见有人的帽子被风吹走，所以完全顾不上仪态只能双手紧紧地抓着自己头上的帽子。 被汽车反复碾压过的城市道路非常滑，看见很多路人在结冰打滑的路上踉跄趔趄地行走，还有人滑倒，我穿着冰爪才敢在路上小心行走。 驾车通过跨海大桥来到北岸特罗姆瑟的主城区。 从北岸眺望北极大教堂 峡湾港口停泊着很多轮船，特罗姆瑟是地球最北的不冻港，也是挪威北部最大的港口。 为了拍下对岸的照片，我们爬上一座山坡，只是上去容易下来难，为了不摔跤，我们只能坐在地上滑下来，虽然狼狈但是安全呀。 大风让平静的峡湾也掀起了巨浪，拍打着礁石岸边。 贝壳状的特罗姆瑟图书馆，给我们提供了恶劣天气下最舒服的躲避处。 图书馆并不大，四面都是巨大的落地玻璃窗，让人可以远眺。图书馆内橘色的光线，让被寒冷风雪摧残的身体感受到充盈的温暖。 图书馆有三层，一楼是轻阅读区，这里可以浏览杂志和报刊，还有插座可以给电子设备充电。二楼和三楼则更加安静，仿佛进入了另一个世界，让人不自觉地放低声音说话。 看看里面的英文杂志，很快就到了我们去机场的时间。 就在我们即将登机离开特罗姆瑟飞往布鲁塞尔的时候，夕阳的余晖将天地涂上金色，我们的飞机滑过跑道，从机窗看出去，最后回眸特罗姆瑟，金色的雪山、金色的房屋还有金色的大桥，给我们留下特罗姆瑟最美的印象，再见了，特罗姆瑟！再见了，北挪威！