清晨，一碗滚烫的米粉提振了我一天的情绪

湘江青流

这10来年间，我写过多篇吃米粉的文章。湖南人对米粉的情结是有历史渊源的。

有明确史料记载的米粉出现在东汉时期。湖南长沙马王堆汉墓出土的简牍上，就有关于“糒”的记载，据考证，“糒”就是一种类似米粉的食品。到了唐代，米粉的制作工艺已经相当成熟，据《新唐书·地理志》记载，当时的湘南一带已将米粉作为贡品进贡朝廷。

关于米粉，属于集体和个人回忆的故事有很多。特别是漂泊在异乡的游子，对湘味米粉的期盼，早已超越了饮食的需求，而是上升到了乡愁的一部分。更有甚者，把这种平常的饮食，不自觉结合起来，跟自己故去的亲人紧密地联系在一起。产生寄妙的思念联想。清明节、中元节，米粉都可以成为药引子，直抵心灵的港湾。

我现在居住楼下的粉店改换招牌又有一段时日了。从"八百亩"日式定食到湘味炒码粉饭，这些年间，换了几拨老板。现在这家店生意不算好。平时买单，操作均为厨师一个人打理。开业不久，我抱着试试看的心态进店要了一碗不辣的素肉扁粉。热乎乎的一大碗，汤鲜，肉不柴。味道好像与别处不太一样。店里人不多，我与厨房师傅聊天。“你这个粉滚烫的。”“是啊！粉就要吃烫。温热的，出不了味。”还真别说，粉吃烫的，味道还真不一样。所以有专门的招牌粉叫攸县烧汤粉。近一周没吃米粉，有点口馋，米粉的诱惑总在脑子里转悠。今早推门进去，玻璃柜里码着新鲜筒骨，灶台上咕嘟着乳白的汤头，穿着单薄衣衫的中年师傅正颠着铁锅炒臊子。

"来碗杂酱扁粉！"我冲里间喊。师傅头也不抬："宽粉细粉？" "宽的！"话音未落，漏勺已抄起码好的宽粉，"哗啦"一声扎进滚开的汤里。他单手抓过青瓷碗，两勺筒骨汤打底，码上卤得透亮的酱肉，撒把葱花，最后"滋啦"一勺热油浇在蒜末上，香气"腾"地窜起来。

师傅把碗往我面前一推。高瓷碗边印着“三天不嗦粉，神仙站不稳。”瓷碗烫得我直缩手，筷子挑起的粉条还挂着油花，吸溜进嘴的瞬间，滚烫的汤汁裹着滑溜溜的粉直往喉咙里钻。酱肉嚼起来竟有肉香，汤底里还藏着几粒脆生生的炸黄豆，嗦到最后，连碗底的汤都被我喝得精光。

晨光透过落地玻璃窗斜斜地照在墙面上，师傅的脸打了一层阳光，随着客人增多，他手里的漏勺却一刻不停地起落。我挑起挂着油星的粉条，看它们亮亮晶晶的，忽然觉得一大早这碗滚烫的粉里，藏着这座城市最鲜活的烟火气。

米粉这种饮食文化给人的哲学启示：真正的生命力量不在于惊涛骇浪，而在于像米粉般在时光长河中保持柔韧，在平凡日子里坚守本真。正如袁枚在《随园食单》中所说"美食者不必是饕餮客"，懂得品味米粉的人，方能在粗茶淡饭中品出生活的真味。