2025春节欧洲行之挪威罗弗敦游记

山高月小

樱桃色天空下的罗弗敦小渔村

罗弗敦亨宁斯维尔

罗弗敦斯沃尔维尔

罗弗敦上空的北极光

罗弗敦雷纳小镇

罗弗敦汉姆内依渔村

下午五点过我们从比利时根特到达布鲁塞尔机场，机场还车后，就早早去候机厅等待搭乘晚上8：40的航班去挪威特罗姆瑟。在候机厅等待的时候，发现机场的航班信息牌很有年代感。

特罗姆瑟是挪威北部，位于北纬69°20'的一座城市，我们将从这里开始我们的罗弗敦群岛和塞尼亚岛自驾旅行。

飞机在万米高空大概飞行了一个多小时，机舱里乘客大多数已进入梦乡，除了飞机的轰鸣声，机舱里很安静，我开着阅读灯看小说,机舱内突然响起了机长的广播，“旅途愉快！左边机窗现在能看见北极光，谢谢！”机舱内本来就是睡眠模式的灯光几乎全部暗下来，一位很帅的空乘大叔走来替我关上了阅读灯。转头恍然发现，机舱外一场大自然最华美的视觉盛宴正在上演。

北极光也见过几次了，但第一次这样在万米高空近距离观看北极光还是非常新奇，特别是刚开始只有左边机窗能看见极光，随着飞机向前飞行，慢慢地右侧也出现了极光，看着飞机两侧出现的极光，那种感觉就好像有一道长长的天幕从空中垂下，而我们的飞机刚好穿行在这道天幕之下。

晚上11点左右到达特罗姆瑟机场，取车后直奔我们订下的民宿，一夜好眠。第二天清晨，我们在灰蒙蒙的晨光里驾车前往罗弗敦群岛。离开前在民宿的雪中秋千打卡拍照，六天后我们还会返回到这里。

罗弗敦群岛（Lofoten）是挪威北部一个在上古冰川与海水的共同作用下，经过亿万年的雕刻才形成的一串岛屿组成的群岛，与挪威大陆隔峡湾相望。虽然整个群岛都处在北极圈内，有大西洋暖流的影响，这里冬季的气候相对温暖。这里人烟稀少，风景如画，“这个地方美得令人窒息。”这是《孤独星球》对罗弗敦群岛的描述。早在2016年，我就被儿子在这里拍的照片深深种草，将近10年的向往，今天终于实现，真的很激动！

我们跟着导航沿着峡湾一路翻山越岭，北极圈内的冰雪世界，皑皑白雪与森林在车窗外构成了一幅幅流动的黑白照片，就像春上村树形容的那样“神秘、没有尽头，充满了迷失与寒冷的气息”。挪威的道路除雪真的很赞，一路上路面都很干净，开车还是比较安全。

导航上从特罗姆瑟到罗弗敦群岛我们订的民宿需要八个多小时，只是北极圈内的天气变化无常，在北极寒流与大西洋暖流共同作用下，我们一路上经历了晴天、阴天、大雨、小雨、大雪、小雪、雨夹雪、暴雪各种天气状况，当我们终于到达落脚的小木屋时，已是晚上11点过，而此时的天空早已是繁星点点。这段视频就是我们在途中经历暴雪的情景，当时觉得这样的暴雪似乎才是我心目中北极圈应该有的景象。

到达我们订下的小木屋，放下行李简单收拾后走出房间，抬头看见在漫天星光间，有隐隐的极光出现，或许是昨天刚在飞机上近距离观看过极光，也或许是长途旅行让大家很疲惫，某人很凡尔赛滴说“极光没跳舞看起来不激动”。看了一会，当海上大风刮起了厚厚的云层，大家就回房休息了，结果第二天在xhs上就看见有人发当天晚上三点极光大爆发的照片。

上午九点左右，距日出尚有一个半小时。清晨的极地曙光将天空海洋以及天地之间的一切都染上了一层樱粉色，如此美景用无人机从高空俯瞰才是最佳欣赏方式吧！

从高空看见我们的小木屋在群岛西面面向大西洋的一个岬角上，左手是雪山，右手是一个小小的渔港，里面整齐停泊着十几艘渔船。渔业是罗弗敦的传统产业，随着罗弗敦被《国家地理》、《孤独星球》等知名杂志的推荐，有越来越多的游客来到这里。

随着像我们这样的游客涌入，曾经以捕鱼为主的罗弗敦人，把他们的传统渔屋改建成民宿，照片中这栋红顶白色围栏的漂亮房子就是我们住的民宿，不仅外观漂亮，而且里面厨房、客厅、饭厅、洗衣机、洗碗机一应俱全。更神奇的是在室外还有一个巨大像温泉池般的保温浴池，某人天天晚上泡在里面看极光。

海天之间连绵不绝的雪山，狭长崎岖的犹如深海蛟龙飞升在天，高大伟岸的好似并排矗立的高墙，一座座这样隆起的大大小小的岛峰，构成了罗弗敦群岛的脊梁，南北绵延160公里，孓然屹立在挪威西部峡湾和北海之间，在浩瀚的大洋与陆地的尽头形成一道“罗弗敦之墙”。

虽然二月初北极圈内冬季的太阳爬不上小木屋背后的群山，霞光从群山背后反射向天空，看上去如同缺少绿色的彩虹，随着时间在天空慢慢晕染开来。

我们住的红顶白墙小木屋在粉紫色的曙光中美得不可方物。在罗弗敦的三天里这里就是我们的落脚地。

海边上一栋孤独的红色渔屋，罗弗敦群岛上有很多红色的传统渔屋，这些木屋涂成红色，不仅是为了美观，更是为了保护木材免受海风的侵蚀。红色涂料中含有铁氧化物，能够有效防止木材腐烂。

照片上的三人对着不同的方向拍照，在这样的色调里，不管哪个方向拍下的景色一定都是美不胜收。

早餐后，我们沿着贯穿罗弗敦群岛南北的国际E10公路开始在岛上游览。

E10不愧是世界级的最美公路，车窗外的美景让人目不暇接，公路较窄，一般不能停车，只有在观景台才有停车的地方。

二月初北极圈里的太阳一直在地平线附近移动，金色的光芒掠过雪山峰顶，轻易就让雪山变金山，深邃的峡湾澄清如镜，放下车窗随手一拍，就是“天光云影共徘徊”。

连接岛屿间的桥梁总是会有高高的桥拱，方便船只进出。

在路边一处观景台停车拍照，像这样的观景台在E10公路旁有很多。

这里是罗弗敦的Haukland沙滩，据说在夏季的时候，是罗弗敦人冲浪的地方，虽然冬季不能在这里玩海，但有雪山做背景的海滩也别有其美。

在沙滩上遇见不少游客，似乎都是同胞，据说在春节期间，有很多中国游客前来罗弗敦过春节，以至于后来我们发现，在每一个xhs推荐的景点都会听到熟悉的语言。

亨宁斯维尔小镇，享有“罗弗敦威尼斯”之名。它刚好在从E10公路拐进我们民宿所在渔村的十字路口，所以我们曾三次光顾这里，从粉紫色的清晨到天黑前的蓝调时光，早中晚照片里的亨宁斯维尔都是一个很难用语言形容的超世脱俗摄人心魄世外桃源。

以罗弗敦的最高峰希格拉夫廷登山为背景，四周大海环绕，其中的两个狭长小岛平行排列，自然形成如画般漂亮的亨宁斯维尔港口。

峡湾海水穿城而过，水流清澈干净，虽然对欧洲人只要是水城就冠以“威尼斯”的称谓已经无语，但不得不承认亨宁斯维尔确实颇有威尼斯韵味。

亨宁斯维尔是世界上最大的鳕鱼捕捞中心，在洋流和海底结构的双重作用下，罗弗敦是世界上最富饶的渔场（之一）。走进亨宁斯维尔小镇的道路两旁都是晾晒鳕鱼干的棚架。近年来，为了罗弗敦的可持续发展，这里的捕鱼已逐步减少，就像很多渔屋改成民宿，渔船变为游艇，这些曾经让罗弗敦人晾晒鱼干的棚架，也变成了游客眼中的另一道风景。

亨宁斯维尔的主街，由于连接亨宁斯维尔和主岛的桥梁，直到1981年才建成，所以在镇上很少看到混凝土的建筑。古旧的红色、黄色木屋沿着峡湾而建，保留着挪威上世纪六、七十年代的渔村风貌。

在小镇的尽头有一座标准的足球场，站在足球场上觉得似乎平平无奇，甚至足球场边连看台都没有。

当我们的无人机从高空俯瞰这座镶嵌在裸露的岩石和湛蓝的海水中的足球场，才明白为什么会被“孤独星球”评为世界最美的足球场。

这个足球场是为岛上的100多个孩子而建，当地渔民斥资近100万欧元，先后用了两年时间建成。当初修建的原因，只是因为一名14岁男孩在看电视足球转播时，说了一句“为什么我不能踢球呢？”

登上小镇高处眺望，峡湾边色彩明快的小木屋和晾鱼架，与环绕小镇的雪山海洋一起构成了寒冷和荒芜的极地中一片美丽的世外桃源。

拥有4800名居民的斯沃尔维尔，是罗弗敦最大的城镇，我们到这里主要是为了去超市购买食物。

在城里的商业聚集地，分布了大大小小好几个超市。挪威的超市品牌还比较多，我们分别逛了kiwi，rema1000等超市，挪威的物价在欧洲算是顶流，但这里的海产品相对便宜，品质绝佳的北极甜虾100克朗（人民币60元）一公斤。

超市里这些像鲜花一样包裹售卖的绿叶蔬菜，其价格可想而知，在收银台排队的全是中国同胞，xhs上推荐的划算海产品全部售罄。

临海而建的巨大海产品库房与林立的桅杆揭示着渔业仍然是这里最重要的产业。

下午三点的极地阳光照耀下，停泊在港湾里的渔船熠熠生辉，构成了斯沃尔韦尔最醒目的风景，不知它们是蓄势待发还是已经出海归来。

斯沃尔韦尔往南返回民宿小木屋的E10公路边，在一个根据我们事先做好攻略确定的观景台停车，走上冰雪小径，看见旁边岩石上放着水晶球，一位奥地利帅哥正透过水晶球拍摄风景，赶紧蹭拍一张。

走上小径上的观景台，一幅宁静壮观的峡湾雪山叠加可爱红房子的美景映入眼帘，有种童话世界的即视感。一直觉得，这些色彩明快的建筑，是寒冷荒芜极地中的罗弗敦最惊艳的风光。

远处山海之间的身影格外渺小，这是不是就是人与自然关系的真实写照？

坐在雪地里，耐心等着同伴延时摄影，下午三点多的北极暮光，细碎地撒在海面上，天空与海面由金黄变成粉紫色，不时有人在我们身边来来去去，传到我们耳朵里都是熟悉的语言，让原本孤寂的峡湾深处有了一丝中国年的人气。

晚上回到居住的小木屋，美丽而强烈的极光已然出现在小木屋的星空。所有最新的现代化相机与手机，无论用什么角度、怎么拍，都拍不出眼睛所见的那种漫天绿光的震撼。

看着镶嵌着淡紫色光边的绿色光带颤抖舞动着掠过绿色夜空，除了大声尖叫，那种震撼与兴奋根本让大家无法正常语言。

当大家都回屋休息了，某人还在露天保温浴池里“沉浸式”欣赏极光，感受着满池清梦压星河。

当曙光染红天空，我们又开始了在罗弗敦的旅行，今天我们的目的地是有“罗弗敦明信片”、“挪威最美村庄”、“欧洲十大最值得一去旅游景点”等众多头衔的雷纳小镇。

从我们的小木屋去雷纳正常需要一个多小时，但沿途的风景总是让我们忍不住停车拍照。

看见这样陡峭的岩壁，对“罗弗敦墙”有了最直观的印象，这些高耸的岩墙，庇护着它们脚下聚集的小木屋。

一排红色的挪威小木屋，临海架高，木屋的木桩打入岸边的礁石缝中，耀眼的红色配上远处的雪山和碧蓝的海水，让人忘记了俗世尘嚣的烦扰。

E10公路就像一条纽带，把被上古冰川粉碎的大大小小的岛屿连接起来，这些弧形的桥梁，虽然是为了方便渔船的进出，但却让罗弗敦在自然的雄伟壮观中增加了人类的柔美优雅。

如果说不断向前的E10公路是人类改造自然的努力，那么尖锐陡峭的巍峨雪山则是大自然难以抗拒的力量展现，当它们一起出现在我们的镜头里，就是罗弗敦给我们的深刻印象。

雷纳的路牌终于出现在我们的视野，如果说罗弗敦群岛是一串明珠，雷纳就是它最璀璨的一段。

蓝天、雪峰、黄色的墙壁，最完美的色彩组合，难怪汉姆内伊岛这座孤单的小黄房子会成为网红打卡点。

排队等了二三十分钟后，好不容易拍下不用P掉人头的照片，再一次感叹春节大假的威力，让远离祖国的雷纳小镇居然也会出现国内景点常见的排队拍照现象。

熙熙攘攘的中国游客，让小镇充斥着一种中国特有的人气与热闹，这样的氛围完美地中和了独属于罗弗敦的孤寂感。

终于看见了棚架上晾晒的鳕鱼，不知为何好像只有鱼头。

雷纳小镇的一个小码头，坐在码头的椅子上，面朝蓝色天空与峡湾，低角度的北极阳光照耀下的陡峭岩壁上，反射出温暖的色彩，让二月冷冽的北极圈内的罗弗敦给人以治愈的希望感。

据说，夏季的雷纳小镇非常热闹，镇上的小木屋民宿全部客满，即使最偏僻的地方也能看见游客的身影。

金色的阳光照在高高的山顶，一个个被峡湾分隔开的小岛上分布着错落有致的彩色小木屋，它们或是背靠壁立千仞的雪山，或是被峡湾环绕，所有的渔村都有种最原汁原味的宁静祥和挪威渔村气质。

我们继续沿着E10公路前行，虽然此时只是下午三点，太阳即将落下，天空又变成了漂亮的粉紫色。

路排上显示此时的风力达到15米/秒（相当于七级大风）。

其实，在雷纳，最好的游览方式是登山从高处俯瞰，冬季的冰雪阻碍了我们登高的步伐，但无人机却完美地弥补了这个遗憾。



从高处俯瞰，雷纳小镇展现出它的出绝世美颜。亿万年冰川挤压下形成的奇岩从海面直拔而起，海拔不高却崎岖险峻如天然屏风，环抱着那些童话里才会出现的彩色小渔村，星星点点。在这些高耸伟岸的天然屏障之间，峡湾深邃平静，倒映着天光云影，大自然的鬼斧神工、曲折回环在此融为一幅宏大浪漫的自然画卷。

连接岛屿之间的桥梁，连接的不仅是座座岛屿，更是人类改造自然的意志与大自然亘古不变的力量。

当渔村中的灯火渐渐亮起，温暖的灯光映照着峡湾的海面，雷纳小镇美如仙境，蓝调的天空下，高耸的雪峰就像忠诚的卫士，守护着这片远离尘嚣的童话世界。

星空下的汉姆内依Hamnoy渔村，《孤独星球》挪威的封面照拍摄地，被誉为世界上拥有最美明信片风光的村庄之一，当拍下这张雷纳乃至罗弗敦群岛的代表符号的照片时，我们的雷纳之行也画上了完美的句号。

从雷纳返回驻地途中，又一次邂逅欧若拉女神，虽然已经连续三天见到北极光，我们还是忍不住在路边停车，拍下这大自然最美的烟火。

又是霞光满天的清晨，即将离开住了三天的小木屋前往塞尼亚岛开始下一段的行程，依依不舍地在粉紫色天空背景下，在小木屋周围拍照打卡，留下自己曾在这个面向大西洋偏僻不知名小渔村的影像。

离开小木屋，我们前往塞尼亚岛。根据导航提示，今天的旅程又将长达八个多小时，在二月初的北极圈内，白昼时间不超过五个小时，为了赶路，一路上，我们尽量克制停车拍照的冲动。只是看见这样的美景如果不拍，实在有暴殄天物之嫌。

就以这张照片作为我们对罗弗敦的最后映像吧！再见了，罗弗敦群岛，虽然短短的三天时间让我们不能完全领略你的魅力，但你孤寂高冷的极地风格，奇妙的岛峰峡湾，色彩明快的传统小木屋，绚烂无比的北极光，在三天的时间里都让我们深深地感受到了直击心灵的震撼并将在我的脑海里留下不可磨灭的美好回忆。