环游英国（圣殿酒吧区）

严子健（姥记者）上海

爱尔兰作家詹姆斯·乔伊斯（James Joyce）曾说，“错过了酒吧，就错过了都柏林。”其实在都柏林，酒吧可谓遍地都是，不过对于旅游者，有一个地儿最好不要错过，那就是都柏林的圣殿酒吧区。

尤其我这个好摄又好酒的人，更是早就跃跃欲试，所以当天我们一早就去了酒吧街（Temple Bar），早到大多数酒吧还没有开门。结果我自己想想都好笑，这大清老早逛酒吧街，真是有点儿急吼吼。

圣殿酒吧区是又一处感受爱尔兰风情和都柏林夜生活的绝佳街区，那里酒吧、画廊、剧院林立，尤其晚上人流熙攘，满街飘逸醉人的爱尔兰吉他和哨笛的乐声。

关于圣殿酒吧（Temple Bar）名称的由来，源于传说最早这里是英国外交官威廉·坦普尔爵士（Sir William Temple）的豪宅，后来豪宅荒废，变成了一间又一间的酒吧。

上世纪90年代后，在当地政府的资助下，圣殿酒吧区逐步发展成了都柏林艺术文化的基地。这家“坦普尔酒吧”红色外墙上还有威廉·坦普尔爵士及其夫人玛莎的浮雕。

这家酒吧以娶天鹅为妻的爱尔兰诗人奥利弗·圣约翰·高加蒂（Oliver Gogarty）为名，奥利弗·高加蒂的故事，据说是詹姆斯·乔伊斯（James Joyce）小说《尤利西斯》中巴克穆里根（Buck Mulligan）的灵感来源。

在这一区域，还有其他以圣殿酒吧命名的店家，而且这条街区的酒吧，大多数都有免费的现场驻唱表演，所以一到晚上就人头汹涌，热闹非凡。

圣殿酒吧区位于都柏林市中心的利菲河南，我们是住在利菲河北的奥康奈尔街附近，所以到圣殿酒吧区要过半便士桥或者千禧桥都行，过桥就到。

其实再扩大点，那一片往东是圣三一学院，往西是圣奥登门和圣奥登教堂，往南就是中世纪古迹都柏林城堡。

这家大红门面的坦普尔酒吧创建于1840年，就冲这个店名和排场，想必应该是该街区最负盛名的酒吧，据说它不仅收藏最丰富的‌威士忌酒品种，还是爱尔兰传统音乐的发源地。

作为还是一个“好酒之徒”，到都柏林喝上一大杯健力士黑啤（Guinness）是必须的，尽管现在全世界都能喝到这个品牌，但无论如何，都柏林才是源生地。

一进酒吧门，真有点目不暇接的感觉，这么多的威士忌品牌展示，真可谓琳琅满目。

这是个表演场地，想象中这地方的所有人要是嗨起来，这顶棚能受得了吗。

这个酒吧似乎有好些个店堂，一间又一间，我都转懵了。

这地方还很深，这一家，那一家，我穿来穿去，好像都通。

店堂连店堂，好像还有天井，都有桌椅，顾客随时都可以坐下来喝酒聊天听音乐。

过道的角落里，摆着乔伊斯的雕像，旁边还有把椅子专门供人与大作家合影留念。

转着转着，穿来穿去，终于出来了，这应该是酒吧的后门或者侧门，

过道里还有个“吉尼斯面具”，还有说明。都柏林是著名的黑啤之乡，吉尼斯面具是对都柏林吉尼斯啤酒厂的悠久历史的诠释。这幅神秘的肖像描绘了一位年轻而自信的女性，她强烈的目光表明了坚定的性格，大麦麦穗的波浪和啤酒花象征着麦芽酒的酿造。

从圣殿酒吧区向北穿过这道商人拱门（Merchant’s Arch），就可以到利菲河边。

在利菲河边就可以看到都柏林的又一重要标志半便士桥（Ha’penny Bridge）。

半便士桥正式名称为“威灵顿桥”（Wellington Bridge），横跨利菲河，于1816年对外开放。

早年的利菲河是没有桥的，有个叫威廉·沃尔什的人经营着往返利菲河两岸的渡轮。

后来威廉·沃尔什于1816年在这个地方建了一座铁艺人行桥，并于政府订了个百年合同，行人过桥，他收取“半便士”的过桥费，这与搭乘他经营的轮渡费用相同，桥名由此而得。

半便士桥是当时利菲河上的唯一一座人行桥，这种情况直到2000年千禧桥的建成才改变。

然而即使到今天，半便士桥在都柏林人心目中仍然占据着特殊地位。

桥边风情。

许多人到此，只是为了一睹河上风景。

站在桥上欣赏河两岸，可以将都柏林的旧貌新颜一览无余。据说如果风向得当，还可以闻到吉尼斯啤酒厂飘出来的丝丝酒香。（全文完）