大洋洲的诺亚方舟玛利亚岛

徐建中 美篇号25994754〈拒闲聊）

在烟波浩渺、一望无际的南太平洋中，有一座面积达115.5平方公里的无人居住的岛屿，风景十分独特，充满神秘色彩，被称为大洋洲的诺亚方舟。

大洋洲由14个岛国组成，陆地总面积897万平方公里，其中澳大利亚769万平万公里，占大洋洲总面积90%以上。

这是一座最早由土著人居住的荒岛，千百年以来，土著人在这里繁衍生息，偏安一隅，靠天吃饭，自给自足，自得其乐。19世纪初英国殖民者靠坚船利炮，打破了土著人赖以生存的乐园，把这座岛变成他们捕捞海豹和捕鲸的基地，后来又被英国殖民者作为流放犯人的监狱之地。

该监狱连同澳大利亚其他地方19世纪初，由英国殖民者所建的总计11座监狱一起，2010年被联合国教科文组织列入世界文化遗产。

这是一座地质、地貌、地形丰富多样、多姿多彩的岛屿。岛上有港湾、悬崖、峭壁、沟壑、海滩、溶洞、地下河、高山、湖泊、河流、湿地、草原、森林等，堪称一座地质地貌天然博物馆。

这是一座原生态的岛屿，被称为澳大利亚野生动物的天堂。袋鼠、袋熊、针鼹鼠（外观像刺猬）、芭纶角鹅等各种野鸟和野禽随处可见，触手可及。每逢夕阳西下，夜幕快要降临时，被称为塔斯马尼亚的“恶魔”食肉动物袋獾也常常粉沫登场，屡见不鲜，它不时发出声嘶力竭地尖叫声，久久回荡在草丛和树林上空，令人毛骨悚然，不寒而栗。

袋熊妈妈与宝宝自由自在地在草地上觅食，悠然自得，憨态可掬。

这是一座整个岛屿早在上世纪70年代初，被澳大利亚政府列为国家公园的岛屿。在这里，无人居住，没有汽车，没有WiFi，没有电视，也没有商店、超市、餐馆、咖啡厅、正现的宾馆酒店等生活服务设施。

来这里旅行，游客只有靠徒步或租用山地自行车骑行。

这个岛屿就是闻名于世的玛利亚岛，被称为塔斯马尼亚的“诺亚方舟”。玛利亚是耶稣的母亲，被称为圣母。在全世界占人口近三分之一的基督教信众心目中，“诺亚方舟”是人类摆脱苦难，逃避天灾人祸，战胆邪恶，走向光明的“生命之船”。

诺亚方舟在《圣经》中是这样记载的：

此船是诺亚依照神的嘱托而建造的一艘巨轮，目的是为诺亚和他的家人以及世界上的各种陆上动物能够躲避一场因神惩罚而造成的洪灾，最后方舟实现了这个目的。这个故事被世世代代保留并记录在《圣经》里。

以上图片来自网络。

笔者与绝大多数国人一样，不信教，也不想信教。世上本无上帝，也无神仙，更无能逢凶化吉、转危为安、神通广大的“神舟”，只有相信相信的力量和信念。

但是笔者作为旅行爱好者，喜欢寄情山水，行走四方。探奇寻幽。百闻不如一见，为揭开传说中的“诺亚方舟”一一玛利亚岛的神秘面纱，笔者很早就想来到这里看一看，瞧一瞧，拍一拍，写一写，滿足一下内心的好奇心和求知欲。

2025年元月18日我终于有机会来到了塔斯马尼亚首府霍巴特，21日早上我从霍巴特出发，驱车2个小时抵达Trabunna小镇码头。

小镇码头轮渡每天有往返玛利亚岛的4个航班，第一班开往玛丽亚岛的时间为上午8：30分，最后一班从玛丽亚岛返航小镇码头的航班时间为下午4：15分。

轮渡往返船票含玛利亚岛国家公园门票54澳元，折合人民币约240元。

笔者乘8：30分游轮在碧波荡漾的大海里航行半个小时，便到达慕名己久的玛利亚岛国家公园码头，下午从玛利亚岛码头乘最后一班4：15分渡轮返回小镇码头，在玛利亚岛上逗留了7个小时。

在Trabunna码头，还可以5~6人一起合包快艇环绕玛利亚岛观光游，含登岛门票，合计一天包快艇费用600澳元，约人民币2600元。

玛利亚岛码头非常简陋，只有一条不足50米的木质栈道。码头正前方是废弃的水泥厂房，斑驳陆离、饱经海风侵蚀的厂房仿佛穿越时空，述说着19世纪初英殖民者捕鲸和捕海豹业中心和囚犯监狱的峥嵘岁月。

游客服务中心设在离码头200米左右的一座石砌旧房子里，从该中心循环播放的视频里和墙上悬挂的图片上，我大致了解了该岛的历史和登岛徒步旅行主要路线。

玛利亚岛很早是土著人居住的地方；

19世纪初被英国殖民者掠夺，作为捕捞海豹和捕鲸基地和加工中心；

1825～1850年为达琳敦英国囚犯感化所和流放地，达令敦是玛利亚岛英国殖民地监狱的地名，离码头一公里，现为世界文化遗产；

1992年澳大利亚政府将整座玛利亚岛辟为国家自然保护公园，迁出岛上的所有居民。

玛利亚岛国家自然保护公园与一般意义的国家公园不同，这里是野生动物和植物的天堂，没有人居住，无汽车，无电视和WiFi，无商店、饭店和酒店等生活服务设施。但有专门的露营地和监狱遗址改建的条件极为简陋的青年旅舍，住宿提前预定并限定人数，所有生活必需品自带，生活垃圾自已带走。

玛利亚岛面积达115平方公里，徒步走完主要景点需要4天时间。对于今年迈入古稀之年的笔者只好选择去化石悬崖、彩绘悬崖和达琳顿三个主要景点，往返时间6个小时，徒步路程超过2万步，约20公里。

玛利亚岛上的天气是典型的海洋性气候，瞬息万变。刚上渡轮时晴空万里，艳阳高照，轻风送爽。到达玛利亚岛码头时，老天爷突然变脸，乌云密布，细雨绵绵，凉风飕飕，但有利于徒步旅行。

从码头到化石悬崖5公里的土路上，随处可见成群结队的袋鼠，这是一种澳大利亚特有的食草动物，在澳大利亚国徽上和货币图案上都有袋鼠的图案。有的朋友调侃说，澳大利亚是“袋鼠国”。

袋鼠是澳大利亚标志性动物，也是澳大利亚繁殖最快和数量最多的野生动物。成年袋鼠高1.3～1.6米，体重50～100公斤。袋鼠不仅奔跑速度最高每小时50公里，而且是跳高（4米）和跳远（13米）当之无愧的冠军。

袋鼠通常群居，有时一群袋鼠数量多达上百只。袋鼠因为是有袋动物而得名。母袋鼠长着两个子宫，往往右边子宫小仔刚出生，左边子宫又怀上了小仔，孕期40天左右。

从码头沿海边崎岖不平的土路徒步行走5公里，边赏景，边观看袋鼠，边拍照，一个半小时便到达了第一个景点化石悬崖。

化石悬崖因其岩层中，随处可发现2亿年前生活在这里的各种各样的贝壳类化石而得名，化石悬崖属于玛丽亚岛观光旅游的打卡景点。

化石悬崖下面的岩石多为一层又一层黑黝黝的火山岩，这说明千百年前，这里曾发生过火山爆发，地壳深处喷薄而出的上千度高温岩浆，冷却后形成了黑色的火山岩。

化石悬崖如同一道垂直的峭壁，万仞嶙峋，仿佛是大自然用雕刻刀在上面划过一道道凸凹不平的痕迹。站在崖边俯瞰下方的黑礁石滩，惊涛骇浪不时地拍打着岸边礁石，发出震耳欲聋的声音，溅起朵朵白色的浪花，置身于此，如临深渊，如履薄冰，胆颤心惊。

悬崖峭壁下的海滩黑礁石，被千万年以来，周而复始的海浪拍打和海水浸蚀下，形成各种形状迥异的模样。但是不管风吹浪打，惊涛拍岸，潮起潮落，这些礁石仍然坚如磐石，威峨屹立在风口浪尖上。正如一代枭雄曹操青史留名的《观沧海》词中的意境，磅礴之势，妙语之邃，令人赏心悦目。

“东临碣石，以观沧海，水何澹澹，小岛竦峙。”

从化石悬崖去彩绘崖悬直线距离5公里，徒步要经过杂草丛生，渺无人烟的山地、森林和湿地。自从1972年该岛辟为国家公园以来，岛上的树木不准任何人砍伐取材，也不得砍柴烧火，任其自生自灭，腐木白哉。

每一次台风、飓风和12级以上大风来袭，地动山摇，呼啸而过，岛上弱不禁风的老树连根被风刮起，剩下残枝螥獊，白秃秃的树干，静悄悄躺在溪边、湿地和坡地上，仿佛穿越时空，无声地呻吟着物换星移，沧海桑田的大自然的变化。同时也在告诉人们大自然的不可抗力，无坚不摧之势，摧枯拉朽之威。

在崎岖不平的山间小路上，笔者偶遇骑行的游客呼啸而过。为了寻找野生动物，笔者穿山林，涉湿地，过灌木丛，攀丘陵，多走了2~3公里路，终于遇见了袋熊、针鼹鼠、袋鼬、巴伦角鹅等野生动物，大开眼界，大饱眼福。这里原生态环境下的野生动物在其它地方难得一见。

袋熊是澳大利亚独有的食草动物，早在2千万年之前，澳大利亚就发现袋熊的踪迹，但是直到1797年7月才被英国人亲眼发现，并留下了文字记述。袋熊高70～110公分，体重20～25公斤，善于挖洞栖居，白天多数时间藏在洞中熟睡。袋熊体型粗壮似熊，眼小，脸似鼠，耳朵小而尖，性格温顺。所有牙齿无齿根。袋熊呆萌萌、笨憨憨、胖墩墩、慢悠悠的模样，深受小朋友的喜欢。

袋熊与袋鼠一样，有一个育儿袋，小袋熊在育儿袋里被袋熊妈妈哺乳。

袋熊妈妈的育儿袋向后开口，内有一对乳头。袋熊四肢短而粗壮，十分有力。

早在54年前的1972年，该岛便成为无人居住的国家自然保护公园，实行极为严格的自然植被和野生动物的保护措施，凡登岛游客不准惊吓野生动物并保持一米以上的距离。不仅使岛上的自然植被和野生动物栖息环境迅速恢复到原生态，而且野蛮生长的野生动物根本不怕人。

当走过一片湿地灌木丛时，突然嗖的一声跑出一个袋獾，我还没有拿稳相机对焦拍照，袋獾便跑的无影无踪了。

好在以前我曾在墨尔本动物园里拍过圈养的袋獾，这个家伙长着黑黝黝的毛皮，眼圈和嘴巴以及尾巴上点缀着深棕色，长50～80公分，体重4~12公斤，四肢发达，头大尾短，奔跑飞快，攀爬敏捷，面目狰狞，叫声刺耳。

这个家伙是塔斯马尼亚特有的食肉动物，上下颌长滿了尖锐锋利的牙齿，能轻松地咬碎骨头。它在捕猎小动物如老鼠、小刺猬、野鸭、野鸟等时，发出一种令人毛骨悚然的尖叫声，被称为“塔斯马尼亚恶魔”。

这个小家伙也是一种食腐烂动物尸体的动物，造成袋鼬面部肿瘤等疾病肆虐，数量急剧下降，不但被列为澳大利亚濒危动物，而且还被列为澳大利亚国宝级动物。

上世纪末，在玛利亚岛放养了14只袋鼬，得益于岛上优越的自然保护环境和丰富的食草动物生态链，现在该岛上野生放养下的袋鼬数量己经超过50只。但是如何避免近亲繁殖并保持其物种优化繁衍，似乎也给该国家公园管理者提出了新的命题。

针鼹鼠形拟刺猬，属于单孔哺乳动物，具有十分独特的生殖方式，是一种卵生的哺乳动物。身体覆盖着短而硬的毛，前肢尖端有强壮的爪子，用来挖掘土壤做洞穴。针鼹鼠主要以昆虫和蚁类为食。

针鼹鼠的嘴尖而长，是捕捉蚂蚁的高手，正在一口一个地不停地吃蚂蚁。岛上的蚂蚁个头大，数量多，营养丰富，使针鼹鼠又肥又胖，走起路上一摇一摆，憨态可掬。岛上原生态的湿地和灌木丛中含有丰富的藻类和菌类，是蚂蚁繁衍生息的宝地，也使针鼹鼠有了取之不尽的食物来源。小鼹鼠的天敌是塔斯马尼亚的“恶魔”，食肉动物袋獾。

为了寻找野生动物，5公里的路我却走了7~8公里，用了2个多小时终于到达了彩绘悬崖，在晴天阳光充足时，层层叠叠的沉积岩层泛起不同的颜色，宛如色彩斑斓的彩绘悬崖，如梦如幻。

此图片来自网络。

可惜，此时乌云遮日，浊浪淘天，光线暗淡，彩绘悬崖峭壁下的岩层仿佛失去了往日时光的秀色，无精打采地躺在海边上，灰蒙蒙的，暗淡无光。让人情不自禁地感叹到，天公不作美，物体缺光线。拍照无光影。

巴伦角鹅又名澳洲灰雁或蜡嘴雁，是栖息在澳大利亚南部塔斯马尼亚岛上的一种大型的鹅。它体型粗大，羽毛为灰色并点缀着黑色点状圆斑，最引人注目的是它们鼻孔周围呈浅绿色的颜色。

它们之所头被称为巴伦角鹅，这是因为它们大部分时间在陆地上吃草而非水中觅食，但它们的游泳技术并不差，遇到敌人侵袭时会在水中快速游泳躲避。

它们之所以被称为澳洲灰雁，这是因为它们拥有快速拍打翅膀翱翔蓝天和强大的空中飞行速度和耐力。它们是一种完全吃草食素而不食鱼虾和贝壳类的鸟类。

巴伦角鹅雄性体型稍大和粗壮，雌性常常尾随雄性活动觅食。它们是禽鸟类动物世界中，与鸳鸯一样的夫唱妇随，形影不离的典范。

从彩绘悬崖沿海边坡地土路去达琳敦监狱旧址5公里，途中遇见一座位于海边高地上的孤怜怜的小屋。

这是一座木质结构的小别墅，里面有三间房，一间是卧室，一间为小会客厅，还有一间是电台兼办公室。

早在1921年岛上没有电话，这里安放着玛利亚岛唯一对外联系的无线电台，由Hunt夫人负责收发电报和对外通讯联系。

当时的澳大利亚报纸报道Hunt夫人是“孤独中的桥梁”。她以岛为家，以保持电台对外畅流无阻为神圣使命，直到二战结束后才离开玛利亚岛。

该小屋后来成为私人财产，进入21世纪后，该屋主人将小屋捐献给国家公园，目前，正在维修。

从Hunt夫人小屋出来，举目眺望，达琳敦海湾跃入眼帘，达琳敦湾的对面有4座混凝土圆柱式建筑，则是水泥厂遗址，水泥厂遗址左侧不远便是玛利亚岛码头。

沿海边沙土路走2公里，便到了远近闻名达琳敦监狱遗址。

早在18世纪~19世纪，大英帝国在澳大利亚建立了数千所监狱，主要位于悉尼附近和塔斯马尼亚岛上。这些监狱所在地大多是原住民被英国殖民者驱逐了的、土地肥沃、气侯湿润的海岸地区。

被英国法院放逐到澳大利亚殖民地的数万名囚犯有男，也有女。每一座监狱都有自身的定位和用途。囚犯或是被强制惩罚性的监禁，或是让犯人通过劳动教养协助殖民地的建设。所以有人讲，澳大利亚是英国殖民者用犯人建设起来的国家。

“澳大利亚监狱遗址”是现存的大规模驱逐罪犯出境和欧洲列强通过流放犯人，强制劳动，进行殖民扩张的最佳例证。

2010年达琳敦监狱（又称假释局）连同其他10座监狱一起被联合国教科文组织世界遗产委员会列入《世界文化遗产目录》。

1886年建设的露天平台，由监狱管理者居住，随时观察囚犯的动向。

破烂不堪的监狱管理者办公室的残垣断壁上，仿佛在告诉你过去的辉煌与梦想，兴盛与衰荣。

如今，达琳敦监狱（感化所或假释局）遗址成为青年旅舍，每人每间客房44澳元/天，一个家庭2人收费50澳元/天。房间里面仅提供一张木床，没有空调和取暖设备，没有电视和WiFi，没有早餐，也没有人员服务。

达琳敦还免费提供露营地，露营帐篷、生活必需品和设施都需要游客自带，所有生活垃圾也需游客装入塑料袋带回。否则，若发现随便丢弃生活垃圾者，要罚款。

从达琳敦监狱（感化所或假释局）出来，沿着达琳敦海湾漫长的白沙滩，向玛利亚码头方向走去。此时老天爷变脸了，乌云散去，朵朵白云像洁净的白絮一样挂在蓝天上，随风缓缓飘逸，海水清澈如镜，晶莹剔透，微风吹拂，心旷神怡，此刻，让我忘记了6个小时的徒步疲惫，极目舒天，心旷神怡。

下午4点15分我乘最后一班渡轮返回Trabunna码头，举目远望，水天一色，孤帆远影，轻风拂面，意犹未尽，浮想联翩。仿佛第一次在异国他乡的荒无人烟的玛丽亚岛徒步旅行的情景浮现在眼前，荡涤在心灵深处，久久难以忘怀。

此时，累并快乐着的！

此刻，乐并疲惫着的！

这是一次令人难忘的徒步之旅，让我肺踏实地的体验纯净而无畏的童年梦想，大海作伴，用平实的脚步和平静的心情去感受原生态的悬崖、湿地、森林、草丛和沙滩的自然美、内在美。

这是一次回归自然之旅，近距离接触澳大利亚独有的“四袋”，袋鼠、袋熊、袋獾、袋鼬和各种禽鸟动物，感受人与动物、人与环境、动物与环境和谐共生，和睦相处，和爱相遇的美妙与新奇，让心灵回归大自然，远离红尘，释放天性。

这是一次自然与历史交织的探奇之旅，达琳敦监狱（感化所或假释局）遗迹见证了19世纪大英帝国监狱体制改革的历史性贡献。

除了对犯人单纯的惩罚外，还提出了对囚犯进行感化教育、职业技能培训、隔离分类以及通过宗教信仰对犯人进行思想改造，让他们重新做人并有一技之长回归社会。2010年联合国教科文组织世界遗产委员会将达琳敦感化所在内的11处澳大利亚18～19世纪英国殖民地监狱列入《世界文化遗产目录》。

这是一次步入古稀之年，用脚步丈量世界，用心灵感知自然的寻幽探秘之行。在这里可以自由自在地呼吸到新鲜的空气，欣赏原生态的自然风光，探索原始的海滩和古老的森林、湿地，发现古老监狱感化所的悠久历史，近距离接触和观赏澳大利亚独有的“四袋”和其它野生动物。

“四袋”指袋鼠、袋熊、袋鼬、袋獾，均为澳大利亚独有的有袋哺乳动物。

这也是一次充满着遗撼的探奇之旅。

假如我还年轻气盛，在玛丽亚岛上还有3天的徒步旅行目的地要去，如攀登主教和教士山观日出一天，玛利亚山攀岩观云海一天，还有去19世纪初英国囚犯所建的水库畅游、乘游艇环岛游等。

“天涯海角有穷时，只有相思无尽处。”

站在小镇码头上，遥望6个多小时徒步走过的玛丽亚岛，悠悠时光，依依不舍，惺惺相惜，用脚步走过和心灵激荡过的地方总是让人难以释怀，此时，唯有宋代诗人晏殊这首诗句让自已平静下来，继续走向诗与远方。

这就是旅行，于无声处寻幽境，心无旁骛探秘闻。穿情山水不停步，踏破寰宇览浮生。

谢谢收看。