大西北之旅（二）‍——南疆行记

吴艳芬

　　若羌启程，告别楼兰故地的苍茫。

清晨的若羌城尚未苏醒，远处的阿尔金山轮廓在晨雾中若隐若现。这座被戈壁与荒漠环绕的小城，曾是古丝绸之路上的咽喉，楼兰文明的余韵至今仍镌刻在每一寸土地上。风干的胡杨根，无声讲述着千年前商旅驼铃的喧嚣。

驱车沿G315国道西行，塔克拉玛干沙漠的沙丘如凝固的金色海浪般铺展至天际。偶尔掠过几株倔强的红柳，或是牧羊人赶着羊群踽踽独行的剪影，荒漠的荒凉与生命的坚韧在此碰撞。

　　穿越数百公里的无人区，民丰县如同一颗翡翠嵌在黄沙尽头。这座被尼雅河滋养的小城，是荒漠中不可思议的绿洲。傍晚的鱼湖畔，落日将湖水染成琥珀色，芦苇丛中传来牧人悠长的吆喝声。路边几位维吾尔族人坐着闲聊，铜壶中的茯茶沸腾，茶香混着烤馕的焦香飘散，仿佛时光在此停滞。

　　民丰县算得上新疆最偏僻最小的县城之一，却又是一处历史厚重的地域。

民丰县的名字，能让很多人记住，那是因为尼雅遗址的缘故。1995年，尼雅遗址考古，出土了大量的珍贵文物，因此当年被评为“全国十大考古发现之一”，所以尼雅遗址的名字便响彻了全世界。著名的“五星出东方利中国”汉魏织锦护臂，从用料的丝绸，到上面的纹饰图案和手工技艺，均充分体现了汉式织锦最高技术的代表。

　　县城内的毛主席语录塔，是一座“文革”期间建造的语录塔，上面写着“艰苦奋斗，自力更生”和一些其他的毛主席语录，让人能回忆起当年的情景和特别的气息。

　　别看民丰县人口不足四万，但是其境内的历史人文却很丰富多彩，历史遗迹主要集中在安迪尔农场周围，说明这里在两千年前，已是水草丰茂之地。而处在尼雅河流域和安迪尔河流域上的绿洲，又是人文自然地域，这与昆仑山的雪融水有直接的联系。

　　这里值得观看的人文自然遗迹较多，如中国沙漠第一村，位于中国第一条沙漠公路边上，这个叫牙瓦通古斯的乡镇，居住着几百户的维吾尔族村落。再者就是由五个小湖组成的鱼湖，也是自然景观较为美丽的地方，南端紧紧挨着315国道。

　　民丰的美食品种繁多十分诱人，多的没办法吃个遍。香辣牛外脊筋这个菜值得推荐，炸过但一点也不油腻，也不会嚼不烂，完全没有异味，扒牛胸口和牛肋条长得几乎一样，味道也差不多，都很棒！还有烧麦是现包现蒸的，吃的时候要小心烫嘴，里面还有汤汁，真的超级好吃！手抓饭、沙漠烧饼、大盘鸡等各种特色，能在这里享受到如此纯粹的南疆美食，真的是不枉此行。

　　从民丰向西南而行，荒漠渐次退去。

走进于田，一片片金色的稻田跃入眼帘。只见稻穗饱满，金黄一片，处处洋溢着丰收的喜悦。沉甸甸的稻穗压弯枝头，稻穗密实、谷粒金黄；农机手熟练地操作着收割机，在田间来回穿梭，伴随着机器的轰鸣声，收割、脱粒、装车等工序一气呵成，金黄饱满的稻谷顺着收割机的出粮口倾泻而下，被装入一辆辆农用车内，现场一派繁忙的大农耕丰收景象，令人震撼。

据当地人说于田的五月才是最美的，玫瑰花主宰的时节，格外的浪漫无与。那时万亩玫瑰田在晨露中苏醒，头戴花巾的妇女们指尖翻飞，将沾露的花瓣收入柳筐。空气中甜腻的花香与泥土的腥涩交织，酿成南疆独有的气息。

　　于田老城的巷弄里，艾提卡清真寺的琉璃穹顶下，历史的皱褶被层层剥蚀，而郊外的喀孜纳克佛寺遗址中，残缺的泥塑佛陀仍低眉含笑。这里曾是佛教东传的重镇，玄奘笔下“崇佛敬法”的于阗古国。如今，伊斯兰纹饰的砖墙与残存的飞天壁画共处一室，文明更迭的痕迹如同玫瑰花瓣，凋零又新生。

　　库尔班·吐鲁木纪念馆位于于田县托格日尕孜乡，始建于2003年，后经过多次扩建，现已成为国家级爱国主义教育基地和红色旅游经典景区。馆内陈列了大量珍贵的历史照片、实物和文献，包括库尔班大叔佩戴过的奖章、与毛主席的合影等，生动还原了他的生活场景和奋斗历程。

纪念馆不仅是对库尔班大叔个人的纪念，更是对南疆各族人民在中国共产党领导下实现脱贫致富、过上幸福生活的历史见证。库尔班·吐鲁木是新疆于田县的一位普通农民，因“骑着毛驴上北京，看望毛主席”的故事而广为人知。这一故事不仅展现了库尔班大叔对党和国家的深厚感情，也成为民族团结与爱国主义的生动写照。他的事迹被编入全国小学语文课本，激励了无数人。

　　库尔班·吐鲁木纪念馆不仅是南疆开发建设的重要标志，也是民族团结与爱国主义教育的生动课堂。它见证了南疆从贫困到繁荣的变迁，成为连接历史与未来的重要纽带。

　　从若羌到于田，一路上光影交织，仿佛是人与土地的永恒叙事。沿途的风景总在不经意间击中人心。不仅仅有大漠孤烟直的荒凉，还能偶遇迁徙的牧民家族，男人骑着摩托车引路，女人与孩子挤在装满家当的驴车上，一条牧羊犬忠诚地跟在队伍末尾；还有某个无名村落外，孩童骑着毛驴追逐我们的车影；某片胡杨林深处，百岁老人用生硬的汉语讲述“胡杨三千年”的传说；某段公路旁，养路工在50℃的高温中挥锹补路，扬起又落下的沙尘模糊了他们的面容。 （待续）