大约1000年前，日本已进入佛教教义消失的「末法之世」，而此时也是武士们开始掌权的动乱时期。担心自身安危的人们便踏上前往熊野的征程，寻求与佛陀的相遇。 熊野本宫大社是人们首先想到的目的地，而位于熊野腹地无数陡峭的朝圣道就是以此为目标而修建的，攀登熊野古道的人们气喘吁吁，却坚信朝圣之旅越痛苦，就越能带来好运。<br>当佛教思想进入这片轮回的土地时，熊野便被认为是佛陀居住的「净土」。 这样一来，即便不是修行者都心向往之。 昨天我们探访了熊野三山之一的熊野那智大社。本次2025新春伊势·熊野·和歌山之旅第三程，便是沿着伊势路从和歌山县的纪伊胜浦前往新宫，从那里继续寻访熊野三山的本宫大社和速玉大社。 告别令人流连忘返的浦岛酒店，上午10:06我们又登上了JR紀勢本線列车，13分钟后便抵达新宫站。 新宫这座位于熊野河河口的小城市，熊野古道伊势路和中边路在这里交汇。走下列车，月台上一字排列三块铭牌告示来客：这里是熊野三山的入口，世界文化遗产的交差点。 新宫市位于和歌山县与三重县的交界处，乃是和歌山县最东边的城市，如果手持广域的关西JRpass，那走到新宫就到头了，再往前就不属于关西JRpass的适用范围了。不过我们的这张「伊势、熊野、和歌山区域周游券」却能覆盖整个纪伊半岛。 不仅如此，从站前的熊野新宫观光案内中心门口搭乘前往熊野本宫大社方向的熊野御坊南海巴士也在这张周游券的无限次免费乘坐的范围内。在案内所取好导览地图、盖好纪念印章，刚好乘上10:50的始发车。 乘坐熊野御坊南海巴士51路川丈线从新宫站前到本宫区域全程1小时，我们选座巴士行进方向的右侧，一路上尽赏风光旖旎的熊野川山水美景。全长183公里的熊野川，从熊野本宫大社旧社地「大斋原」到下游熊野速玉大社约40公里的河川朝圣路线(川の参詣道)被登录为世界遗产。钴蓝色的熊野川蜿蜒流过白色的砂砾河床，俯瞰群山，巨大的岩壁和白色丝线般的瀑布，令人神清气爽。 这是本宫大社的境内图，不愧为熊野三山第一大社，这里各种设施配备齐全，环境布局井然有序。根据我事前所做攻略，我们在终点前一站大斋原下车。 前一个小时，巴士几乎沿着熊野川翻山越岭，不曾想在此下车眼前的景象没有丝毫郊野的感觉，即将出现的本宫大社林立着古老而神圣的神社建筑，然而又毫不喧闹，让来客松了一口气，仿佛一下子走进了传说中的桃花源。 沿着大道前行片刻，右边空旷的田野中兀自耸立着一座巨大的鸟居，青山黄草之间显得特别的肃穆而又威严，这就是传说中神秘的「大斋原」。 熊野本宫大社最初位于熊野川、音无川、岩田川汇合处的大斋原沙洲，传说熊野神以三个月亮的化身降临在这片空地的一棵巨大橡树的树枝上，即众神降临的「大斋原」所在区域，熊野古道的所有朝圣路都通往这个圣地。明治22年(1889)大洪水灾害中，本宫大社被毁，后移至现今的所在地。 大鸟居的后面一片区域，是曾经的本宫大社的旧址所在地，据说当时本宫大社共有5栋12座社的神殿、楼门、神乐殿、能剧舞台等鳞次栉比，规模宏大为现今的数倍，约有11000坪。 2000年，在大斋原的入口矗立起世界上最大的钢制鸟居，其高33.9米，宽42米，重达172吨，制作和组装均耗时约6个月。大鸟居象征着神域入口，是俗世与灵界的分界之处。在熊野本宫 大社春日大祭、八咫火祭、新年假期等特殊场合和节日都会点燃火灯。 大斋原北侧熊野川畔，一座精巧的「产田社」，祭祀伊邪那美命的荒御魂。伊邪那美命是日本神话中的创世神之一，与伊邪那岐命共同创造了日本列岛与众多神明。传说伊邪那美命在此地创造了土地与生命，神社因而得名「产田」。神社规模较小，但庄严肃穆，建筑风格古朴，与周边环境浑然一体。 走出大斋原，本宫大社前的广场内，一座颇具现代艺术风格的木造建筑「熊野本宫馆」，门前为「纪伊山地的灵场和参拜道」世界遗产登录20周年的横幅及招风旗。 「熊野本宫馆」免费参观，内设展览区、体验区、信息中心和纪念品商店，展示熊野信仰的历史、文化及熊野古道的相关资料，通过VR技术提供熊野古道徒步模拟体验，提供徒步路线建议与安全提示。不得不说，工作人员的热情周到令人颇受感动。 「熊野本宫馆」广场斜对门就是熊野本宫大社的入口，而神社建筑隐藏在巨大雪松和柏树环绕着的山脊上。 进入熊野本宫大社石鸟居，杉树林中一条长长的158级石梯通往熊野本宫大社圣地深处，随着参道两侧布满白底黑字「熊野大权现」的供奉旗帜一步一步上升，接近神域内心愈发平静下来。参道的中央是神的通道，所以遵守右上左下的礼仪。 首先参拜参道中部左侧的祓户大神，驱除身体污垢。随后净手漱口，熊野古道的吉祥物八咫乌在此随处可见，只见水手舍中一羽「八咫乌」展翅欲飞。 熊野本宫大社作为熊野三山(本宮・速玉・那智)之首，是全日本各熊野神社的总本社。轮王寺宝物殿前展示着全国都道府县4776座熊野神社的分布图，其中熊野三山所在的和歌山县有86座。 长长的参道足足走了15分钟，终于进入社内。授予所前的人气显得相对旺盛，此社的熊野牛王神符及和之守、御朱印在信众们的心目中十二分的尊崇。 当历经艰辛的朝圣者深入纪伊山脉深处、踏上通往神社的最后一级石阶时，看着眼前的神门木质建筑，所有疲惫都将一扫而空。本宫大社免费参拜，周边环境着实古色沉寂，让人颇感安详，或许这就是信众们笃信它的一种感官体验吧。 熊野本宫大社简朴的亭台是日本神社建筑的杰出典范。使用天然不加休整的材料使其可以毫不费力地融入自然环境，仿佛是从熊野的神圣土壤中生长出来一样。建筑物中不用一根钉子，依靠的是复杂的榫卯工件。 熊野本宫大社主祭神是家都美御子大神。作为一座拥有 900 多年历史的神社，熊野本宫大社的外观看起来很新。 不同于速玉大社和那智大社鲜亮的朱色涂漆，熊野本宫大社以低调古朴的设计使木质外墙与天然景致融为一体。神社厚重的屋顶神社由来自神社周围的日本扁柏及柏树皮制成，每40到50年更换一次。 来一段视频看看御神殿内各座宫社，屋顶上的青铜饰物是神社建筑的特色，这些饰物现在是这座建筑神圣本质的象征，但最初它们来源于功能性建造技术和地位标志。横贯天空的X形横梁被称为「千木」，沿山脊线水平放置并垂直于山脊线的原木状横梁则被称为「坚鱼木」。这些横梁赋予了屋顶轮廓线鲜明的亮点。 神殿内并列者四座宫社，一个神龛，建筑一字排开。<br> 有各自不同的祭神，并须按照 3，1，2，4这样严格的顺序参拜，这里把四座宫社一一摄下： 顺位①为最中间的証誠殿(本宮・第三殿)，主祭神为家津美御子大神(素戔嗚尊)，本地佛阿弥陀如来，掌管来世的本宫大社的主祭神。 顺位②为①左侧的中御前(結宮・第二殿)，主祭神为速玉大神(伊邪那岐大神)，本地佛药师如来，掌管前世的速玉大社的主祭神。 顺位③为②左侧的西御前(結宮・第一殿)，主祭神为夫須美大神，伊邪那美大神，本地佛千手观音，掌管现世的那智大社的主祭神。 顺位④为③右侧的東御前(若宮・第四殿)，主祭神为天照大神，本地佛十一面观音。本宫大社没有喧嚣，风吹过树林的声音就犹如古人的祷告声。 熊野本宫大社的独特之处在于亭台回廊下的空间及走廊。这些建筑周围过去没有栅栏，因此朝圣者和苦行僧会把这个小小的圣地用作冥想、祈祷、抄经、举行严肃的仪式，甚至是睡觉的地方。信徒们会在这个神圣的庇护所中接受神谕并与熊野神交流。事实上，这就是一遍上人开悟之处。熊野本宫大社混合了春日和大社风格，但由于这条神圣的走廊，其也被称为熊野风格。 每年4月13日至15日举行一年一度的春日活动不仅是熊野的典型节日，且与熊野古道朝圣路息息相关。4月13日，父亲会携儿子至汤之峰温泉，以神水净化身心，然后穿上传统服饰经熊野古道朝圣路大日越段前往大斋原。男孩们的额头上会写上成人字样，且在朝圣期间不能落地。4月15日，熊野神会应人们召唤，暂时降临一座可移动的神舆中，并返回他们原来的降临地大斋原。 本宫大社参观完毕，循原路返回。历史悠久的熊野古道上的所有朝圣路线均与通往熊野本宫大社的石阶相连。然而，并非所有游客都能像古代朝圣者那般，耗费数周徒步走完整条崎岖的山路。 原瑞凤殿毁于平成23年9月的纪伊半岛大水灾。平成26年9月6日重建的瑞凤殿考虑到周边景观，以森林中共生的翅膀张开的八咫乌为印象设计的。同时，记取原瑞凤殿地基过低受害增大的教训，采取地基全体架空，使之抗灾性能极大提高。 每年八月份，神社原址大斋原会举办八咫火祭，仪式包括火焰神舆和烟火表演，整个场景气氛宁静、传统、真实、鼓舞人心。本宫大社对面小巷有指向大斋原的明显标识，好在我们先去了大斋原，由此加深了对本宫大社迁宫历史的理解。 参观本宫大社和大斋原，一个半小时足矣。正好搭上13:25从本宫大社前始发的川丈线51路巴士，14:20回到新宫市区在熊野速玉大社前下车。除了速玉大社，新宫市内还有几个重要的景点包括世界遗产神仓神社、阿须贺神社及徐福公园等。 走在通往速玉大社的人行道，新宫给人的感受是如此清新、静谧而有安详。 熊野速玉大社，与熊野本宫大社、熊野那智大社共同构成「熊野三山」。神社内供奉着夫妇神明熊野速玉大神和熊野夫须美大神，主结缘和家庭平安等。神社位于市区内却绿意盎然。 熊野速玉大社位于从纪伊山脉圣地源源不断涌入浩瀚太平洋的熊野河河口。 神社入口的鲜红鸟居，上书「熊野权现」。在日本佛教兴盛时期，把日本神道教的八百万神视为是佛菩萨的化身，是佛教传入时为在地宗教文化，而把原本神道教的神视为佛和菩萨，给予同等地位，称为「权现」。长长的参拜道在浓浓的绿荫丛中直插深处，令人颇感神秘而深邃。 速玉大社参拜道右侧，一座小巧精致的「八咫乌神社」。之前我们在那智大社和本宫大社已经多次邂逅八咫乌。传说中，神武天皇从九州远征至大和(今奈良)时，在熊野的险峻山林中迷失方向，天照大神派遣八咫乌作为向导，最终助其成功建立政权。八咫乌神社设于新宫，为朝圣者提供了祈求「旅途平安」和「方向指引」的精神寄托，相当契合于速玉大社的朝圣节点。 至此，我们到访的熊野三山八咫乌各有不同的姿势及对应的图案。在中国，人们普遍认为乌鸦是「不祥之兆」，面对乌鸦人们避而远之；而在日本，人们认为乌鸦是「吉祥之鸟」，尤其在熊野三山供奉的的八咫乌被认为是神明，可以指引人类走向光明。 速玉大社的境内参道旁还有一座特殊的「扇立祭舞台」。扇立祭是熊野速玉大社每年新年的传统神事之一，仪式中通过竖立扇子（扇立て），寓意迎接神灵、净化场域，并为参拜者祈求平安与丰收。 鲜红的神宝馆是熊野速玉大社以室町时代足利义满公供奉的约千件古神宝类藏品，其中的结、速玉、家津美御子、国常立像、皇大神、伊邪那美、伊邪那岐等七座御神像和彩絵檜扇、桐唐草蒔絵手箱被指定为国宝，非常珍贵。速玉大社全境仅此一处入内参观需花500円。 我被神宝馆前的一尊木质雕像震慑了，日本有个出名的历史人物「人间凶器」最早就是形容他的。他是日本战国时期最著名的僧兵「武藏坊弁庆」，源义经手下第一猛将，号称战至最后一刻力竭，站着死的，所以得来人间凶器的名号。 神社内耸立着一棵被列为日本国家天然纪念物，树龄1000年的神树「梛」。熊野参拜的人们，为祈求路途平安习惯将神树的叶子带回家。现有授予仿照竹柏叶的护身符，在参拜者中很有人气，据说在保佑航海安全及缔结良缘方面非常灵验。 前面就到了速玉大社神正门，神门的两旁有石犬守护。对日本人来说，参拜熊野三山是有顺序的，第一本宫大社，第二速玉大社，第三才是那智大社，但对我们游客而言只是观光而非参拜，自然按行程方便来安排了。相比之下，速玉大社是熊野三山中最容易到达的神社。 参拜道的尽头排列着朱色耀眼的供奉12神的神社大殿。大礼殿是熊野速玉大社举行例大祭、祈年祭、新尝祭等重要神事的核心场所。而在日常参拜中，信众可在大礼殿前进行正式参拜，向神职人员递交祈愿绘马或护摩木。 两幅大型的木雕高高悬挂于神门两侧，以刀为笔，以木为纸，将神话叙事、自然崇拜与修行精神凝固为永恒的画面。驻足细观，不仅能领略江户工匠的精湛技艺，更能触摸到熊野信仰跨越千年的灵性脉搏。神门是分隔世俗与神圣的「结界」，两侧木雕通过神话场景与护法神兽，强化参拜者对「进入神域」的敬畏感。 神社入口处手水舍，其水源引自熊野川，上方悬挂的注连绳纸垂随风飘逸。 和本宫大社不同，速玉大社颜色朱红，在苍翠的松柏映衬下十分的亮眼。传说降临到我们之后要去的神仓神社的熊野诸神，最初并无祭祀社殿。为了祭祀诸神，人们新建了社殿，这就是和歌山县新宫市的熊野速玉大社。相对神仓山的元宫，熊野速玉大社被称为新宫，这也是新宫市的由来。 为了祭祀降临在神仓神社琴引岩的熊野诸神，于128年建造了速玉大社社殿。辉煌壮丽的朱漆社殿，重现了镰仓时代描绘的「熊野曼陀罗(通过绘画表现佛教世界)」世界。 速玉大社的拜殿正在进行一场法事，随着一阵紧密的鼓点，身着白衣绯袴、手持榊枝的神官，缓缓诵读着「大祓词」，语调庄重悠长，周际充满了神圣的气氛。 主祭神是被视为夫妇神的熊野速玉大神与熊野夫须美大神，由于祭祀的是夫妇神因此可求良缘及家内安全。 熊野速玉大社流传着因对众神的虔诚信仰而被供奉的数以千计数量庞大的古神宝，作为日本的至宝保存着。今年是这些古神宝被指定为国宝的七十年，再加上被称赞为日本神像雕刻杰作的熊野速玉大神像等神像被重新指定为国宝之后二十年的文化遗产之花值得纪念的一年。 进入速玉大社境内，先看到铃门，后面的神殿有上四社，中四社，下四社共12社，各有主祭神。 我将上四社逐个摄入镜头，它们是第一殿(结宫)-主祭神熊野夫须美大神(熊野结大神/千手观音)；第二殿(速玉宫)-主祭神熊野速玉大神(药师如来)；第三殿(证诚殿)-主祭神家津美御子大神・国常立尊(阿弥陀如来)；第四殿(若宫)-主祭神天照大神(十一面观音)。 一旁还有速玉大社附属的两座摄末社。一座是新宫神社。 另一座为熊野惠比寿神社。惠比寿神是日本七福神之一，原为渔业与商业之神。熊野地区自古以渔港闻名，惠比寿信仰与熊野本地海神崇拜结合，形成独特的「熊野惠比寿」神格。两社共存，或许就是神佛习合与民间信仰的缩影吧。 熊野三山，当之无愧的世界遗产，也是游客最少的世界遗产。这种安静的氛围是在日本主要旅游线路所完全体会不到的。日本神道教的发源地，南纪熊野，可以说这个民族的精神文化就起源在这深山中。 从速玉大社出来，恰好来了一辆反方向的川丈线巴士，仗着手持周游券即刻上车，3分钟后来到神仓神社的参拜道路口。 快步3分钟后，来到神社门前的神桥，前面的苍翠山林只远远可见一座鲜红的鸟居，丝毫不见传说中的神社建筑。 原来，同为世界遗产的神仓神社镇守于权现山的半山腰处，传说是熊野三山众神灵最初降临之圣地，为熊野速玉大社的元宫。 神仓神社所供奉的神体是一块受人敬仰的巨石琴引岩，位于有天磐盾之称的断崖绝壁上，要登上神社，先要攀登位于熊野古道中陡峭的583级陡峭石阶才能抵达。 合仓神社的难点在于登山，我们原先并没有攀登合仓神社的计划，来到登山台阶起点向上张望不觉倒吸一口冷气：据说是镰仓时代修建的古老石梯从山脚通往琴引岩和神仓神社，第一段200级的台阶坡度非常陡，至少60度，上山还好，下来的时候实在吓人需要手脚并用。难怪其官网告诫上了年纪的人请在下面的鸟居参拜，饮酒及穿高跟鞋者也禁止攀登。 但人们深信，唯有克服了一路上所有的苦难，才可求得熊野众神灵的庇佑。我查阅了回程的公交时刻表，从神仓神社的参拜道前下车到下一班上车只有35分钟。我并非信徒，但既来之哪有半途而废之理！将随身行李放在陡峭的石阶全力攀登，15分钟后遥遥可见鲜红的神社屋舍。 一鼓作气之下，终于抵达终点，眼前的悬崖顶部，这块名为「琴引岩」的巨大圆石立于神社旁，看起来摇摇欲坠似乎只靠那根黄色的麻绳带住，而这就是熊野神灵降落凡间的地方。熊野方言将琴引岩称为「蟾蜍」，两者由于形态相似而得名。 琴引岩是新宫市区首屈一指的观景地点，俯瞰新宫市景及熊野滩可谓「无限风光在险峰」。而这无需门票，没有御守，就只有陡峭的山路和尽头的大石头，颇费体力的攀登行程让我颇有成就感。 从神仓神社下山到巴士车站，刚好2分钟后搭上去往一下站阿须贺神社的巴士。下车后走一段刻有熊野古道字样的石板路 阿须贺神社，这座古老的神社，位于熊野川河口附近的南岸蓬莱山麓下，人们相信它可以保护河口免受风暴和洪水的侵袭。根据社传记录可以得知，此神社建立于西历公元前423年的考昭天皇时期，是熊野速玉大社所管理的支社。熊野信仰基于自然崇拜，是神道教与佛教的古代融合，而由于该神社将拥有长达两千年信仰史的蓬莱山奉为崇拜对象，因此被誉为是熊野信仰最重要的场所之一。 熊野古道巡礼路线连接熊野三山中的熊野速玉大社和熊野那智大社两座神社，而阿须贺神社和蓬莱山便位于路线途中，并与熊野速玉大社仅咫尺之遥。 另一传说指出，奉秦始皇之命东渡而来寻找长生不老灵药的徐福一行人，当时登陆的地点就在新宫的阿须贺神社建地处。过去也曾在神社境内挖掘出属于弥生时代遗迹的竖穴式建筑，更能确信其历史之悠久。阿须贺神社已于2016年被追认为世界遗产。 从新宫回纪伊胜浦前，顺便看看站前的徐福公园。从阿须贺神社过去7分钟，就到了徐福公园的后门。 这座公园是为了纪念奉秦始皇之命寻找长生不老灵药的徐福而兴建的。公园内设立了徐福纪念墓碑，并于1994年的8月，以墓地为中心重新修整了周边景观并建造了中国式的牌坊。公园内除了徐福墓碑之外，还有徐福功德纪念碑及祭拜七位徐福亲信重臣的七冢之碑等景点。 徐福公园面积很小，不过四五百平米，内有徐福像、徐福墓以及中国驻日大使程永华先生的植树纪念碑，一旁的小水池，名为：不老之池。 按日本人的说法，徐福率领三千童男童女及百工巧匠东渡大海而来，虽然在这片土地上发现了「天台乌药」(被誉为长生不老灵药)，但却被当地的友善人情、温暖气候、明媚风光所深深吸引，便决定在此处永久居住下来，并将农耕、捕鱼、捕鲸等技法传授与当地居民。 历史上相传徐福的船队登岸就在这里。公园就坐落在新宫站外隔着一个路口，中式牌楼十分醒目。 圆满结束在新宫的愉快游程，16:26-16:44乘坐JR紀勢本線特急南紀5号列车再次回到纪伊胜浦。 在纪伊胜浦宿的两晚，昨天我们入住南纪胜浦最具代表性的地标浦岛酒店泡汤洞窟温泉、品尝南纪美食。今晚则投宿在纪伊胜浦站附近的一家民宿花之御宿旅馆。走火车站连接的蓝色天桥，下楼梯过马路就是民宿的小院入口，太方便了！ 这家由一对年轻夫妇经营的两层日式旅馆，处处都透着店家的用心经营，底楼可以免费寄放行李，楼道里有书架、留言板、各种装饰品，俨然世界聊天室，各种温馨提示和手绘特别可爱。住店客人大多是欧美背包客，见面细声轻语客气打招呼。 这是我们的4.5榻榻米日式房，麻雀虽小五脏俱全，电视机、电风吹、小圆桌、晾衣架配置齐全，除了榻榻米还有足够的空间吃饭放行李。电视的电视台比更贵的酒店都多，开了一晚上日综节目。 给我们分配的房间就在入口正上方，采光极好，从窗口看出去就是纪伊胜浦站厅和铁道上方的蓝色天桥。夜间火车车次不多，完全没有噪音打扰。 全楼铺装地毯，进门存鞋，入内光脚或穿袜子行走。每层设有冰箱、微波炉、饮水机、一次性杯筷，公用厨房有干净的餐具，虽然是公共卫生间、洗漱设施、茶水间，但是一点异味都没有，所有设施都非常干净整洁。早晨预约好温泉结果给了我们两倍的泡汤时间，「私汤」温泉是个硕大的浴缸虽然有点好笑，但每次用完都看到店家在清洗，可以放心使用。 体验了超赞的Hostel，天刚蒙蒙亮，沿着铁道边万籁俱静的道路，20分钟后来到蛇浦海岸，临时给自己加了一档被当地观光机构誉为「南纪熊野绝景」观赏。 弁天岛是吉野熊野国立公园中又一个有着迷人传说的景点。这座地形崎岖的无人小岛位于蛇浦海岸附近，岛上有一座建有红色鸟居的小神社。神社供奉着白蛇弁天，这位女神司掌世间一切流动的事物，包括水、音乐和艺术。 在旭日的映照下，眼前比邻蛇浦的弁天岛，凹凸不平的奇峰峻石令人过目难忘，朱红色的鸟居正立于其上，标示着通往神域的入口，就像遗落在海边的天界之门，既神圣又壮丽，令人印象深刻。 海面波光粼粼，旭日冉冉东升，天际泛出浓浓的橙红，光芒穿透云层，给蛇浦海湾罩上了朦胧的金色纱衣。待到红日从海平面升起的那一刻，阳光如同金色瀑布倾泻而下，光影交错，将这片山海笼罩在一片辉煌之中，此事任何文字的叙述都是苍白的。 这座岛屿每年只有3月和8月才会开放几天，开放期间在潮水上涨前有3小时的游览时间。根据当地的民间故事，蛇曾伪装成人类登岛，骗走了一位渔夫的两个女儿。渔夫痛彻心扉，但作为交换，灵蛇承诺会保佑渔夫永享富贵。如今，参拜的民众仍会在神社里留下鸡蛋，借此安抚灵蛇。 海岸边的胜浦八幡神社空无一人。与别处的八幡神社不同之处在于其不仅是地域守护的象征，更是海洋文化与历史记忆的活态见证。 继续走向海边的胜浦渔港，这个由昔日小渔村进化而来的温泉观光胜地，东侧的浦岛酒店所在的狼烟山半岛，南面朝向太平洋，往西则是我们下一站将去的金枪鱼拍卖市场。码头上停靠的金枪鱼捕捞船正在为下一次出航做着准备，风景这边独好。 走过浦岛酒店停靠的观光栈桥码头，附近有渔民在修补渔网，而正在解刨猎物的渔哥看到我们的相机，干脆摆好POSE让我们拍照。 胜浦渔港的生金枪鱼拍卖每天7点钟开始，我们7:20赶到时交易正在如火如荼地进行着。胜浦鱼市每天都会将在附近水域捕获的金枪鱼集中到此卸货，偌大的市场大厅排满了珍贵无比而又闪闪发光的生金枪鱼，场面非常壮观。市场方面还会推出包括金枪鱼拍卖-解刨-品尝的见学活动。 拍卖市场禁止闲人入内，众多游客透过渔网和帘布围挡争相观望交易场景。手持钢制弯钩的交易员勾起他感兴趣的那条观察一番，中意的话掏出小本子写好标记啪地一声贴在鱼背上，之后这条金枪鱼就将进入竞价程序，动作娴熟、老到，一气呵成。我发现有的鱼背上贴上了好几张标贴，可见英雄所见略同。 胜浦渔港金枪鱼的捕捞量号称雄踞全日本第一，胜浦的渔夫不仅捕捞蓝鳍金枪鱼，他们关注更多的是大眼、黄鳍和长鳍金枪鱼。对于市场来说，蓝鳍是塔尖，后三种金枪鱼是基石，尤其在关西，料理店特别喜欢黄鳍。这就是俗话说的东大眼，西黄鳍。当然，也会顺便把粉红的鲷鱼收入囊中。 鲜度是金枪鱼的命脉，中标后金枪鱼会被买家放入冰水箱内立刻运走。不久，附近的城町餐厅内，各种口味烹制的鲜活金枪鱼料理就将摆上了食客们的餐桌。 看罢金枪鱼拍卖，再到旁边にぎわい市场看看。にぎわい是日语「热闹」的意思，因为设在渔港之内，所以可以买到最新鲜的货色。 主打金枪鱼的にぎわい市场，门前当然要挂上大金枪鱼的标本，并且每日更换日期牌，让到此一游的客人打卡留念。 还能现场品尝寿司、盖浇饭、炸串、现烤等金枪鱼料理。今天是好天气，如果时间宽裕真该选一个面朝大海的木栈台，吹着海风饕餮一番，感受这别具一格的体验。在热闹市场的深处，还能参观酣畅淋漓的金枪鱼解体秀，惊讶于近处看到的金枪鱼之大。 当然，我们今天另有行程安排无法过多停留，流连忘返之际，瞥见にぎわい市场跟前的「海乃汤」足浴门户大开。 「海乃汤」提供的是南纪胜浦温泉的代表泉质钠·钙氯化物硫黄泉。硫黄泉有一种像是鸡蛋般独特的香气，泡这种温泉可以促进血液循环温泉。让我们放下疲惫的心，一边欣赏美丽海景，一边来个温暖的足浴吧！ 上午08:49我们登上JR纪势本线黑潮16号列车，这通体动物图案的列车将带我们奔向哪个精彩纷呈的目的地呢？