希望湾的狂想 威德尔海的启示

凌寒独自开

圆梦南极（5）

美篇名：凌寒独自开

美篇号：4180463

南极，地球上最后一个被发现、且至今仍无人类定居的大陆，散发着它独特的魅力。

南极，静谧与神奇交织，尽管终年冰雪覆盖，却依旧生机勃勃。

无论是乘船在冰海中巡游，还是踏上陆地感受那千年沉淀的冰雪，南极都带来令人叹为观止的奇境。



1月4日清晨，睡意朦胧中掀开窗帘一角，终于看到晴朗的天空，心里大喜。今天我们前往希望湾 Hope Bay巡游。

希望湾位于南极半岛北部的冰山海峡中，它不仅是一个地理名称，更是生命与希望的象征。

1903年，探险家尼尔斯·诺登许尔德Nils Nordenskiöld带领的瑞典南极远征队在这里遇到前所未有的困境，三位成员在这里度过了一个与世隔绝的冬天，仅靠海豹肉果腹活了下来。如果他们的希望和意志不够坚定，可能会成为这片土地上的无名墓碑。为纪念这三位勇敢的探险家，诺登许尔德便为海湾命名“希望湾”。



经历了之前连续的阴雨、暴雪天气，此刻阳光倾洒在雪山与浮冰之上，倒映在海水中闪烁银色光芒，南极明媚的模样在我面前一览无余。如此绝景看得我大气都不敢喘，只有静心观赏、心花怒放。

我伫立甲板环顾四周，到处闪耀着晶莹，一个纯净得发亮的世界展现在我的面前，疑似来到仙境。心跳止不住加快起来，脚也挪不动地方，痴痴地注视着眼前的美景，绝美且震撼，只想通过相机、手机记录下来。



南极晴天的海水蓝得近乎耀眼，万年前的冰盖在船舷两侧成钻石山脉，棱角处迸溅着冷光。我站在甲板上寒风凛冽，呼啸声裹着咸涩水粒，将呼吸都锻打成银白雾汽。





海面上漂浮着巨大的冰盖Ice Sheet，冰盖指覆盖陆地面积超过5万平方公里的巨型冰体，呈连续且厚实的板块状。目前地球上仅存两处冰盖：南极冰盖（占全球冰量的90%）和格陵兰冰盖。

查阅相关资料得知：A-23A 是一座大型平顶冰盖，它是目前全球最大的冰盖。1986年，它从南极洲周边威德尔海上的菲尔希纳-龙尼冰架上崩裂而出来，其面积约为 3900 平方公里，冰厚约 400 米，是一个真正的庞然大物。

很有戏剧性的是，由于冰盖的厚度为400米，冰盖的底部被牢牢地卡在威德尔海底的岩石中，整整被困了30多年。

从 2020 年起，由于冰盖底部不断地融化和碎裂，整个冰盖才开始慢慢地往北移动。冰盖越往北移动，海水的温度越高，冰盖融化得越快，慢慢地在冰盖的外层溶出了很多大小拱门和冰洞。

上图是美国国家冰山中心近40年对大冰盖A-23A动态记录的示意图。它清楚地记录了A-23A 在30多年被困以后，慢慢地沿着冰架的边沿逐渐向北游行。

不管怎么说，我们能在希望湾与之不期而遇，大开眼界，实属此生有幸。

希望湾不仅是观赏冰山、冰盖的绝妙之地，而且驻扎着一个阿根廷科考站——埃斯佩兰萨站。别具一格的是，这个科考站拥有自己的市长和邮局；更值得一提的是，这里还是南极洲第一个人类婴儿诞生的地方。“南极人”的诞生，使之充满了人文与自然交融的气息。



橡皮冲锋舟载着我们掠过浮冰群，湛蓝的天空下，浮冰与蓝宝石般的海水呼应，自然堆砌的冰块与平面圆滑的雪原对比，色彩与形态的反差形成了视觉冲击。



千百年的鬼斧神功，将浮冰雕成千姿百态的杰作，让我们叹为观止。强风无形、波涛汹涌，𨚫成为刻刀；时光不驻、流水无痕，𨚫成为孤品。浮冰散落在海面，似乎建构出一座神秘的天然雕塑博物馆。



午后阳光将企鹅王国镀成流动的银箔，山坡上的每一寸岩石都跃动着黑白色精灵。



岛上深褐色岩石，有浅蓝色浮冰点缀。裸露的岩石上可以看到些许的阿德利企鹅，有的在梳理羽毛，有的在趴窝育仔，有的在相互戏耍，有的在仰天发呆……也许是以浮冰做背景，企鹅显得异常呆萌。



归途才是此行真正的考验：风神解开锁链肆无忌惮，浪涛劈头盖脑浇下时无人幸免，防寒服瞬间凝出水滴……我们湿透的叫声与风声绞在一起，在冰山之间回荡；当我们体验希望湾无敌美景时，上帝同时赠送极地纯天然甘霖。



终于等到南极的晚霞，那是大自然给予我们最珍贵的礼物。橘红色的晚霞不仅装扮了天空，让冰冷的世界有了温度，更温暖了我们的心灵，让人在这瞬息万变的极地探险中，感受到了绮丽与浪漫。



如果说希望湾的巡游给我们带来的是欣喜，那么1月5号威德尔海Weddell Sea的巡游，带给我们的是真正的惊艳。

威德尔海是大西洋最南端的属海，深入南极大陆海岸，形成凹入的大海湾。威德尔海的海域经常被厚冰覆盖，我们到这里来，首先是避狂风，再则希望能将邮轮嵌入厚冰中，好让我们在厚冰上徒步。

后来的现实虽然粉碎了这个设想，但是想象一下，依然美滋滋哒。

这天清晨，我被船体与浮冰的摩擦声惊醒，掀开窗帘看到窗外的景色，立马睡意全无。迅速起床，全副防风保暖装穿好，拎起相机奔向甲板。此刻，刚过4点钟。



甲板上的栏杆还结着露珠，前方冰原裂开星芒状的纹路，幽蓝海水从裂缝里渗出，像大海绽放无数的白莲花。



眼前晶莹的冰山散落在海面，大海犹如一面硕大的银镜对着蓝色的天空，似乎整个世界只有蓝色与白色这两种颜色。此刻我仿佛能够感受到大自然的奇妙与力量，沉醉在这纯蓝与纯白色世界中。

我驻足凝望，岁月不居，冰雪不语，眼前的冰雪世界俯瞰众生，藐视岁月，让人感叹大自然的伟大与神奇。

时间待久了，有点扛不住寒风。我瑟瑟发抖地站在甲板安静地欣赏着，眼前景致犹如一块环幕立体电影，那大气磅礴的美、超脱世俗的美、难以置信的美包围着幸运的我们。





威德尔海的航行，仿佛一场与自然的博弈。海冰的形成和变化使得每一次航行都充满未知与挑战，任何航程都必须精心计划，避开突然崩裂的冰层。威德尔海不仅仅是探险家的试金石，也是考验人类勇气和智慧的舞台。



历史上，众多南极探险者曾在这里留下足迹，其中最为人熟知的无疑是沙克尔顿的“坚忍号”Endurance。

1925年，沙克尔顿的“坚忍号”在威德尔海遭遇了致命的海冰阻碍。船体被无情的冰层压碎，船员们被迫开始了一场绝望的生存之旅。他们在冰冷的极地环境中，被困了整整十个月。面对极端的天气、缺乏资源和持续的心理压力，他们几乎毫无希望。然而，沙克尔顿及其团队凭借坚韧不拔的毅力，最终奇迹般地脱困。经过一段极为艰难的跋涉，沙克尔顿带领22名队员成功脱险，完成了一段人类历史上最为壮丽的生存故事。

这一传奇成为了南极探险史上的一个永不褪色的篇章。

换乘橡皮冲锋舟的瞬间，世界陡然缩成一方剔透的水晶缸。

我们徜徉冰海，纵情寻望，为冰山的壮美而震撼，为亲身到访探寻而庆幸，为人类的渺小而感慨，为世界的不可思议而敬畏。



忽然有啼叫破空而来，一块浮冰上两尊帝企鹅正用鲜黄的喙互相叩击。它们胸前的黄金色颈纹显眼，修长身躯比任何冰雕更优雅。



返程时太阳正当头，冲锋舟犁开冰径驶向邮轮。此刻的威德尔海重归安宁，唯有那道蜿蜒的破冰航迹，如神谕般昭示着，我们确曾踏足过这颗冰封星球最圣洁的腹地。



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图文：凌寒独自开；

文中部分资料摘录自网络，致谢原作者。