【Jan好照片的故事—走遍美国】大沙丘国家公园Great Sand Dunes National Park

jan

2024年10月2号

天蒙蒙亮离开住了一晚的阿拉莫萨Alamosa，阿拉莫萨是科罗拉多州中南部圣路易斯山谷的商业中心，亚当斯州立大学位于该城。

阿拉莫萨是西班牙语“杨树”的意思，格兰德河从城中穿过，两岸生长着杨树Cottonwood森林（上篇沿格兰德河的银线风景线已有介绍），城市名源于此。

阿拉莫萨虽是一座著名的旅游小镇，但对我们来说只是借这个地方住一晚，目的还是去它旁边的大沙丘国家公园Great Sand Dunes National Park，所以对它的城市印象只有酒店和超市的记忆。

阿拉莫萨距离大沙丘国家公园48公里，是离公园最近的城市。特地赶早到了公园，但还是赶不上光的脚步，只能远远看着沙丘上波浪起伏的阴影一点点消失，最后只剩弯弯曲曲的线条。

公园位于圣路易斯山谷的东部边缘，圣克里斯托Sangre de Cristo山脉在此沿南北延伸，阻挡了来自西南方向的风和沙尘，最终在数万年时间里形成了这片沙丘场。

入园的150号公路沿沙丘东面在山脚下向北延伸，穿过游客中心后分成两路，直行是去公园的露营地，左转是去爬沙丘的停车场。到了停车场，没等美先生去找停车位，我便先行一步下车奔直沙山。

停车场与沙丘之间的这片沙地在春夏季是溪水流淌的河床，秋天溪水干涸，可以不湿鞋顺利抵达沙丘。

美先生在我后面紧追不落，看他那模样，已陶醉在此情此景中。

他身后的杨树在干涸的溪边组成一道背景墙，把眼前的沙地变成了一个舞台，而每一个走过的足迹都像是舞台上留下的旋律，优美而绵长。

沙地上最底层看似有规律的纹理是风的杰作，而破损这些纹理的除了人的脚印外还有动物的脚印，不过这两条刀片似的密集的印迹不知是何物所为。

风在沙地上吹起的皱纹在清晨的阳光下灵动饱满，站在细软的沙上，有种置身于音乐舞台的感觉，那些有韵律的线条像是有节奏的音乐留下的余音，袅袅不绝。

美先生不想爬沙，和他拍完一张有仪式感的照片后分道而行。

大沙丘所处的圣路易斯山谷包含两座山脉之间区域，即西面的圣胡安山脉和东面的圣克里斯托山脉。数万年前山谷填满了两座山的沉积物及大量冰川融化的水和雨水，后来气候变化使这些湖泊消失，于是留下了沙盖。

随着西南风吹向圣克里斯托山脉的低洼处，风裹挟沙盖上的沙子向山脉中的三个山口汇聚，最终堆积在这个自然形成的口袋中。



风从谷底把沙吹向山上，但在暴风雨期间，风又从相反方向吹回谷底，相反方向的风导致沙丘垂直生长；另外，沙丘旁的两条溪流也把沙丘的沙子冲到谷底，而溪流消失在沙层中后沙子又被吹回到沙丘，周而复始，循环往复，大沙丘公园就成了现在的模样。

在沙丘上行走并不容易，但环顾四周所见的沙形及其生出的光影让人着魔，那些随意优美的线条和立体图案乱中有序的铺在眼前好比博物馆墙上的抽象画，既能让你脑洞大开也会让你想象枯竭。

这款新月形沙丘风口面全在阴影里，而且能明显看出，如果风口前面有植被，那新月就越大，沙墙也越高，不知是不是植被的固沙作用，当新月里的沙被吹走时没有沙补充进来。

换个角度看，新月形的沙丘竟成了沙山跳动的音符，远处圣克雷斯托山脉的山脊线似乎也在与这些音符互动，此起彼伏，波澜壮阔。

背景中最高峰是赫拉德山Mount Herard，海拔4068米，植被在接近山巅时望而却步，给山峰留下一片秃顶，作为大沙丘的背景墙，其上镜率仅次于大沙丘本身。

大沙丘上的曲线和阴影千变万化，看着别人向沙丘深处进发只能“望洋兴叹”，拖后腿的早已退回到安全地带，独自前往担心有力气进没力气出，掂量了一番自己的几斤几两后决定就此打住，有些小遗憾别了这片充满想象力的沙世界。

开车进公园里的露营地转了一圈，这就是老美们喜欢的休闲生活，钻进树林里支起帐篷，吃住都在十几平的范围内搞定，然后背起背包，爬山涉水，这里还多了一项爬沙山。

离开时去游客中心停留了一会，这座建在沙丘旁边的建筑与沙丘保持着相同的色调，但大玻璃墙面把国家公园的景致全都纳入其中，从里到外即能观赏到公园全景，也能感受公园气息，最让人印象深刻的是那些起早贪黑的摄影师们拍下的沙漠奇观。

公园宣传画

烈日当空的，沙丘已被抹平，只剩下一深一浅的圣克里斯托山与沙丘对峙，不知美先生还在探望什么，没了拍照的机会，我看啥都索然无味。

大沙丘的主沙丘区东西长6.4公里，南北长9.7公里，总面积约78平方公里，三面被广阔的草地和灌木丛环绕。地下水和土壤类型决定了这些草地和灌木丛的分布，它们是公园内各种动物的藏身之所和生活源泉，其中麋鹿和叉角羚的身影是游客和摄影师们乐于追逐的目标，就像上面那张公园宣传画，有了它们，大沙丘仿佛也有了灵魂。

离开公园2小时后就到了新墨西哥州的红河镇，从红河镇到鹰巢也仅20分钟，看来以后还有机会再去大沙丘。

红河镇位于新墨西哥州魔法圈风景道上，小镇以发源于圣克里斯托山脉惠勒峰北坡的溪流红河命名。红河镇起源于19世纪末该地区的淘金热，20世纪30年代采矿业结束后小镇转为旅游业继续发展，现在冬季的滑雪、雪地摩托和夏季的徒步、钓鱼、山地自行车和骑马是吸引游客入住的主要娱乐项目。

圣克里斯托山脉周围卡森国家森林里山杨与绿松正平分秋色，与我们两周前离开时相比已经是两片天地。

下午吃饭前大嫂拿出玉米和葵花籽给在屋外徘徊鹿群当晚餐，然后关上门让我躲在玻璃门后观看。先是胆大的未成年幼崽上场，再是警惕性极强的雄性鹿哥一起上阵，最后躲在树林里的“群老大”觉得没危险，便款款走来，于是所有围观者通通让位，不过，它还是加倍小心，再三确认有无危险才开始吃独食。

大嫂说鹿的吃饭顺序是雄性先吃，雄性吃完离开后雌性才能上场。吃完饭的“鹿小伙”们两两一队开始互斗起来，估计是在试探彼此的实力，看看谁能坐上未来老大的位置。

大嫂的弟弟酷爱狩猎，度假居墙上挂满了他的战利品，其中一头雄鹿头上已经长了2*8个共16个角，角越多，表明鹿的年龄越大，单边有8个角最少是8岁的老龄鹿。另外那只长角羚羊，让人想起海明威在《非洲的青山》描述的捕捻的场景，他所说的那些捻和墙上的羚羊很像。

走遍天下捕猎的规则应该都大同小异，对成年雄性的动物来说这是致命一击，这也是上面视频里那只头顶2*5共10个角的“群老大”警惕性超高的原因。