冬游埃及之三：两个重头戏

GELILA

2月5日

我们住的酒店就在开罗的市中心，一边是解放广场，一边是尼罗河。我那天起早在房间阳台上拍了两段延迟视频，记录下这个非洲最大城市的风貌。

历时20年才建成的大埃及博物馆，我们是等到它终于开放参观才决定启动埃及游的，所以这里自然是此行的最重要景点之一。虽然现在还只是试营业，但我们还是迫不及待的来了。

这个博物馆广场上的方尖碑，很少见的没有直接置放在地面上，而是置放在一个四柱方屋型的基座上，游客可以在基座里看到方尖碑底部的法老名圈。

这是拉美西斯二世的方尖碑，碑身上刻着法老的图腾名圈和功德文字，有3000多年的历史。

博物馆的进口，立体的三角形，象极了金字塔——游客由此进入了神秘而伟大的历史。 第一眼的大堂宏伟！在2002年埃及政府发起的全球性博物馆设计征集中，最终是由爱尔兰的一家小设计所的华裔设计师团队的方案中标入选了。 大厅太大了，其实就是广场式的空间。能站立在这个大空间的只能是埃及历史上最伟大的法老——拉美西斯二世。这个高12米重82吨巨型石雕像，据说每年2月22日太阳节都会有一束阳光照射到它的脸上，就如古神庙中精心设计的传统表现。 三角水池，映托起巨人踏毯而来。 回头望，门内门外皆精彩。 三角翼，处处神奇又厚重。 从大厅通往上层展厅是宽且长的大石梯，它同时还是摆放着众多大型雕像和古文物的展台，拾梯而上，我们在几千年历史中穿越。 层层叠叠的石像，气宇轩昂的法老。 除去色彩，更显威严。

哈特谢普苏特女王，是古埃及的武则天，为示正统，她宁可不着女装，而穿戴起正宗男性法老的服装服饰。

这是3300多年前的埃赫纳吞国王的雕像，虽然他发起的宗教改革在他死后即结束，国都也迁回原都城，但具有阿玛那风格的这座头像被完整保留下来：长脸宽颧，厚唇和窄窄的杏仁状眼睛，成神的尼美斯头巾顶部4根长长的飞升的鸵鸟羽毛，都是那个时期独特的国王雕像风格。我在上博的埃及大展中见到过这位国王的雕像，脸部特征一致，只是没有冠顶的羽毛。

有趣的是，有些研究者据此独特头型说这法老其实是个外星人。

明暗相间的楼梯，有一种神秘幽深的气息。 一般雕像的人物都是并排而立，这个是少见的前后站立：一位不知名的女神站在拉美西斯二世的身后，手搭法老肩膀，显示出祝福和保护的意思。当然，这法老统治上下埃及67年，他有资格作此标榜。 这个石碑是拉美西斯四世献给阿比多斯诸神的，时间大概是3100多年前。上面既有国王和诸神的图案，又有象形文字，文字大意是拉美西斯四世把真理和正义带回了没有它的土地，并提供了祭品，所以他应该成为国王。

仔细看那些文字，镌刻的非常秀美，可惜工艺很有难度，不易推广和传播，所以古埃及的象形文字就难以传承下来了。

大阶梯的顶部就是各个展厅的入口，现在开放的有帝王,宗教,世俗生活等多个部分，展品几万件，后续老馆的一些重要馆藏也将移置过来。 这是距今4500年前的第四王朝雕像，后来成为古王国时期艺术的标准。这位王公贵族的一双儿女伴在他的脚旁，是主人希冀他们永远陪伴着自己。 这是距今4000年前中王国时期的戒指和项圈，材质是黄金白银紫水晶等宝石，有的还用甲虫形状的护身符镶嵌其中。 这是少见的女王跪像，当然她是向神下跪，而且是手握两只罐子向神进贡。

有导游引路讲解，我们看馆的效率大大提高，否则半天都转不完。

这是新王国第十八王朝时期的石雕作品，左边线刻着图特莫斯四世将装满水的罐子献给阿蒙神，这可能是祭祀神庙塔门的一部分。 这个巨大的太阳神和其妻子的雕像是十八王朝末期的作品，虽残缺不缺，但威严之气尚存，表达出帝王和神同在的意愿和旨意。 大量的沙布提木俑被储存在盒子或罐子里，有时和这些微型棺木一起进入墓葬，完成主人可能要它们完成的各种任务，或帮助主人复活重生。 古埃及军队的模型中有手持盾牌的长枪手和手持弓箭的努比亚弓箭手，这是距今4000年左右的陪葬品，彩绘木质，生动的体现出肤色发型兵器衣饰等细节：盾牌居然花纹各异，长枪也非常锋利，应该已是金属制品。 展厅里还有蓝色的灯彩效果 这是3500年前国王宫殿的地板，彩绘着莲花纸莎草等自然景观的图案，至今仍色彩鲜艳。 这是一座皇家奶妈的雕像，似乎奶妈还是个外国人。她把一个王子即日后的上下埃及的统治者捧在手中，表现了新王国时期一个特殊场景。 第十八王朝第七位法老向阿蒙神献香的石雕画，有色彩，距今约3400年前。 这是第十九王朝孟菲斯宫殿的大门，门框门楣上刻有国王的图腾名圈和头衔铭文，中间这个国王麦伦普塔可够幸运的，他是最长寿的拉美西斯二世的儿子，他的12个哥哥都没熬过父亲的长寿，才能轮到他当国王，其时他也已60岁了！所以他需要把一个敌对的酋长拎在手里彰显自己的孔武有力。 这个精美的彩绘石雕是皇室的标识象征，围绕着国王的名圈和形象首先是神张开翅膀的庇佑，然后是王冠权杖和祭司仆人们的捧礼献祭，外圈还有莲花纸莎草星星等图案排列，内容丰富，构图讲究，色彩中最值得一提的是下面的人物中居然有黄黑绿（蓝）三种肤色人物存在，保存至今仍鲜艳可见。 这个古埃及罗马时期的石碑，是公元1世纪的作品。虽然碑身图案和文字都是古埃及传统形式，但碑顶的耶胡提神像就是罗马风格了。 这个人物雕像要不是放在这里，我一定认为它是欧洲出土文物，因为它实在太希腊罗马风格化了：留着卷发，希腊式宽松衣袍，人物的身体比例准确，衣袍的皱褶精细的展现，和古埃及的人像雕塑完全不同了——这就是古埃及罗马时期（公元前30-641年）的作品。

展品太多，拍不过来。我在上博看埃及大展时一直怀疑来沪展出的展品是否真品，到此一看释然了——这里这么多更珍贵的好物，拿一些类似的文物出来扩影响赚钱就很正常了，没必要搞什么赝品来糊弄人。

大博物馆有一个重要看点就是通过大玻璃窗可以直接看到吉萨金字塔，古今同在，遥相呼应。 看完大博物馆，我们很快就来到了离得不远的吉萨金字塔区。这是埃及的标识物，自然是我们此行的重头戏。无论过去在照片视频里看到金字塔是什么感觉，身临其境的来到它脚下仍然是不一样的震撼。尤其是有阳光和蓝天的时候。 两座大金字塔：胡夫和哈夫拉金字塔相距较近，可以拍出雄伟的同框图，而且可以清楚的看到塔顶尚存的平滑塔尖。

没阳光时效果差些。

在塔底仰望塔尖，你只能看到一条平直线，象天际线一样的辽阔。人们排队向上走，是为了从洞口进入金字塔内部，尽管现在里面什么都没有。 从塔身里出来的人们不知有何感悟？ 在几吨甚至几十吨的巨石堆中，任何人类都是渺小和无足轻重的。 刺破青天的气势 搔首弄姿的可笑 黑白褐

远看刀砍斧削般齐整的交界线，近看还是凹凸缺失线似断，不过巨石的层层叠叠维持了总体的衔接一致。

与石合影，乐此不疲。 在胡夫金子塔旁有三座小金字塔，是法老的王后妃子的塔，造的比较马虎，很多石头都散落了，露出里面的砂土。 换个角度拍下哈夫拉金字塔。 塔佑驼生 任尔风云变幻，我自岿然不动。 疾驰而过的渺小，万世不腐的伟大。 知道这是哪里吗？这就是大名鼎鼎的狮身人面像旁——人潮汹涌，拥挤不堪。 要避开人流选个好角度很难，但是我做到了——经典的金字塔和狮身人面像同框，远处还有沙漠特有的风沙飘过。 直构图显霸气 横构图看深远 远望图看金字塔和今人的不解之缘。

说重头戏只是开始时对埃及的认知，后来随着旅途的展开，重头戏还是继续来了。

旅游，不断更新着我们对神奇的认知。