西西里岛的美丽之旅 - 上篇

Yunny

Sizilien - 西西里岛前言 说到西西里岛 - 地中海最大岛屿，阳光、沙滩、古迹、美食…众多代名词纷涌而来，这里备受文豪的赞誉，“如果不去西西里，就像没有到过意大利，在西西里你才能找到意大利的美丽之源。”德国文坛巨匠歌德第一次来到西西里岛时就曾这样感叹; 这里也是经典电影的取景地，史诗级的黑帮电影“教父”、揭示人性的残酷蹂躏特立独行的美丽的“西西里的美丽传说”、洋溢着清新与悲伤气息的“天堂电影院”等等。影片背景的每一帧画面都定格了西西里的绝美风光和独特人文气息。 2024年圣诞节咱们到西西里岛度假到新年。每年12月的最后两周都去欧洲一风情佳地消假是咱们多年来的习惯。咱之前开启过意大利的北境环游，从罗马、梵蒂冈到Assisi, 从威尼斯、Verona到米兰，从五渔村、罗伦萨到托斯卡纳，尽情领略了古罗马文明璀璨的厚重与自然风光诗情的惬意。这次选Sizilien度假，想在环岛游中一览它绝佳风景与古老文化相融合的独特之处。(下图为网图） 众所周知意大利外形貌似一只大皮靴，西西里岛就是靴头尖儿上挑的那个角。它的面积比海南省略小，人口只有海南的一半 -五百万，是意大利的最大省区。岛的历史可以追溯到一万年前，因地处地中海中心，曾是许多种文明的交汇点，从最早被希腊人占据到之后成为古罗马的行省，到被拜占庭统治，又被北非的阿拉伯人征服，在第一个千禧年后成为法国诺曼人的属地数百年后，又归属意本土的那不勒斯王国，到18世纪又被那时傲视欧洲的法国波旁王朝占领，直到19世纪下半叶才重归意大利，到1947年成为自治区。如此一来，西西里岛的文化交融之繁多复杂，也使得它成为欧洲名声斐然的文旅之地。(下图为网图） 岛上四处可见的两千多年前的历史遗迹，留存的数百年风格迥异的近代建筑，使得西西里岛成为各种文化交织融合的见证地，亦使之成为一座名副其实的天然历史博物馆。 D1: 21.12.2024 - Trapani 飞机降落首府Palermo海滨机场时已近黄昏，咱们驱车来到岛最西边的Trapani小城，从这里开启自驾环岛游。西西里岛的旅游旺季是除冬季之外的其他三季，不过冬季这里的气温白天也有10几度，也是宜人适合出游。圣诞出行好处在于各地游人稀少，弊端在于商店餐馆大多打烊。在Trapani市中心的街上漫步，圣诞彩灯下街巷空荡、行人零落。 忽然听到叮叮当的声音传来，小街上驶来一辆穿着圣诞佬衣服的人开的小敞篷车，车上的人看到路旁的我们一边挥手招呼，一边撒糖热情地喊“Buon Natale！”（圣诞快乐）,令人顿觉清冷的夜幕下洋溢节日氛围。 Trapani在古希腊语中意指“镰刀”，这个名字来自于城市最西端的海港如同弯曲的镰刀。小城成为旅游地是因为它东面Tyrrhein海（地中海的一部分）中离海岸半个小时船程的埃加迪群岛Ägadische Inseln，只有四千多人的仨袖珍海岛，在蓝绿色的海水中散发着遗世绝俗的静美气息，吸引游客到岛上放空自己。 本想走去城尽头的Ligny塔远眺一下埃加迪群岛，穿行的幽窄街巷空无一人，想到西西里岛是意大利黑手党的发源地，心头不禁一阵阵发紧。走到海岸边看着拍岸惊涛下的漆黑夜空，吸一口气还得再穿迷宫般的深巷回去。 旅行前在TripAdvisor上看的攻略提到西西里岛的各个城市，皆因悠长古老的历史而街道狭窄，城内最好步行不要开车。咱们在昏暗的路灯下穿街过巷时，就经历了两米宽的巷子里迎面来车的险境，只能赶紧找就近的人家门口紧贴门板让车擦背驶过，之后长舒一口气叹道，“这么窄的街敢开车也是相当胆儿肥啊”。还有的巷子窄到仅容一人行走，步过这样的小巷时让人汗毛倒立，耳畔想起的是“教父”中的插曲“The Hall of Fear"(恐惧之廷），感觉音乐中的鼓点幻化为身后似有若无的脚步声，让人不禁回头频频。 终于走出小巷看到主街上一家映着温暖灯光的餐馆，点了当地的经典餐食 - 海鲜螺丝面(Busiate) 、鸡肉蒸粗麦粉（Couscous)、海鲜拼盘。在欧洲餐馆就餐习俗是各人点自己的，不过咱们还是习惯各自点好后互相品尝一起共享。 Trapani与隔海相望的突尼斯不过160公里的海上距离，由于历史上也被海对岸的阿拉伯人统治过，在饮食上融入了很多北非人的喜食之物，Couscous就是一项被列入世遗的用北非硬质小麦磨成的主食，不过咱们觉得用当地特产的硬质小麦制成的Busiate螺丝面更口感劲道、麦香浓郁。Trapani地区专产的Busiate面除了配海鲜吃，还可用一种由大蒜、橄榄油、杏仁碎、樱桃番茄和罗勒制成的酱拌来吃，典型的地中海饮食的丰富口感。（下图文字介绍来自谷歌） D2: 22.12.2024 - Erice 西西里岛四面被地中海环绕，是典型的地中海气候，冬日里阳光明媚气温适宜。下塌的民宿滨临海滩，推门走出十几步就看到一幅美妙的画卷在眼前延展 - 柔亮的晨光、如洗的天空、碧蓝的大海、金色的沙滩，拂面的微风中略带咸味的气息，令人心旷神怡的清爽。 咱们选择在Trapani下塌，是为了去打卡它近旁Erice山上的同名小城。小城位于海拔750米的山顶，可以自驾转十八弯的盘山路上山，也可徒步走九曲山道，咱们选择乘缆车，一是为了节省时间和体力为之后在小城里穿行，二是随着海拔的升高可欣赏Trapani全城和它的海岸线风景。 Erice山据考证在史前时期就有人居住，古代它被称为Eryx，名字来源于希腊神话中的美神阿佛洛狄忒的儿子。小城始建于公元前六世纪（相当于中国的春秋时期），罗马人、希腊人、阿拉伯人、诺曼人都在此生活过，小城现在的规模始于公元12世纪。因其数千年的峥嵘历史，也因其令人惊叹的独特建筑，更因其曾是Trapani黑手党的辖区，Erice成为每个到西西里岛的游客必访之处。（下图为网图） 小城非常袖珍，不过0, 3平方公里大，形状如同一个等边三角形。常住居民不足千人，城里的建筑大多都可追溯到数百年前，生活在这样一个古意昂然的地方，不知道居民们的眉眼是否也带有旧时光的烙印。首先穿过的是有着一千多年历史的城门，因年代久远城门石墙已用铁丝网罩起固定，鹅卵石铺就的街道在眼前蜿蜒延伸，咱们决定沿城墙环行。 半人高的城墙环绕整个小城，南面和东北面的石墙紧贴陡峭的岩壁而建，自古形成一道天然的防御屏障，面向大海的西北面有可步行的山坡，那里作为防御功能的石墙高达数米。沿城而行，一面可以望向第勒尼安海尽头的突尼斯海角，一面可以望向绿意苍朦的埃里切葡萄园平原。 山下的Trapani城除了因海港出产丰盛的海鲜，更以它的大片盐沼闻名。至今人们仍用传统方法从那里的盐沼里提取海盐，因是纯天然不含添加剂，此地出产的盐被认为是意大利最好品质。在Erice山顶可以眺望到整个盐田的无敌海景，准备下山就近再去打卡。 小城里的建筑基本都是石块砌成，不止是教堂、宫殿、堡垒，更是瓦顶和墙体连成一片的民居。很多民居的门旁或围墙上都放有瓷人头像，或者贴着绘有风景画的瓷片，这源自西西里岛盛产瓷器的历史和当地的特有风俗，之后再叙。 Erice的地标是位于城最东角的Venere城堡，建于公元12世纪，相当于中国的南宋时期。有别于南宋木制建筑的东方韵美之感 - 斗拱的精巧、梁柱的谨序、悬山顶的大气和窗棂的精雕，欧洲同时期的建筑多为砖石的罗马式风格的雄浑厚重。Venere城堡在中古世纪是人们的朝拜场所，墙体与岩石融为一体的古堡历经900年的风霜，在悬崖之上傲视Trapani平原上的众生万相。 古堡的石墙坚实厚重，是在一座公元前八世纪的神庙遗址上修建的，神庙据传说是希腊神话中的Daidalos的杰作，他是神话故事里一位杰出的建筑家、艺术家和工程师，少年聪颖的他根据鱼骨发明了锯子。关于他最有名的故事是他帮助希腊克里特岛的米诺斯国王，建造了一座关押一个牛头人身怪物的迷宫，迷宫建造的如此繁复，Daidalos设计用挂线才使得国王女儿帮助雅典王子Theseus除掉怪物后走出迷宫。后来Daidalos到了西西里岛寻求庇护，在这里又进行了很多发明制造。希腊神话中的有些人物是有真实历史背景的，也许Daidalos就是其中一个，希腊神话的亦真亦幻在西西里岛上的留迹，令人更加感慨此岛的久远历史。 从Venere堡的平台向下探望，山谷里矗立着一座兼有北非摩尔式和欧洲中世纪元素的塔楼，是一位名叫Pepoli的伯爵于19世纪末建造的，用于他接待文化名流的地方。建筑被起名为“buen retiro"(美丽的隐居处），很符合名人雅士对于山间幽居的向往。 在Venere堡的平台上向东北方向望去，可以看到西西里岛San Vito Lo Capo自然保护区的绿色海角，那里沙滩洁白细腻，水色碧蓝清底，挺立的棕榈树，间缀的三角梅，一派迷人的南国气息，是夏日里岛上游客最青睐的游地之一。 挥别Venere古堡沿着窄仄的小巷去探访小城里的寻常人家。这里的街巷依然是七八百年前的风貌，鹅卵石铺就的街道已经在漫长岁月的流逝中磨的光洁泛亮，恍惚中中世纪的马车在上面驶过，马蹄踏出清脆的嗒嗒声响。街两旁的民居都是石砌之屋，有些原石裸露，有些薄灰刷面，一派古旧气息。 有些小巷窄到仅容一两人穿行，房屋看似已荒置良久，背阴小路无人行走已生出绿苔。斑驳的墙面、生锈的阳台、深幽的阴影，无不透出清冷之意，让人陡生“不见吴时人，空生唐年草”之叹。 即便如此狭窄的街道偶尔依然有车辆驶过，令咱们发自内心的感叹其胆量，如果对面来车没有错车的可能，只能一方倒驶让行，不能想象在昏暗的路灯下这得是怎样的车技秀。自己曾遭遇过这样的情景，小巷的一边还是流水渠，硬着炸裂的头皮、屏住窒息的呼吸地倒车。鉴于曾经的经历自己绝不会在这样的地方练车技了。 经过有敞开大门的民居咱们也探头向里张望一下，不大的小院儿都很规整洁净，一派时光轻浅的岁月静好。有些民居房屋的间距一个人也只能侧身吸腹慢慢蹭过，心想古时的人身型都很消瘦吗？否则留这样一个窄巷的意图何在？ 冬日的小城笼罩着清寂的氛围，路过零星营业的小店，令人一下游兴高涨，进去一探究竟。 铺面不大的小店各个角落都置满设计精美的瓷器。西西里岛的瓷器生产已有上千年历史，从装饰摆件到厨具纳盒，从灯罩、钟壳、花盆到餐钵，涵盖诸多生活用品范围。 在咱之前写的两篇“瓷说”文儿里介绍过德国的顶级瓷品迈森瓷和日本古典陶瓷，看到西西里岛这一派色彩明媚、造型各异的瓷品时，又为意大利陶瓷的精湛工艺、华美绝伦倾倒。 众多瓷品中最引人注目的是人偶头像瓷器。这是来自西西里岛Palermo城的一个古老的爱情故事。相传在公元1000年阿拉伯人统治时期，该城Kalsa区住着一位热爱园艺的姑娘，她大部分时间都在阳台上照顾她心爱的花植。她的美丽优雅吸引了有天从她家阳台下路过的一个阿拉伯摩尔青年，青年被姑娘的美丽倾倒对姑娘做了表白，两人成为恋人。 然而青年对姑娘隐瞒了他在海对面的母国有家室，姑娘被知晓事实后的嫉妒、愤怒冲昏了头脑，感到自尊心受到伤害，她不想让帅气的黑发青年离开自己，报复感占据她破碎的心。在青年离开前的头一晚她怒杀了他，照他的头型制成花瓶，种上了她最爱的植物Basilikum - 代表爱与激情的罗勒，她要藉此把她的心爱之人一生都留在身边。从那时起西西里岛的陶瓷艺术家以此开始制作头像瓷器，把它们作为那段传说故事的见证。 这个人偶头像瓷器被称为“Testa di Moro"摩尔头像，因是手工塑型、烧制、着色，每一个瓷像都独一无二、表情各异，有些甚至还用金粉勾描，价格比一般瓷品要贵，一个瓷像小的几十欧大的数百欧。咱买了一对小冰箱贴作为旅行纪念了。 除了摩尔人头像瓷器，还有松果造型也很常见。在岛上很多人家的阳台或门口都放有松果瓷器，松树作为长青树代表着健康和活力，也寓意神圣与不朽。按照西西里的风俗，带有数百颗种子的松果代表生育力的旺盛，在婚礼上人们常常会把松果瓷器作为吉祥物送给新婚夫妇作礼。 不知道猫是不是Erice城的吉祥物，在街角或院门口总看到猫咪或独自徘徊、或踡缩一团，售卖的不少纪念品也是猫的各番姿态。感觉猫咪的高冷气范儿倒很和小城气质合拍。 在小巷间漫步时忽然听到一阵类似风笛的乐器声响起，看到小巷中站立着身披长袍、腿缠绑带、头带礼帽的两个人，一人怀里抱着一个类似白面口袋样的东西，在吹连接上面的木管，另一人手执风琴慢拉轻摇。这口袋样独特的乐器就是Zampogna, 一种起源于意南部农村地区的风笛。走近看到这个乐器比爱尔兰风笛大，演奏者抱着它像怀抱一只小羊羔。这种乐器的袋子由羊皮制成，里面装的两根管子用于演奏，另三根管子固定声调。自古罗马时代起在乡村舞会或宗教盛会上由牧羊人或农民演奏，丰富的旋律奏响田园乐曲的欢快。此刻两位演奏者用古老的乐声更为游客增加穿越回中古世纪的感受。 每到一处品尝当地特色美味，无论点心还是佳肴，是咱旅行不可或缺的一部分。在Erice咱们也不错过它的特色点心Genovesi和Cannoli。南欧人尚甜，尤其甜品制作上越往东往南甜度越高，Erice出产的Genovesi是一种带有布丁陷的圆形脆皮饼干，皮酥陷嫩，酷似水手帽子的形状据说是因当地一女子爱上一热那亚的水手发明了它，并流传了“Liebe vergeht, Gebäck besteht"(爱情易逝，糕点永存）的俗语。Cannoli是一款自古罗马时代就流传下来的甜点，酥皮炸的香脆，里面裹满甜滑的奶油，两头处粘开心果或巧克力碎，也可粘蜜饯，是西西里岛最受欢迎的甜点之一。 主食上除意面外当仁不让的是Pizza披萨饼了。披萨是意大利的食品象征，也有着悠长历史。据说公元前六世纪古希腊和古罗马人就有在扁面饼皮上涂橄榄油和着香料烤吃的习俗，后来到18世纪在意南部的那不勒斯街头出现圆饼上铺番茄酱和奶酪，因简便易食很快传开。到19世纪末意大利移民将其带到美国，配料丰富、制作简单的披萨成为街食代表。在Erice快餐店看到的都是方块披萨，适合游人取食。 午餐在披萨店亲眼观摩披萨的烤制过程。现如今Pizza是全世界流行美食，大类可以分为意式、德式和美式口味。意式传统披萨又细分为那不勒斯Neapolitana、玛格丽特Margherita、四拼Quattro、海鲜Frutti di Mare等几类，其中那不勒斯披萨最具代表性，薄而软的外皮边缘轻烤酥脆，蓬松的内饼皮上铺西红柿酱、马苏里拉奶酪，撒盐、橄榄油和新鲜罗勒叶，刚出炉的刹那，拉丝的Mozzarella奶酪香气和着西红柿酱的甜酸，以面饼的自然原味打底，一口消魂！火腿蘑菇款的，贻贝海鲜款的，加之欧芹和蒜粉做辅，更添额外的馥郁风味。 视频中的披萨制成后的样子是不是令人垂涎, 呵呵！ 走出小城前去打卡主教堂（Chiesa Madre）。教堂始建于1314年，那时是我国元朝开始廷政不稳的中期。咱在旅途中看到历史久远的异域建筑，总喜欢联想一下同时期的大汉民族在历史进程中的情景。那时的西西里岛被诺曼王朝从阿拉伯人手中夺下，又成为基督教的辖区。彼时距蒙古帝国威震欧亚的三次西征的最后一次已过去半个多世纪，蒙古铁骑横扫东欧甚至到达亚得里亚海的克罗地亚，隔海相望的意大利包括其他西欧国家对于那时强悍的蒙古军队不可谓不忌惮，不过蒙古军队对于西欧遍布的防御城堡和小封国体系没有征服把握，加之蒙古大汗病故，蒙军放弃了西进。位居海中一隅的西西里岛在之后的数百年中又历经几番王朝的更迭，到19世纪中叶重归意大利。 主教堂的正立面与常见的教堂不同，檐口上方有防御的城垛，这与富有特色的门廊和独立的方形钟楼形成引人注目的效果，教堂内部哥特式拱顶的华美建造令人赞叹。不同于主教堂，钟楼作为瞭望塔早在公元前就已存在，还接纳过在此流放的国王。在塔楼顶端可以一览Trapani城的全貌。 第一眼看到教堂门口多出来类似凉廊的部分感觉很怪异，看介绍这是主教堂建好的一百年后由当时的一个大牧师主导另外修建的，目的为了让未获准进入教堂的忏悔者在此祈祷。这种设计在建筑学里被称为Chiaramonte Stil，名字取自本地区最有权势的一个家族。教堂的外观现在看上去很原始沧桑，在当时也是历时六十年才完成建造，也算教堂建筑中的特范儿了。 离开Erice小城咱们沿着海岸线向南进发。开至海边围起来的盐沼旁，可以望见Erice山的轮廓。在盐田的坎道上步过，远远看到有野生火烈鸟在沼中觅食。火烈鸟是栖息于盐湖水滨的一种候鸟，含盐的湖水适宜生长火烈鸟喜食的浮游生物，这里是红‌喙白羽的火烈鸟飞往非洲前喜欢栖息的湿地之一。 从Trapani到几十公里外的Marsala的沿海散布着200多座盐磨坊。中世纪以来这里的盐田是当地最主要的收入来源，被称为“白色黄金”，除了食用也做防腐剂。盐田里的盐经过几道工序生成 - 冬季盐沼池里的水被清空，春季利用海水潮汐将池水溢满，盐水注入盐化罐蒸发结晶，夏季将盐压碎和收集在阳光下自然风干，秋季将盐在磨坊里研磨和包装。这样的工序延续了上千年之久。 离开Saline di 盐沼时，再回望一眼莹白盐田与浅蓝盐滩构成的画面，废弃磨坊的沉寂，古老海船的叹息，在这里，每一粒盐晶都凝聚着过往时光的故事，每一片海风都吟唱着千年文明的诗句。正如西西里民谚所说：“Il sale sono le lacrime della terra e il giuramento del mare - 盐是土地的眼泪，也是大海的誓言。” 晚餐在下塌的农庄饱食一顿，意面、披萨、煎羊排，还有德式烤猪肘，吃的人仰马翻。临桌一大家子十几口人为孩子庆生，欢声笑语令咱们也深受感染而举杯频频。 视频配曲是意大利最经典的“O sole mio”（我的太阳）一曲，曼妙的音乐洋溢着阳光的煦暖，带给人明媚的心情，怎不令人想随曲翩然起舞。 D3: 23.12 - Agrigento 第三天的目的地是Agrigento的神殿之谷，此地也是来西西里岛旅游的必打卡之处。到达前路过土耳其阶梯Scala dei Turchi, 这里是海岸边一处呈阶梯状的白色石灰沉积岩的峭壁，要绕过一个起伏近百米的山丘才能看见。 绕过海角一眼望见不远处的岩壁，不巧正赶上海水涨潮，阻断了去爬岩石的滩涂。一块浮云在头顶遮住阳光，使得岩石看起来没有耀眼之白。 这里的海滩被冠以“土耳其”之名源自古老的传说，撒拉逊（阿拉伯）海盗曾通过这里登岸，当地人把他们误认为是Turchi 土耳其人。阿拉伯人自公元九世纪末开始侵占西西里岛，神殿之谷地区被来自北非的Berber阿拉伯人统治了两百多年。 这里钙化的石灰岩石形成的白色波浪状纹路是海水和阳光经年累月的杰作，让人深叹大自然的鬼斧神工。乳纯白的石阶在翠斓的海水、蔚蓝的天空映衬下令人目炫。因独特的地貌，这里曾是电影“西西里的美丽传说”和“蒙塔尔巴诺探长”的取景地。（下图为网图） 下午开启Agrigento神殿谷之行。Agrigento是位于西西里岛南部的一个城市，因其滨临海岸的古希腊神殿遗址而闻名。据考证公元前六世纪（相当于中国的春秋时期）就有来自希腊Rhodos岛的移民在此建城定居，遗址上的神庙在公元前五世纪前后被建成，距今已历经2500年的风霜。进入遗迹公园感到混合着微妙果香的一阵风，望向左边看到一个狭长的谷沟，这里曾是为Agrigento古城供水的盆地，后来成为盛产橙子、柠檬和杏仁的大花园，是Agrigento古人寻觅静谧的室外桃源。 神殿谷Valle dei Templi以“谷”取名，实际上遗址在一个山丘上，一面远眺Agrigento城，一面朝向紧邻大海的一片绿地，这里是希腊境外最重要的古希腊神庙群，现存七座神庙。在此遗址上曾建古城的Akragas面积比紫禁城大一点，有九个城门，城中街道交织、建筑华美，被古希腊诗人Pindaros赞为“人间最美城市”。（图中上图为现场所拍介绍，下图为网图） 最先映入眼帘的是Tempio dei Dioscruri冥后神庙，据考证曾有的34根石柱只有4根顶着残顶在废墟中伫立。希腊神话中包括的天神和人神枚不胜数，众所周知的奥林匹亚十二主神中宙斯是天帝，冥神哈迪斯是他大哥，海神波塞冬是他二哥，宙斯还有仨天神姐。在史诗《伊利亚特》中三个兄弟在打败了二代神王Krinos后，宙斯被推为万神之王，哈迪斯抓阄被分配统治冥界。因他主管死亡之国在世间被人忌讳，其神庙只有一座，眼前的这个神庙遗址被认为是冥后受供奉的场所。咱对少时通读过的希腊神话很多经典故事记忆犹新，以后就有趣的人物故事另起文再写。 挨着冥神庙的是宙斯神庙遗址，这座有史以来世界上最大的多立克神庙，据记载耗时70年也未最终完工，之后毁于与北非迦太基人的战火，现在仅存的残垣断壁让人对其当初的辉煌遥想。神庙建立之时正值我国春秋战国时代思想文化的百家争鸣，也是希腊文明的璀璨星耀之期。公元前五世纪前后的两百多年里，希腊古典文化达到巓峰，希腊本土上雅典卫城的建造标志着那个时代的最高建筑成就，希腊之外西西里岛上的Agrigento宙斯神庙，同样也以其恢宏的气魄成为列入世遗的建筑瑰宝。 根据同时期希腊史学家的描绘，这座神庙的设计和规模是整个希腊建筑史中独一无二的。根据现代考古技术还原，原神庙的基台堪比一个标准足球场那么大，正面7根石柱，侧面14根，柱体巨大到每个柱槽都有容纳一个成人之大。柱之间的幕墙上立有人物石雕。这样气势宏大的建筑手法被人理解为是当时Agrigento的统治者在战胜迦太基人后对胜利的狂热炫耀。（下图为网图） 关于古希腊神庙石柱柱头的三种形式 - 多立克、爱奥尼和科林斯的解释（文字来源于公共网源）。 这个被考古学家利用散落石块拼凑出来的手枕头后的人形石像是Telamon，就是立于神庙正面的雕像，八米之高，由此想见神庙的巨幅高度。Telamon是希腊神话中的一个人物，就是那个和宙斯儿子并肩攻破特洛伊城的人，作为希腊神庙上的雕像他代表万神之王宙斯征服自然的力量和气势。 把目光转向右边时，看到山坡上如同肃穆的士兵挺身排成一列的8根石柱，这里是神殿谷中最古老的神庙Tempio di Eracole。建于公元前六世纪末（中国东周时期）的神庙是供奉希腊神话中的大英雄Hércules的，作为天帝宙斯留情一人间女子的孩子，赫拉克勒斯在天后不知情下被她抚养，有着天父的基因又被天后乳养，赫娃天生力大无比勇气爆棚，他为完成自我救赎做的12件不可能完成的任务，战胜刀枪不入的雄狮、砍杀九头蛇、活捉圣兽牝鹿和巨型野猪、射杀怪鸟、制服迷宫公牛、夺取女王腰带，最精彩的是取金苹果历险 - 和巨人摔跤、解放造人者普罗米修斯、智斗看护苹果的百头龙，最艰难的是到冥间制服地狱三头犬，在这一系列的考验之后赫娃被父亲宙斯看作是拯救奥林匹斯的大英雄，获得和众天神一样的永生。希腊神话带给人阅读的畅快，在于神话故事的天马行空带给人无尽的想象力，也在于通过对神衹人性的描绘和人神故事情节的展现，令人了解古希腊文化在现实社会中的折映。 沿着有古时战车车轮留下深深凹槽的古道路线，向遗址腹地进发，远远看到的是Tempio della concordia和谐神庙，这是除希腊雅典的Parthenon帕特农神庙之外，世上保存最完好的多克立神庙。虽然和谐神庙与不复存在的宙斯神庙相比较小，但视觉观感也相当有气势。 这座神庙之所以保存完好，是因为它在建好一千后的公元6世纪，被Agrigento主教改建为基督教教堂供奉基督使徒，因而避开了罗马帝国为推崇基督教而废除异教进行的破坏。这个源自于罗马皇帝罗马君士坦丁大帝的信仰转变。在君士坦丁被拥立为皇帝的公元4世纪之前，罗马社会信奉多神教，产生于公元1世纪的基督教之前在戴克里先皇帝辖统下被严酷镇压，君帝巩固皇权后支持基督教来团结分裂的帝国，增强统治的合法性。基督教被正名后成为主流宗教。君帝之后的罗马皇帝为推动基督教的传播，镇压异教徒包括破坏异教神庙，在此背景下Agrigento神殿谷中的神庙除了和谐神庙外，其余可能都遭受过不同程度的破坏。不过现在神庙呈现的样子，也与千年光阴中此地遭受的异族入侵和地震灾害有关。 走近神庙更为它的气势震撼。神庙取名“和谐”，根据考证并没有发现此庙是为供奉哪个希腊神灵而建，附近发现的罗马铭文记载是为纪念贵族和平民之间冲突的和解而建。公元前509年诞生的罗马共和国，自诞生之初就充斥着贵族统治阶层和平民的冲突，共和体制的三权分立 - 执政官、元老院、公民大会，最初依然是贵族掌握话语权，在平民阶层不懈的斗争下争取到政治平等的保民官制度，之后又通过《12铜表法》将平民政治、经济、法律的权利法典化。罗马共和制对于之后西方的政治体系和思想观念影响深远，创立的法典更是奠定西方法律体系的根基。 在和谐神庙背后空地上躺着一个青铜神像，初以为雕像也是来自古老时代，看说明才知道是一位波法裔‌现代雕塑艺术家的作品，他的青铜塑品很有文艺复兴时期雕刻艺术品的影子，作品原型都取自希腊和罗马神话中人物，残破的躯体、脆弱的表情，古典雕塑技法与后现代艺术风格相结合，令人解读他对作品寄与的时代洪流下历史遗迹带给人的情绪。 看着眼前神庙台阶石块上的粗纹有如斧切之痕，立柱石槽间的斑驳积满岁月磨砺，作为历史的留迹，它给人一眼万年的触动在于引人思考古罗马文明作为西方文明的起源，在政治体制、法律体系、文化传承上对西方社会两千多年精神气质的影响，令人感喟“知古不知今，谓之落沉。知今不知古，谓之盲瞽”，诚然！ 走到公园的尽头是位于山丘最高处的Tempio di Hera赫拉神庙，建于公元前450年左右的神庙，数十年之后在迦太基人占领Agrigento时被摧毁，现在看到的是公元前一世纪罗马人修复后的样子，曾经的34根立柱在两千余年的风霜岁月里现仍存25根，让人感叹人类文明进程中每一步历经变数下的奇迹。 神庙虽然命名为赫拉，却没有明确书面记载是供奉天后Hera的。赫拉在古希腊语意为“高贵的女性”，神话中她因是主神宙斯的妻子，为女神地位最高，却因她老公天上人间到处留情，她被描绘为悍妇加妒妻的形象。奥林匹亚12天神们都各司一职，雅典娜是智慧女神，阿波罗主掌真理与光明，阿瑞斯是战争之神，狄俄尼索斯是戏剧与艺术的守护神等等。赫拉本是主司婚姻和家庭的女神，整天追三儿打四，为自个儿的婚姻过的一地鸡毛，但女神法力不低，天后的位置依然坐的稳稳母仪天下。 游园结束之际就赫拉神庙小小调侃一把，旅行带给人的惬意不就是这样可以随时随地、不拘一格的就古论今的天马行空嘛。 迎着夕阳离开时，望着落在高立石柱和斑驳石块上的金色余晖，想起美国文学家爱伦坡在他的诗歌《致海伦》中的那两句经典名句“To the glory that was GreeceAnd the grandeur that was Rome""光荣属于希腊，伟大属于罗马”这句对古希腊和古罗马文明的高度概括，可以理解为古希腊的荣光在于作为西方文明的基石，它的民主体制、哲学思想、文学艺术、建筑成就等领域的璀璨造就了现代西方文化的内核。古罗马继承和发扬了古希腊文化，开创共和政体、颁布法律规范、包容多元文化，对后世西方的政治制度、法律体系和社会文化亦影响深远。西西里岛作为罗马帝国开疆扩土进程中接触到的希腊文化窗口，在全岛各地都有文化融合的表现。在接下来的旅程中再做更多展现。 上篇至此结束，中篇不久发布。文中图片除表明网源图外，其余皆为作者原摄，视频为作者原摄和剪辑，文为作者原撰。