旅行追光：中欧花园的芬芳～奥地利自由行（13）维也纳（下）

冯铮

离开美泉宫，我考虑先到东南面的城市公园游览，然后再往西步行到霍夫堡宫，沿路再看看一些景点。因为从美泉宫到城市公园有4-5公里，还是有点远，于是打了个车过去。
维也纳城市公园（有的也称为国立公园）位于城市的东南面，环形大道的外侧，紧挨环形大道。网上很多人都说是在环形大道的内侧，其实看看地图就知道。
城市公园是个没有围墙的开放式的公园，不需要买门票就能进去，在国外这种开放式的公园真是太多了，或许是他们太有钱了，不需要靠收几个门票钱来维持日常开销。不要说公园是开放式的，就是市政厅也是开放的，什么人都能进去。

城市公园中的维也纳河

城市公园外围

城市公园外围

维也纳城市公园的建造始于1861年，奥匈帝国已日薄西山，维也纳的老城墙也被拆除，弗兰茨·约瑟夫一世皇帝便下令在新建的环形大道旁紧靠维也纳河建一座向百姓开放的公园，于1862年8月21日正式向公众开放，这座公园就是维也纳城市公园，也是维也纳最大的一座公园。一年之后，在河的另一侧建造了儿童公园，作为城市公园的一部分，河上架起了桥梁连接了起来，使整个公园的面积达到了65000平方米。
从公园外的路上经过维也纳河，这条河有些破落，也许不是丰水期，河水几乎成干枯状态，但偏偏游人几乎都会拍一张河水稀少的照片，甚至一些画报，电视片都会拍，我总觉得有些不可思议。后来才知道维也纳河对于维也纳有着特定的意义。
维也纳河发源于下奥地利州的维也纳森林，全长34公里，它将维也纳森林和市郊的一些溪流汇集起来穿越维也纳的八个区后将水通过多瑙运河汇聚到多瑙河。平时多为枯水期，水质还算清彻，看得见河床。而一旦遇到暴雨，河水则会迅速暴涨，但河道下面却建有蓄水池可储存雨水，并且能将杂物过滤，以确保下水管道不致堵塞。从19世纪下半叶开始，维也纳开始大规模的治理城市的排水系统，除了维也纳河外，其他河流也进行了整体的治理，所以现在维也纳几乎不会出现水灾的情况，因此维也纳河对城市的防洪和市民的生活起着极大的作用。一个城市的完美体现，不仅仅是地上部分的高楼大厦，现代前卫，而要包括地下防洪排泄系统的完善通畅。这是衡量一个城市管理集团成熟与否的标志，也是城市硬实力的的具体表达。光有地上的光鲜，而没有地下的通畅，只要一场暴雨，就会把城市的靓丽撕得体无完肤。这种场景我们似乎时有所见和所闻。
维也纳河同时还见证了从古罗马时期的文多博纳（Vindobona）到现代维也纳的城市历史和文化的演变。文多博纳是建立于公元前15年由罗马皇帝奥古斯都时期在维也纳设立的防御北方日耳曼部落的军事要塞，也是当今维也纳的雏形。可以说文多博纳是维也纳的发源地，是现代化维也纳的根基。没有那时的文多博纳就没有现在的维也纳。
维也纳河除了对维也纳的城市有着防洪排水的作用外，它的两岸组成的绿地和城市公园为市民提供了休闲和运动场所；河上的桥梁连接了城市的不同区域，给人员的流动和贸易带来了极为的便利。所以维也纳河成为了市民生活中的一个不可分割的重要组成部分。

花钟

进入公园后往左不远就是一个由鲜花搭建的花钟。花钟在世界各国的很多城市里多有。比较有名的有八大花钟：1.位于瑞士日内瓦英国公园内的花钟，这是一座既能观赏又能提供时钟功能的花钟，是将瑞士“花园之国”和“钟表之乡”完美结合的一个景观；2.阿联酋迪拜的奇迹花园内的垂直花园花钟，这个花园占地109.27亩，有1.5亿朵鲜花，被评为吉尼斯最大的垂直花园；3.加拿大尼亚加拉公园花钟，他在尼亚加拉瀑布的附近，它整个钟的花卉超过了16000多种，而且随着不同的花期，钟面的图案会发生不同的变化，这座花钟被评为世界第二大花钟；4.乌克兰基辅的祭祀花钟，它的特点是在花钟前面增设了缅怀英雄烈士的纪念碑，使游人在欣赏花钟时不忘缅怀先烈；5.英国爱丁堡西王子大街花园的爱丁堡花钟，这座钟从1903年6月10日起用机械计时，并且于1905年在花钟旁边安装了一种由风琴和风箱合成的杜鹃声来报时；1953年，花钟旁边新建了布谷鸟屋，每隔一小时响一次。但在1973年花钟的底部安装了电动装置，于是现在成为了一座电子钟；6.澳大利亚墨尔本国王公园内的墨尔本花钟，这座钟的指针随时间滴答而动，和花钟的后面维多利亚女王雕像形成一动一静的画面，成为当地最具特色的打卡景观之一；7.美国得克萨斯州的拉斯科利纳斯（LAS COLINAS FLOWER CLOCK）社区中的花钟，这是一座不在公园里的花钟。这座钟的直径为11.28米，分针长3.65米，其特点是LAS COLINAS 这个单词用灌木围绕着钟完美的拼写出来，立体感十足，整个钟有红黄蓝紫四种颜色，为了保持颜色的饱和度，花卉每年要更换四次；8.美国肯塔基州会议大厦后面的法兰克福水上花钟，这座钟它不是在地面上，而是悬浮在水面上，水池的直径约为11米，花钟的直径就有约10米，深度约为1.4米，花钟和水面呈26度角，分钟长6.1米，时针长4.6米，花面有1000颗秋海棠和苋菜组成，游客们都会向花钟下的水池中扔硬币祈愿，因此这个水池也称为“祈愿池”。其实世界上还有一座最大的花钟，那就是位于伊朗德黑兰阿巴斯巴德地区阿巴斯德花钟，它的直径约为15米，重750公斤，而且配有独立的马达和计算机系统，能够不受天气的影响而自动设置时间。这八大花钟我有幸见到过四座，不知有生之年还能见到另外四座否。
望着眼前的这座花钟，我被它的时针吸引，长短两根时针被巧妙的设计成一位深情地拉着小提琴，沉浸在梦幻的旋律中的音乐家。他那忘我的神情仿佛与多瑙河潺潺的流水共鸣，遨游于美妙的音乐世界；鲜嫩翠绿的芳草如碧玉铺陈覆盖在两侧，为这时间的奏鸣者披上了生机勃勃的绿袍；钟盘上，绚烂的花朵争奇斗艳，将大自然的浪漫洒落到每一个角落，12个阿拉伯数字被深红而沉稳的花朵点缀，既彰显了时间的庄重，又不失自然之美。隐藏在地下的机械默默驱动着时间的流转，无声的诉说着这座城市昔日的荣光和现代的耀眼。随着季节的变换，花卉会按时令更迭，始终保持着这份烂漫和葱翠永不褪色，体现着自然和时间的完美融合，使每一位游人感受到这座城市的心跳中弥漫着的悠扬、悦耳和温馨的旋律。

小约翰·斯特劳斯小金像

花钟的左边不远，就是小约翰·斯特劳斯的镀金青铜全身雕像，这是一个游人的必打卡之地，它已成为维也纳的又一个地标。小约翰·斯特劳斯（Johann Strauss II)是奥地利的著名音乐家，他一生创作了约500首舞曲，15部轻歌剧和一部芭蕾舞剧。他的那首脍炙人口的《蓝色多瑙河》圆舞曲成为了乐坛永恒的经典。他1825年10月25日出身于音乐世家，他的父亲就是大名鼎鼎的擅长轻音乐的老约翰·斯特劳斯（Johann Strauss I）。
小约翰·施特劳斯对舞曲情有独钟，所以在他一生创作的超过500首音乐作品中，大部分是圆舞曲、波尔卡和进行曲等舞曲体裁。他的作品旋律优美、节奏明快、结构严谨，充满了维也纳市民的乐观与热情。他的代表作包括《蓝色多瑙河》、《维也纳森林的故事》、《春之声圆舞曲》在欧洲的乐迷中广为流传，被称为“圆舞曲之王”。特别是《蓝色多瑙河》成为维也纳新年音乐会的保留节目。
1899年6月3日，小约翰·斯特劳斯在维也纳逝世，享年73岁。维也纳有10万人为他送行，他被安葬在维也纳市中央公墓的西默林大街，与勃拉姆斯、舒伯特和贝多芬为邻。他虽然逝世了，但他的作品却被广大的乐迷一代代的传承了下来，并且穿透了时空，跨越了国界，成为世界各国爱好和平和音乐的人们传诵的经典。
在他逝世后，维也纳人就开始考虑要为他兴建一座雕塑来纪念他，1921年6月21日，由奥地利雕塑家埃德蒙·赫尔默（Edmund Hellmer）设计雕塑的小约翰·斯特劳斯镀金青铜全身雕像在维也纳城市公园落成。
站在这座雕像前面，凝神望着雕着，雕像被一道白色的弧形拱门环绕，天使在上方起舞，雕像前花团锦簇，五彩缤纷。小约翰·斯特劳斯那手拉小提琴的瞬间，象征着音乐的永恒。我的耳旁仿佛响起了昨晚在金色大厅流淌出的《蓝色多瑙河》的乐曲，回荡在色彩艳丽的上空，久久不散。
今年恰好是小约翰·斯特劳斯诞辰200周年，2025年的维也纳新年音乐会演奏的17首乐曲中，小约翰·斯特劳斯作曲的就占了10首，这是对他的最好的纪念。今年的音乐会由意大利的著名指挥家里卡尔多·慕蒂（Riccardo Muti）指挥，这是今年83岁的幕蒂自1993年首次指挥维也纳新年音乐会以来第7次指挥维也纳新年音乐会，特别让人感动的是2021年的新年音乐会，正值疫情肆虐期间，不安排观众观看，幕蒂指挥着维也纳爱乐乐团的演奏家们面对空无一人的剧场，仍然热情饱满的倾情演奏完全部曲目，犹如在冰冷的寒冬中给人们送去温暖的抚慰，给焦虑的的人们送去力量和信心。虽然现场没有掌声，但那回荡在空中的隽永的乐声却是那最响亮和持久的掌声。面对幕蒂和演奏家们的那份对音乐完美的执着的画面，让我在电视机前感动得潸然泪下。

弗兰茨·雷哈尔

这是一位在欧洲乐坛极富盛名的具有匈牙利血统的奥地利作曲家弗兰茨·雷哈尔（Franz Lehár），在我国百姓中知之甚少。但如果看过或听到过轻歌剧《风流寡妇》的就知道他了。2010年1月22日至24日，上海歌剧院在北京的保利剧院连续以音乐会版的形式上演了三场《风流寡妇》，2022年9月17日起，国家大剧院上演了《风流寡妇》，2023年10月19日至22日，国家大剧院再次制作并演出了这部轻歌剧，可见这部轻歌剧的魅力。
莱哈尔于1870年4月30日出生于匈牙利的科马罗姆，他的父亲是一个军乐队的乐长，因此他有着音乐的基因。从他12岁起，他就在布拉格音乐学院学习小提琴和音乐理论，直到18岁时毕业后也在军乐队中担任指挥。在捷克作曲家安东·德沃夏克的鼓励下，莱哈尔开始专研作曲，创作出不少进行曲和圆舞曲。
19世纪末的维也纳，公众对轻喜剧已呈欣赏疲劳之态，对剧院来说，需要一种新的歌剧形式来吸引观众，而轻歌剧以其轻松愉快的情节和通俗易懂的音乐，深受中产阶级观众的喜爱，因此轻歌剧就应运而生了。20世纪初的维也纳迎来了轻歌剧的黄金时代，观众对轻歌剧的需求呈爆发式的增长，有着军乐队指挥经历，熟悉大众化音乐形式的莱哈尔，顺应了观众的这一需求，转向轻歌剧的创作。在1902年，他创作出了轻歌剧《维也纳的妇女》（Die Wiener Frauen），在1905年，他就创作出了他的轻歌剧成名作《风流寡妇》（Die Lastige Witwe）。这部歌剧通过白富美的寡妇汉娜·格拉瓦里斯（Hanna Glawari）的风流韵事，展现了20世纪初期维也纳乃至欧洲上层社会的生活风貌。这部《风流寡妇》轻歌剧在维也纳连续上演了500场，使他一鸣惊人，一举成名，成为继约翰·施特劳斯之后最受欢迎的轻歌剧作曲家。莱哈尔一生共创作了近40部这类体裁的作品，成为“银色轻歌剧时代“的主要人物之一。 汉斯·马卡特雕像（Hans Makart)
蕴藏在绿荫中的这座雕像就是19世纪奥地利的著名画家汉斯·马卡特（Hans Makart），他是维也纳高雅文化的代名词之一，被称为“色彩魔术师”。他用画笔在画布上编织出梦幻般的场景，至今仍以其独特的艺术风格和精湛的技艺在艺术史上熠熠生辉。
汉斯·马卡特于1840年出生于奥地利的萨尔茨堡，曾在维也纳美术学院学习过，由于被认为缺乏天赋，中途退学。后在慕尼黑拜历史画家卡尔·冯·皮洛提（K. T. Von Piloty）为师，走上绘画之路。
汉斯·马卡特的画将巴洛克艺术和浪漫主义融合在一起，走出了一种“Makartstil"（马卡特风格）的独特风格，就是以丰富的色彩、复杂的构图和精细的装饰而见长，有“维也纳的拉斐尔”之称。为了增强色彩的强度，他在颜料中混合加入了沥青，沥青的主要原料是原油，有着泛光的作用，所以使得他的作品色彩艳丽、绚丽夺目，加上他流畅的笔画，使他的作品给人一种色彩美学上的盛宴，对19世纪末的维也纳艺术界产生了深远的影响。
汉斯·马卡特最具代表性的作品是《五种感官》、《一个女人的肖像》和《查理五世皇帝进入安特卫普》。其中最令人震撼的就是《五种感官》，他将女性的色情用置身于伊甸园中的裸体美女的五种感觉来表达，这五种人的感官就是听觉、视觉、触觉、嗅觉和味觉。画面非常唯美，体现了他唯美主义的整体艺术作品的理念和风格。特别是他用一朵绽放的花朵遮挡
裸体女子的私密部位的画法成为了后来一种经典的绘画象征手法，避免了一些不必要的是非和诟病。
城市公园里的音乐家雕像和音乐沙龙以及关于音乐的建筑有很多，如果逐一探究那是需要很长时间，我因时间有限，只能匆匆转了一圈出来。

圣彼得大教堂

圣彼得大教堂

圣彼得大教堂

圣彼得大教堂

圣彼得大教堂

圣彼得大教堂

圣彼得大教堂

圣彼得大教堂

圣彼得大教堂

圣彼得大教堂

从城市公园出来，沿着环形大道步行来到圣彼得大教堂（St.Peter Kirche）。这是维也纳城中古老和经典的巴洛克式的教堂，也是一座古老的天主教教堂。
远远望去，教堂的外观呈现早期的巴洛克式的风格，偏白的外墙镶嵌着泛黄的罗马风格的矩形立柱，中间一个泛绿色的大圆穹隆顶，两旁是两座泛绿的双塔，整个外观显得简单清新。我曾到过梵蒂冈的圣彼得大教堂，它是一座在欧洲乃至世界都是最大的天主教教堂，它的华丽精美是无与伦比的。彼得是耶稣基督十二门徒中的年龄最大的一位，在加利利湖边，耶稣基督宣布彼得为第一个弟子。耶稣基督在被捕前曾对十二弟子说过在他死后，他们应去外邦传道，圣马可去了威尼斯，而圣彼得则去了罗马。彼得是基督教会名义上的第一任教宗。彼得的雕像出现在人们的眼前时通常是左手拿着《圣经》，右手拿着钥匙。《圣经》是基督教信仰的核心，彼得手持《圣经》，寓意他对信仰的坚定和智慧的启迪；钥匙在基督教中象征着一种开启的权力的能力，彼得手拿钥匙寓意着他被授予了开启天国的权力，也代表着他对天国的守护。据《新约·马太福音》第十六章十九句记载，耶稣基督在凯撒利亚腓立比（今天的以色列北部距加利利湖北边约40公里处的黑门山麓，临近约旦河四大源头之一的班尼亚斯河（Banias Springs）的发源地。）将象征着天地间的一切权利的金黄色和银白色的两把钥匙交给了彼得，并对他说：‘我要把天国的钥匙给你，凡你在地上捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放’。出生于意大利翁布里亚的彼得罗范怒奇地区的佩鲁吉诺于1481～1482年在梵蒂冈西斯廷礼拜堂完成的巨幅湿壁画《基督交付钥匙于彼得》艺术地再现了《圣经》中的这一场景。
当我推开教堂的大门的瞬间，厚重的管风琴声迅即充盈耳膜，一种威严的庄重扑面而来，心顿时静了下来。眼前的金碧辉煌和简洁的外观形成了鲜明的对比。教堂内部的装帧精致到无以复加，巴洛克的风格发挥到了极致，从立柱到壁画，从天顶画到雕塑，无不华美精致、金光熠熠、绚烂浪漫。管风琴、祭坛、飞舞的天使、甚至一烛一椅，无不在传颂着人间的美德和上苍的福音，使人仿佛走进了天堂，感受着天堂的温暖与平和，感受着音乐的抚慰和天光的召唤，平添了一份在别处体验不到的柔和，不禁停下了脚步，静静地品味着心中的那份喜悦的平静。

约翰·安德烈亚斯·冯·利贝恩伯格(Johann Andreas von Liebenberg)，维也纳市长

这是17世纪末维也纳市市长约翰·安德烈亚斯·冯·利贝恩伯格(Johann Andreas von Liebenberg)的纪念碑，在环城大道的维也纳大学的斜对面，当时看到这座雕像时觉得这个人物不像是我已有记忆中的哪个音乐家，问了当地人才略微知道，觉得是个人物，于是就拍了下来。现在要介绍时却怎么也记不清他是谁。查了网上很多图片对比，给出的答案却是大相径庭。最后把图片的感光度调到最大，才从底座的铭牌上读懂他是在1683年率领维也纳军民成功抵抗土耳其人的围城战争中时任维也纳市的市长约翰·安德烈亚斯·冯·利贝恩伯格（Johann Andreas von Liebenberg）。这场战争不仅拯救了维也纳，也标志着奥斯曼帝国在欧洲扩张的终结。

利贝恩伯格市长在任市长期间，推动了包括市政厅、完善水利设施、城市防御系统的改进等多项城市建设项目，为维也纳的长期发展奠定了基础。在1679年黑死病肆虐维也纳的时候，利贝恩伯格市长也做出了对抗黑死病的杰出贡献。1683年9月，利贝恩伯格市长积劳成疾，因病离世，市民演奏由奥地利民谣歌手马克思·奥古斯丁（Marx Augustin）在1679年创作的乐曲《哦，亲爱的奥古斯丁》（O du lieber Augustin）来悼念他。为了纪念他的功绩，维也纳当局于1890年在维也纳大学对面的环城大道旁修建了这座利贝恩伯格纪念碑（Monument to Johann Andreas Von Liebenberg）。这座纪念碑是一座高9米的仿方尖碑的式样，顶部是胜利女神维多利亚的镀金雕像，中间有两个青铜天使手捧利贝恩伯格肖像的奖章，底座的前方有一只青铜卧狮，象征着利贝恩伯格不畏强敌的性格。

市政厅公园

新市政厅

新市政厅

新市政厅议会厅（引自市政厅内图片）

新市政厅宴会厅（引自市政厅内图片）

走到市政厅公园，这是一座街心公园，虽然不大，但布置的很精致，绿草葱翠，俨然没有一丝秋的萧瑟，长椅沿着步道蜿蜒。这个公园每逢夏天会举办音乐会及各种表演，到了圣诞节就会变成一个圣诞市场，冬季则会成为露天的人工浇筑的溜冰场。
我顺着茵间小道缓缓前行，一栋哥特式建筑跃然眼前，我早在行前就了解了这是著名的维也纳的新市政厅。走近一看，这是有点震惊的，它的壮观宏伟我真不知道在什么地方还见过。过了几个月后我在比利时的首都看到布鲁塞尔市政厅与它何以相似，但要较之更雄伟，据说维也纳新市政厅参考了布鲁塞尔市政厅的建筑风格和式样。
细细观看，以我对哥特色建筑风格的理解，维也纳新市政厅是典型到不能再典型的新哥特式建筑，涵盖了哥特色建筑风格的所有元素。由1825年出生在德国巴伐利亚州的著名建筑师弗里德里希·冯·施密特（Friedrich von Schmidt）设计，建造于1872年～1883年，取代了位于Wipplingerstrasse大街的老市政厅。施密特在建筑领域有着深厚的造诣，他将德国的新哥特式建筑风格理念带到维也纳，设计出了具有代表性的维也纳新市政厅等建筑作品，对维也纳的城市建筑风貌产生了深远的影响。
新市政厅共有7层，地上6层，地下1层，整个建筑呈长方形，长约为150米，宽约为100米。它的正面有5座尖塔，中间的一座高97.9米，其样式和布鲁塞尔市政厅的中间的那座尖塔何以相似乃尔，只是少了一些张扬，融入了巴洛克式的柔和。为什么中间的那座尖塔低于100米？因为当时教会有一个规定，非教堂的建筑不得超过100米，所以只能低于100米，但施密特用了一个变通的办法，巧妙的在塔尖上加了一尊高3.4米的“市政厅铁人”，使建筑高度突破了100米，绵里藏针的给了教会旧势力有力的一击。两旁的四座尖塔的高度不及中间的那座的一半，即形成了高低错落有致的视觉景观，又突出了中间尖塔的穿云破雾的雄伟，收到了较好的烘托效果。
新市政厅的立面设计和布局更多的是受到巴洛克辉煌时期的风格的影响，外观装饰精美但不繁复，庄重而不刻板，有大量的雕塑和浮雕作品。主楼两侧装饰有狮子雕像和女神雕像等，所以呈现一种新哥特式建筑风格。建筑的拱廊、凉廊、阳台、尖头窗等都受到巴洛克风格的影响，阳台是曲线的，拱形窗棱上的图形装饰精致优雅。拱形的窗沿上装饰着一个个的雕像，这些都是和维也纳有关的重要人物。
这所新市政厅是可以入内参观的，在国外这种政府场所一般都可以入内参观，但如总统府之类的则好像不可以入内。我曾在克罗地亚、芬兰、比利时等国的总统府门前排徊，向内观望，也没有什么卫兵之类的把我当做坏人来驱赶。而在我们国内这些地方外人如没有许可是根本进不了的。我曾在市政府的主管局工作过，当时凭着“服务证”（因为政府机关是为人民服务的，所以身份证件不叫“工作证”，而叫“服务证”）可以进出市政府，也不用登记什么。这或许又是什么文化不同的差异吧。
走近内部，可以说是华丽异常，市政厅内部有7个矩形天井，有着欧洲市政厅内最大的庭院，为内部提供足够的通风和采光。一楼设有接待大厅和展览厅；二楼是市长办公室和市政府会议室；三楼则是一些小型办公室和休息室等。这些房间加起来总共有1575间，除了办公室外，还有举行各种仪式的庆典大厅、音乐厅、展览厅和宴会厅，其中的宴会厅长71米，宽28.04米。内部设计同样豪华而精致，大厅内铺设了大理石地面，墙壁上挂满了精美的壁画。市政厅内还有博物馆，如维也纳城市历史博物馆（Wien Museum），展示了维也纳从史前时代到现代的历史发展，包括城市建筑、社会生活、文化变迁等方面的内容。展品中有许多珍贵的历史文献、照片、绘画、雕塑等；市政厅博物馆（Rathausmuseum），展示了市政厅的建筑历史、维也纳市政府的发展历程以及与市政厅相关的重要历史事件和人物；市政厅艺术画廊（Rathausgalerie），展示维也纳本地艺术家创作的绘画、雕塑、版画等多种艺术形式的作品。这一切，不仅是使整个市政厅成为城市的重要行政中心，也是一座具有深厚历史和文化价值的地标性建筑。上图中的后两张展现的就是其内部的议会厅和宴会厅，豪华程度可见一斑。

梅尔基奥尔·弗里德曼石

这是一块石头，能够竖立在此一定有什么说法，但我因实在是相隔六年记不清这是一块什么石头，有什么故事。在写这篇的同时查了维也纳市的官方网站，没有这方面的介绍，又查了5个AI平台，有两个直接回答说不知道，有一个说是“维也纳之石”（Wiener Stein），位于维也纳的奥地利国家图书馆前的广场上。根据传说，这块石头是神圣罗马帝国皇帝查理曼大帝在803年将法兰克王国分为东、中、西三部分时放置在这里作为东部边界的标志。这个说法我是质疑的，因为查理曼是在公元800年成为神圣罗马帝国皇帝的，时隔三年他根本没有做出将帝国一分为三的决定。而是在身后，他的三个孙子将法兰克王国一分为三，各自统领一国，也就是今天的法、德、意。另一个说法是这块石头叫“梅尔基奥尔·弗里德曼石”（Melchior Friedmannstein），位于维也纳的司法宫（Justizpalast）前，司法宫是奥地利最高法院的所在地。关于这块石头，有一个有趣的传说。说是在19世纪初，这块石头被用作测量维也纳洪水水位的标记。每当多瑙河泛滥，水位达到或超过这块石头时，就被认为是严重的洪水。因此，这块石头也被视为洪水的警示标志。那为什么叫梅尔基奥尔·弗里德曼石？因为这块石头与奥地利的一位著名律师和政治家梅尔基奥尔·弗里德曼（Melchior Friedmann）有关。他曾在司法宫工作，并因其正直和公正而受到尊敬。为了纪念他，这块石头被命名为“梅尔基奥尔·弗里德曼石”。还有一个说法是这块石头就叫“维也纳石”，位于斯蒂芬广场，为了悼念在那场鼠疫中死去的市民，人们在这块石头上刻下了他们的名字和生卒年份。随着时间的推移，这块石头成为了维也纳市内一个重要的历史遗迹和旅游景点。但在斯蒂芬广场我没见到过这块石头。这三个答案中，我最倾向于梅尔基奥尔·弗里德曼石的说法，“公正”对于每一个人特别是老百姓而言，是他们尊严的守护神，特别是一个法官的公正。由此可见，AI也并不可靠，因为它们也是从网上搜索归纳资料，然后做出回答。而网上的许多资料会出现以讹传讹的情况，因为没人审核这些，即使审核也是审核有没有有违什么政治正确，有没有揭露阴暗而有损大好形势的文字。所以，热衷于通过AI查资料的人要是要多一份独立的分析。

霍夫堡宫（引自网络，侵删）

兜兜转转就到了霍夫堡宫，昨天已来打过样，现在要入内参观。霍夫堡宫是哈布斯堡王朝的冬宫，现在是奥地利总统的办公地。整个建筑群规模庞大，有18栋建筑，19座庭院组成的24万平方米的建筑群，宫内有2900间房间，54个出口，形成一座“城中之城”。整个建筑群融合了中世纪和新古典主义的风格，见证了欧洲几百年的建筑发展历史。
参观霍夫堡宫需购门票，成人15欧，当然在美泉宫买了茜茜公主的套票可以直接参观。宫内可供参观的东西太多，但一般都要去看看茜茜公主的博物馆。

茜茜公主博物馆的海报

茜茜公主博物馆是参观霍夫堡宫的一个亮点，它的海报就挂在米歇尔大楼的入口，早上9点就开馆，这可比我们国内的博物馆10点开馆要早一个小时。

茜茜公主

茜茜公主博物馆（Sisi Museum）可以通过宫廷议会的画廊进入，博物馆里的一切都是关于这位绝世美人伊丽莎白皇后的日常宫廷生活，当然和电影《茜茜公主》的故事情节还是有些不同的，这里呈现的是一个更真实的“茜茜公主”。
上个世纪通过电影《茜茜公主》了解了茜茜公主这个人，她的美貌、体型、肌肤是天底下男人的梦寐以求，她那充满传奇色彩的一生更是给人留下了深刻的影响。茜茜公主的原名叫伊丽莎白·亚美莉·欧根妮（Elisabeth Amalie Eugenie），1837年12月24日出生于巴伐利亚州的慕尼黑，是巴伐利亚的公爵马克西米利安·约瑟夫（Maximilian Joseph）
的女儿。而马克西米利安·约瑟夫是一个不太关心政治的公爵，喜欢躲到乡下过太平日子，在这样一个自由自在的家庭环境中成长起来的茜茜公主，形成了她追求自由和个性解放的特点，成为了19世纪欧洲最著名的贵族女性之一。
1854年4月24日，茜茜公主嫁给了她的表兄，奥地利皇帝弗兰茨·约瑟夫一世。婚后，自由自在惯了的茜茜公主面临着适应严苛的宫廷生活的挑战，她的婆婆索菲公主对她这个外甥女并不友善，甚至不信任她，在电影里可以看到有足够的画面。尽管如此，茜茜公主还是凭借自己的努力赢得了皇宫内众人的尊重，并逐渐在政治舞台上发挥作用，特别是她在1867年促成奥匈帝国成立时所起的作用，深受匈牙利人民的热爱。1898年9月10日。茜茜公主在日内瓦旅行时被意大利无政府主义者路易吉·卢切尼用一把10厘米长的锉刀刺杀身亡，一代“欧洲最美丽的女人”从此香消玉殒，令人扼腕。2004年4月24日，维也纳政府在茜茜公主和弗兰茨·约瑟夫一世皇帝结婚的150周年之际，在霍夫堡宫内改建了这座“茜茜公主博物馆”，以纪念这位“欧洲最美丽的女人”。
茜茜公主博物馆用了六个展厅还原了茜茜公主的一生，展厅内展出了茜茜公主的身前的遗像和遗物、特别是茜茜公主为保持身材而使用的健身器具，当然还有一些宫廷内深受茜茜公主喜爱的实用品以及弗兰茨·约瑟夫一世皇帝的办公场所。让游客全方位的了解茜茜公主在皇宫内的真实生活状况。

弗兰茨·约瑟夫·一世的书房

弗兰茨·约瑟夫一世皇帝一生中的大部分时间都在这间书房中度过，书桌上方悬挂着茜茜公主的照片，可见这位皇帝对茜茜公主的感情之深。

茜茜公主雕像

这尊茜茜公主的雕像是博物馆中一尊较重要的雕像，雕像通过茜茜公主的脸部特征把茜茜公主性格中坚忍的一面雕刻的极其细致，温柔中不失优雅，优雅中透露刚毅。现场看到的实物要比照片中展示的清晰许多。

茜茜公主和弗兰茨·约瑟夫一世皇帝

在金边白色的瓷器中，茜茜公主和弗兰茨·约瑟夫皇帝迎面相对，四目相视，含情脉脉，寓意着两人的婚姻既洁白无瑕，又熠熠生辉。策展师的创意可谓是匠心独到。

玻璃器皿

玻璃器皿

玻璃器皿

各种玻璃器皿晶莹剔透，我在到维也纳前一个多星期，曾专门去到捷克的温泉小镇卡罗维发利的莫泽水晶博物馆和奥地利的因斯布鲁克施华洛世奇水晶世界，那里展出的水晶玻璃展品在我的眼前打开了欧洲的水晶世界。自从两河流域的美索不达米亚在公元前25世纪发明了不透明的玻璃后，一直因配方问题没法使玻璃透明。13世纪在威尼斯的穆拉若（Murano）的科学家改进了玻璃配方，使玻璃变得透明，欧洲从此利用透明的玻璃不但制造出了各种美不胜收的玻璃制品，而且还发明了各种光学仪器，推动了社会的进步。这些展出的玻璃器皿不仅造型华丽，还透露出一股皇家的贵气。

馆内藏品

馆内藏品

馆内藏品

馆内藏品

馆内藏品

茜茜公主博物馆内展出的展品玲琅满目，涉及生活中的方方面面，一盏一盅、一瓶一罐、一枝一叶，无不体现着工匠们创意的新颖和手艺的精湛，以及东西方文化的交流，美到无法言语。博物馆内有一个大厅专门展出茜茜公主喜欢的瓷器，其中我看到有些瓷器上描绘的都是我国的宫廷生活以及市井生活的图案，很好的说明我国的瓷器制造工艺对欧洲宫廷及民间生活的影响。

商店里的香蕉（每公斤0.99欧元）

诱人的甜品及糕点

离开霍夫堡宫已经华灯初上，在路上慢悠悠的边走边欣赏商店的橱窗里展出的物品。这个香蕉每公斤0.99欧元，羡慕人家的低物价，当然如果折算上汇率可就不便宜了，那就不要出来了，呆在家里自嗨“遥遥领先”吧。
食品店里的甜品和糕点足以诱人，甜品这是我的最爱，但由于身体的原因，一直不敢吃。记得有一年在地中海邮轮上，船上的甜品实在诱人，但前两天我硬是忍住不吃，到第三天实在经不住诱惑，把每一样都吃了个遍，以后的一个礼拜中每天都要吃上几块甜品，那口感比吃什么都好。所以人的人性若要经受得住诱惑，那真不是随便喊喊口号的。

维也纳中央火车站

维也纳中央火车站

第二天要回到捷克的首都布拉格，从那里回国。天公不作美，第二天竟然下起来雨来，出来这么久还真没下过几次雨。吃好午饭打了辆车去到维也纳中央火车站。车站内熙熙攘攘，商店林立。欧洲的火车站没有检票，更没有莫名其妙的安检，所以室内的空间很大，能尽可能多的开设商店，最大限度地吸引旅客来消费。

猪肘

在一家超市内看到有小的猪肘熟食卖，立即化3.99欧买了一份，叫店员切小后再买了一杯啤酒就在店里的空桌上吃了起来。在捷克的时候就一直想吃猪肘，无奈那里的猪肘都太大，一个人根本吃不下，所以现在看到有小的，当然不能错过。那个猪肘的味道实在太鲜美，不谈不咸，嫩嫩的一嚼就汁水满溢，饱了口福，算是有了一个圆满。

火车掠过乡村

我乘坐的是奥地利联邦铁路公司的火车（Österreichische Bundesbahnen）简称“ÖBB”，下午2：10发车，到布拉格是晚上6：07，中间在捷克的布雷拉夫转一次车。火车很准时，我买的是站票。欧洲的火车如要座位，需另行买座位，但买座位的人是不多的，因为火车很空，位子随便坐。上车后果然一节车厢没有几个乘客，我坐下后心里在担心的是到了布雷拉夫不知道在几号站台换乘，3分钟换乘的时间不知够不够？一个小时不到就到布雷拉夫了，我一下车马上问了一个人，换乘到布拉格的车在几号站台，他用手一指就在对面。真的很巧，走到站台前火车就到了，上车后也是非常空，我坐进了一个包厢。不一会停靠了一个站，上来很多人，包厢内坐满了旅客。又不一会又停靠一个站，又上来很多人，包厢内又挤进来了几个人，这下我的箱子也只能放到上面的行李架上了，一个小伙子帮我把箱子放上去。然后陆陆续续停靠了几个站，旅客逐步逐步下去，帮我拿行李的小伙也下车了，我寻思着等会到布拉格后，我这个箱子怎么办？重得我是拿不下来的。
天完全黑下来后，火车准点到了布拉格，我还在想怎么把箱子拿下来时，坐我边上的另一个小伙起身把我的箱子拿了下来，我真没想到这个小伙倒是够细心的。我跟他握手表示我的谢意，然后下车去酒店。接下来的行程我已在两年前的捷克游记中作了介绍。

半个多月的捷克奥地利自由行已是六年前的事了，但它给我的感动一直在心中挥之不去，像一个梗一样的横亘在心中，总想把它倾诉出来。三年前开始写捷克的游记，两年前开始写奥地利的游记，由于时间隔得长了，加上记忆不好，很多场景已经记不起来了，靠着读了很多相关的书和一点点残存的记忆，终于拼凑了出来，终于长长地舒了一口气。

我在写哈尔斯塔特的圣米高人骨教堂时曾感慨道“天路很长，人生很短”，回想自己走过的几十年，有些事恍如昨天，眨眼一切都已物是人非。抬望眼，前路还有多远？讲再多的话，舒再多的情都是浮云，眼前要做的就是一件事，那就是“活在当下”。