旅行追光：中欧花园的芬芳～奥地利自由行（12）维也纳（中）

冯铮

用完晚餐后，天色已完全黑了下来，外面已是灯火辉煌，我向着金色大厅走去。
金色大厅（Goldener Saal Wiener），全称为“维也纳音乐协会音乐厅”（Musikverein），建于1867～1869年间，由出生于1813年的奥地利建造师特奥费尔·冯·翰森（Theophil von Hansen）于1870年设计建造，建筑采用历史化风格，配有圆柱、山墙和浮雕，让人联想起希腊的神庙。有许多说法翰森是丹麦人，但其出生日期显然和建造时期对不上。金色大厅其实是维也纳音乐协会大厦里六个大厅中的一个音乐厅，因大厅的装饰以金色为主，故称为“金色大厅”。金色大厅以其出色的音响效果，被誉为世界五大音乐厅之一。

维也纳音乐协会（此图引自维也纳官方网站，侵删）

维也纳音乐协会

金色大厅（此图引自维也纳官方网站，侵删）

金色大厅

金色大厅

金色大厅

金色大厅

金色大厅

金色大厅

维也纳爱乐乐团大提琴手（此图引自维也纳官方网站，侵删）

金色大厅

走近维也纳音乐协会的大楼，它那红黄相间的外墙是它的标志，灯光打在墙上雕塑的三位女神身上，显得金光闪闪，三位女神分别是命运三女神克罗索、拉克西丝和阿特洛波斯。
走进大楼，看到观众都是衣冠楚楚，把包和外套都寄存在寄衣处，我也把风衣寄存，然后进入大厅。
一进入大厅，满目金色，真不愧是金色大厅。它的墙壁以及装饰物都镀以金色，在灯光的照射下，熠熠生辉，给人以一种富贵华丽的体验。
大厅的形状是一个几何矩形，俗称“鞋盒”，长48.8米，宽19.1米，高17.75米，观众席共有上下两层，不过上层只有两厢，中间是挑空的，观众席有坐位1744个，站位300个。地面和墙壁以木材装饰，天花板装饰成格状，两侧有楼厅和32个音乐女神，使人有一种与神同在的错愕。音乐厅的音响效果堪称一绝，天花板和墙壁加入了一种防静电干扰的建材，使得听众不论坐在哪里，都能获得一样的演奏效果。而两侧的女神柱，很好地起到了反射声音的作用，使得撞到墙壁上的音响有延缓和舒展的功效。四壁和天花板的格状构造，能够产生一种类似音响共鸣的作用，所以整个大厅的声响能较完整的体现演员和乐器的表达，听众也能愉悦地获得音乐感受和体验。
金色大厅是维也纳爱乐乐团的常住地，每年至少要举办12场音乐会，每年的1月1日，维也纳的新年音乐会都会在金色大厅举行，我也会在这一天观看中央电视台的转播。金色大厅也是一个国际音乐交流的平台，国际知名的音乐家或乐团也会在金色大厅演出，我国有一位著名歌唱女演员首开我国歌唱演员在音乐大厅举办个人演唱会的先例，为国际间的音乐交流作出了努力。我国有一些民间团体也曾在金色大厅举办演出。
我因为买的是站票，所以无需找位子，进入大厅东看看、西看看，从楼下走到楼上，不时地拍上几张照片，有一张照片被马蜂窝旅游网站推荐为2019年世界十大旅游目的地的Top3。过不了一会，那三个中国人也先后来到了大厅。音乐会开始后，不能拍照，有剧场管理人员坐在最后一排，注意着前面的听众，如发现有人拍照，会马上去制止。由于我们站票的人是在座位的最后，他也无法不时地回头观看，这倒也方便了我们站票的人偷拍了。
当然，拍了几张也就静下心来听音乐了。说实在的，我们不搞音乐的，对演员演奏的曲子也实在听不出个所以然，但音乐确实很悦耳。有时如微风细雨，润物无声；有时又如铁马金戈，摄人心魄。指挥手上的指挥棒就像一根魔杖，把一个个音符从演员的口中、手上化作涓涓细流流向听众的心中，回响出灵魂深处的共鸣。突然一曲熟悉的旋律飘向耳膜，那是小约翰·斯特劳斯创作的《蓝色多瑙河》圆舞曲，那旋律时而欢快，时而深沉，像多瑙河上的涟漪在向人们娓娓诉说着维也纳曾经的荣耀，今日的繁华和未来的憧憬。沧海桑田、星转斗移，维也纳仍然弥漫着优美的音乐、流淌着怡然的旋律。最后以一曲富有节奏感的《拉德斯基进行曲》结束整场演出，整个演出历时两个小时，当然中间休息了15分钟。

回国后有人问我音乐会听得懂吗，我只能说听不懂也要装一下，现在这个社会不就是都在装逼吗？

维也纳国家歌剧院

橱窗模特

橱窗模特

夜色中的芬芳

夜色中的圣斯蒂芬大教堂

离开金色大厅，告别那三位国人后在剧院的小卖部花15欧买了一张音乐会演奏曲的CD碟片，回国也就听了一次。走出剧院，感觉有些凉意，紧了紧风衣融入夜色中。对面维也纳国家歌剧院依然灯火璀璨，路上的行人比先前少了些许，两旁的商店店堂内已关了灯，但橱窗内依然灯光闪亮，内衣广告吸引着路人。咖啡馆内的座位延伸到马路旁，人影摇曳，不时有低沉的音乐从门缝处划出，似乎在提醒路人这里是维也纳。夜色中的圣斯蒂芬大教堂突兀的竖立在暗黑的天空中，被灯光映照得有些惨淡的外墙显得有些阴森可怕，可下面仍然有观光的游客。我加紧了脚步回到公寓，冲了一个热水澡后躺在床上，给马蜂窝网站发了一个笔记，然后进入梦乡。

美泉宫（此图引自美泉宫游览指南）

美泉宫

第二天要去美泉宫，花27欧打了个车到达美泉宫，可能时间关系，游人不是很多，找到售票处，前面只有一个人在买票，后面没人排队。轮到我时，突然一个讲中国话的导游插上来说，买团体票可以优先的。我就像吃了一只苍蝇样感到恶心，我不知道美泉宫有没有这样的规定，即使有，在只有一个人在买票的场景下，也没必要优先吧。
美泉宫的门票根据不同季节、不同的内容及年龄和健康状况会不同，一般的有三种：帝国之旅（Imperial Tour），它的价格在成人票为14.2欧～20欧，可参观宫内的22个房间；大旅游门票（Grand Tour），成人价格为17.5欧～20欧，可参观40个房间；茜茜公主套票（Sisi Ticket），成人价格为29.9～34欧，除了美泉宫，还能参观霍夫堡宫和帝王家具展。我买了Sisi Ticket，当时价格是29.9欧。外国佬这个计算是不是太精确了点，居然把门票算到了角，和东方人的想法确实不一样，这是不是也是文化不同带来的差异。
美泉宫是哈布斯堡家族在维也纳的夏宫，也是奥地利的最重要的文化历史古迹之一，包括整个花园及花园内的建筑、喷泉、人物雕塑和动物园都受到文物保护，特别是那个动物园是当今世界最古老的一个动物园。1996年底，美泉宫被联合国教科文组织收录进世界文化遗产目录。
美泉宫这块地皮原先是克罗斯特新堡修道院的属地，从诞生之日起就带着皇族的高贵身份。克罗斯特新堡修道院位于维也纳以北约13公里的多瑙河畔，由奥地利侯爵利奥波德三世和他的第二任妻子玛丽·莉莉安·巴尔斯（Maria liliane Baels）于1114年所建。有两个传说，一个是说在当时的那个地方，一位新娘的面纱被一阵风吹走，九年后面纱在原地重现，新郎梦见神喻要在面纱重现的地方修建修道院；另一个则是直接说利奥波德三世和莉莉安·巴尔斯受神喻在此修建修道院。这个修道院占地极其广大，里面有一座叫“卡特堡”的庄园就是美泉宫的前身。
1569年，神圣罗马帝国皇帝马克西米利安二世买下了卡特堡庄园及其建筑，并将其转移为皇家所有。在购买合同上写着，包括一座房子、一间磨坊、一间牲畜圈房以及休闲果园。这样就发展为后来的皇家官邸。1612年，爱好狩猎的皇帝马提亚斯在这里打猎时发现了一泓美丽的泉水。30年后，这里被命为“美泉”。1642年，皇帝斐迪南二世的遗孀艾勒欧罗娜·冯·贡扎佳（Eleonora von Gonzaga）在这建起一座休闲宫，起名“美泉宫”。从此，美泉宫诞生。
在此后的近百年间，历代皇帝都对美泉宫进行了各种改建，使美泉宫越来越大气，越来越宏伟，越来越奢华。到玛丽亚·特蕾西亚执政时期，美泉宫进入到了一个巅峰时期。最后在十九世纪弗兰茨二世统治时期，有建筑师约翰·阿曼（Johann Ammann）铲除了繁琐的洛可可外墙装饰，刷上了原创的美泉宫黄色，成为了美泉宫风格的代表，就是现在展示在游人面前的那种黄色，使人一眼就能认出那就是美泉宫。

美泉宫大门入口（此图片引自网络，侵删）

美泉宫广场

美泉宫主楼

美泉宫广场内的喷泉

美泉宫主楼的楼梯

美泉宫的正前方就是一个硕大的广场，看上去极其气派，广场的两边各有一个雕塑喷水池，具体雕的是谁，似乎没人能说得清楚。其中一个看上去是海神尼普顿，它的标志之一就是手里举着的三叉戟。但这尊雕塑三叉戟没有举起，而是倒着插在身后。海神尼普顿是罗马神话中的十二主神之一，它是海洋的主宰，相当于希腊神话中的波塞冬。自古以来，统治者编造了各式各样的神来欺骗和统治老百姓，时间一长也把自己当做神了。
在大楼前，一座宽敞豪华的楼梯把游人引向大厅。这个楼梯原来一直是在建筑的角落里，不为人所关注，仅解决上下的通联问题。自从米开朗基罗把楼梯从角落搬到了建筑的显眼之处后，身价陡然升高。现在看一幢建筑的品质高不高，对楼梯的设计是一个很大的考量。从这个楼梯上去就可以进入大厅参观了。
美泉宫总共有1441间房间，对游客开放参观的房间仅有45间。不过就这45间房间也足够折射出哈布斯堡家族的辉煌和奢华，也足够游客享够眼福，为之惊叹，为之倾倒。

台球厅（墙上的油画是玛丽亚·特蕾西亚受勋的场景）

台球厅（此图引自《美泉宫宫殿游览指南》）

这是一间台球厅，在美泉宫里有着很重要的地位。最早是弗兰茨·约瑟夫皇帝进行工作和生活的私人空间，台球是一项在宫廷里颇受欢迎的娱乐活动。这间台球厅之所以重要，是因为厅里有三幅油画反映出哈布斯王朝历史上重要的事件。中间一幅就是照片上能看的那幅，再现了1758年颁发玛丽亚·特蕾西亚勋章的情形。这枚勋章是玛丽亚·特蕾西亚以自己的名义创建的帝国最高军事勋章，用以表彰在战争中战功卓越的军官。这枚勋章的颁发，标志着奥地利军事荣耀制度的一个重要里程碑，对后世的军事勋章制度产生了深远的影响；右边的一幅是弗兰茨·约瑟夫皇帝为纪念这枚勋章颁布100周年，在花园宴请贵宾时共同进餐时的场景；左边一副是在大节日大厅举行的大型宴会。反正一个字，吃、吃、吃。

桃木厅（弗兰茨·约瑟夫皇帝的接见大厅，此图引自《美泉宫宫殿游览指南》）

桃木厅（弗兰茨·约瑟夫皇帝的接见大厅）

这间桃木厅是弗兰茨·约瑟夫皇帝接见客人的地方，因为房间的装饰用了大量昂贵的桃木而得名。房间内用桃木片镶嵌在墙壁上，四周是镀了金的木条，各种橱柜都是雕刻精细的洛可可风格的，由48个支架构成的吊灯也是洛可可风格的。弗兰茨·约瑟夫皇帝就在这个大厅接见过无数的大臣、宫廷官员和政府首脑。每周的周一和周四，普通老百姓都可以来这里求见皇帝。通过这样的接见，弗兰茨皇帝练就出了一种惊人的记忆人名和相貌的能力，一直保持到老年。
在欧洲的什么堡、什么宫里参观，经常可以看到这种极近奢华明快风格的装帧，这就是洛可可风格。洛可可风格起源于18世纪的第一个15年的法国，它其实是一种巴洛克风格发展到晚期的产物。它兴起的初衷是反对宫廷的繁文缛节艺术，代之以华丽、精致、富于装饰性的装帧，但发展到后来，却落入了比巴洛克风格还要奢华的巢穴，表露出一种奢靡、颓废及沉沦的风格。
洛可可一词源于法语“Rocaille”，意为小石子或贝壳，反映了其装饰特征。它的基本特点是：纤弱娇媚，形式上具有女性化的审美特点；华丽精巧，视觉上具有装饰华丽，细节精细的美感；甜腻温柔，色彩鲜艳，嫩绿、粉红、玫瑰红营造出浪漫的氛围，线角大多用金色，整体效果绚丽鲜活；非对称性，多用不对称的曲线及S形线，尤以贝壳、山石、漩涡等自然素材作为装饰的元素，使人产生一种缠绵迷离感。其代表作品在建筑上有巴黎的凡尔赛宫王后居室，绘画上有布歇的《蓬巴杜夫人》，雕塑上有艾蒂安·莫里斯·法尔科内的《浴女》。洛可可
风格虽起源于法国，但很快蔓延到欧洲各国，形成了法式洛可可、意式洛可可、德奥洛可可及英式洛可可风格等。这些国家都将自己对民族文化的理解融入到洛可可风格中去，形成了体现各自民族风格的洛可可艺术。美泉宫里的1441间房间有40间采用了洛可可风格的装帧。
一种艺术的发生、发展和退场有它自己的内在逻辑，到了一定的时间节点，一定会被另一种代表当时社会追求的艺术所替代，这是事物发展的规律。引申到社会的方方面面，无不如此。巴洛克艺术走过了它辉煌的历程，渐渐淡出。而洛可可艺术闪光之后，也渐渐退出。新古典主义渐渐走入人们的视野，历史就是这样你方唱罢我登场，一个时代有一个时代的特色和追求，人们要做的就是融入。最近在看罗马帝国的兴亡史，《沉思录》的作者～罗马帝国五贤帝中的最后一位皇帝马克·奥勒留（Marcus Aurelius）的话给我触动很深。他说：“不要以为自己可以万寿无疆，或以为你的后代永远享受平安。在生命的每一刻都要想到死亡，这样你才不会对任何事物抱有一种执着，从而能够摆脱所有烦恼”。马克·奥勒留这是对生命本质的一种参悟。现代人受名利的诱惑，大多过于执著，这虽然能体现一种品质，但对于人的一生，将名利抛于身后，坦然面对眼前的荣辱得失，不失是一种明智的拣选。虽然马克·奥勒留皇帝悟出了生命本质的禅机，但仍困于执着。如果他当时能放过能征善战的叛将阿维迪乌斯·卡西乌斯（Avidius Cassius），放弃继续征伐日耳曼人，休养生息。或许他本人不会过早的离世，罗马帝国或许也不会就此一蹶不振，分裂衰亡。所以光有一个好的理念，不能很好地践行也是没用的。这就又回到了这卷奥地利游记开篇的问题～读与行，相辅相成，缺一不可。

弗兰茨·约瑟夫皇帝的工作厅（此图引自《美泉宫宫殿游览指南》）

这间弗兰茨·约瑟夫皇帝的工作厅的装帧和桃木厅就完全不一样，没有洛可可式的繁复奢华，而是简单的“文艺复兴风格”，家具也是海因内西·杜贝尔家俱厂在1868年生产的大众化的家具。皇帝将自己作为是帝国的第一公务员，每天早上五点钟开始工作，身穿一套鼠灰色的“嘣儒”简单制服（一种德式军服），就在这间屋里开始工作。各种文件无论重要与否，他均要仔细审阅。墙上挂着的是画家弗兰茨鲁特绘制的皇帝弗兰茨·约瑟夫和皇后茜茜公主。在工作的间歇，皇帝会食用一些便餐。可以看到在画面的背景处，他的贴身助理在准备午餐。

弗兰茨·约瑟夫的卧室（此图引自《美泉宫宫殿游览指南》）

这是弗兰茨·约瑟夫皇帝的卧室，用着和工作厅一样的家具布置，直到皇帝去世，约50年的时间里，这些家具基本没有什么变化。墙壁上挂着他的孩子、孙子的照片和画像，留下了半个世纪岁月的私人印记。这间卧室几乎让人怀疑是皇帝的卧室，一张小铁床、一个祷告台、一张大理石洗漱台。特别是那张小铁床照我想想怎么也得换张2米的大床吧。皇帝每天早晨4点起床，用冷水洗漱完后就做早祷告。然后在5点就去工作厅批阅文件。在1916年的11月21日，第一次世界大战正酣的时候，86岁高龄的皇帝在这张小铁床上去世。

弗兰茨·约瑟夫皇帝和茜茜公主的共同卧室（此图引自《美泉宫宫殿游览指南》）

弗兰茨·约瑟夫皇帝和茜茜公主的共同卧室弗兰茨·约瑟夫的卧室

弗兰茨·约瑟夫皇帝和茜茜公主的共同卧室弗兰茨·约瑟夫的卧室

弗兰茨·约瑟夫皇帝和茜茜公主在1854年结婚，他们两人的共同卧室的家具相对豪华一些。墙上装饰着蓝白色的纺织物，家具是史维家特·阿伯曼家俱厂出品的沉重的紫檀木家具。他们的婚床也是两个单人床拼起来的，外国佬真有点搞不懂，他们的酒店里面的大床似乎都是两个单人床拼成的，这种文化倒也蛮奇怪的。沙发后面的墙上挂着弗兰茨和茜茜公主的画像。皇帝夫妇只是在婚后的头一年一起住在这间卧室里，后来茜茜公主或者是不让弗兰茨进来，或者自己住到底楼的私人房间去。1870年以后，茜茜公主开始独自长期旅行，这间卧室几乎成了空房。

旋梯阁，茜茜公主的写字间（此图引自《美泉宫宫殿游览指南》）

旋梯阁，茜茜公主的写字间

这是在旋梯一阁做就的茜茜公主的写字间。茜茜公主在1859年的婚姻危机后去了马德拉岛，一年后回到维也纳后便住进了美泉宫。她让人建起了通向底楼她私人房间的旋转楼梯，便把楼体一阁做成了她的私人写字间。在这里她写下了众多的日记、书信和诗歌。如《祈祷》：“我的灵魂跨出了小舟，跪倒在前推后涌的浪头，波涛像震耳欲聋的圣歌，唱出难以抗拒的引诱”。这是众多诗歌中的一首，从中可以看出茜茜公主对自然、自由和爱情的向往，以及她对宫廷生活的不满和内心的孤独。

小孩厅

小孩厅并不是让小孩子在里面玩耍的地方，而是展示玛丽亚·特蕾西亚女王和他的女儿们肖像的房间。这个房间直观地反映了当时王室成员的生活状况，具有很高的历史纪念和文化价值。画像画于1765年，究竟是谁画的？不一而论。但比较集中的是活跃于18世纪奥地利画坛的马丁·范·梅滕斯（Martin van Meytens）所画。这位画家以其为哈布斯堡家族成员绘制的肖像而闻名，他的画作以其精细的细节和对人物的特征的准确捕捉而受到赞誉。
从这面墙上的照片上，可以看到身着蓝色装束的大女儿玛丽亚·安娜，她酷爱自然科学；身着紧身衣服带着红色领结的是玛丽亚·特蕾西亚最喜欢的女儿～玛丽·克里斯缇娜，它是唯一一个可以自己选择丈夫的女儿。其他墙上还挂有其他的女儿的肖像。

早餐阁

早餐阁，镶嵌在镀金洛可可画框里的花卉图案（此图引自《美泉宫宫殿游览指南》）

在早餐阁里有众多圆形的镶嵌有洛可可金边的绘画装饰，他们可都是玛丽亚·特蕾西亚的母亲自己手工制作。哈布斯堡家族自古以来就有一个让皇家小孩学习艺术或手工工艺的传统。玛丽亚·特蕾西亚和丈夫弗兰茨·斯特凡都很鼓励孩子们学习艺术，还让他们参与了很多美泉宫庭堂室内装潢设计的工作。试想一下，玛丽亚·特蕾西亚的孩子们在这么一个充满艺术装饰的温馨的餐厅用早餐，心中的愉悦和满足是满满的，胃口也会比在别的地方好，就是不知道那些女儿们有几个也继承和发扬了外婆的手工技艺？

玛丽·安东尼厅 皇家家宴的场所

有了早餐阁，那么皇室成员用正餐在什么地方呢？宫内专门有一间叫玛丽·安东尼厅的大厅是皇家家宴大厅。大厅采用的是洛可可风格装饰，白色金边的护墙板，枝形吊灯，墙上安装着用波西米亚玻璃做成的蜡烛支架灯，墙上悬挂的是弗兰茨·约瑟夫一世的照片，皇帝一家人就在这里用餐。这个大厅为什么取名玛丽·安东妮呢？这要追溯到一幅哥白琳双面挂毯。挂毯按照法国杰出女画家伊丽莎白·维基·勒布龙（Elizabeth Vigée-Le Brun）画的法国王后和她的三个女儿的一幅画而缝制的。哥白琳艺术起源于17世纪的法国宫廷，是一种高档艺术品。哥白琳挂毯发端于15世纪的巴黎，定居在巴黎的染色和布料供应商哥白琳家族中的让·哥白琳（Jean Gobelin）和菲丽贝尔·哥白琳（Philibert Gobelin）在巴黎市郊建立了一件纺织手工作坊，他们将古老的手工编织技巧和当时纺织工艺相结合，编织出了一种挂毯，这种挂毯以极致的美学观念精雕细琢，展现出钻石等级的尊贵与豪华，获得了法国宫廷的青睐，最后被法国财政大臣让·巴蒂斯特·科尔伯特（Jean Baptiste Colbert）接管，并成为皇家哥白琳工厂。这幅挂毯上的法国王后就是玛丽亚·特蕾西亚最小的女孩玛丽·安东妮，她嫁给了法国国王路易十六。1867年，拿破仑三世访问维也纳时，把这幅挂毯送给了美泉宫。所以这幅双面挂毯就自然属于哈布斯堡家族了，挂在这个大厅里取名玛丽·安东妮厅也就顺理成章了。当然现在已不知去向。

黄色沙龙

这间房间曾在18世纪中叶称作“被火焰烤黄”的房间，所以称为“黄色沙龙”，但这不是我们现在所理解的那些宫廷贵妇人聚会闲聊的场所。在历史上曾是玛丽亚·特蕾西亚夫妻的卧室，其设计融合了洛可可和新古典主义风格。这间房间深受玛丽亚·特蕾西亚的喜欢，里面的家具都是特蕾西亚亲手选定。这个房间内需要关注的是，墙上悬挂的众多平民小孩粉色肖像画是深受玛丽亚·特蕾西亚尊敬的日内瓦画家让-埃蒂安·利奥塔德（Jean-Étienne Liotard）画的，这些是画家在维也纳逗留期间被女皇买下的画。这些平民小孩的肖像画和女皇自己小孩的宫廷肖像画放在同一个宫廷会产生什么样的对比效果？或许是想表达女皇的母性，抑或又是什么？

大节日大厅

在宫殿的中央是长43米，宽近10米的的大节日大厅，这是举行宫廷大型活动最理想的大厅以及接见贵宾和举办音乐会的场所。白色描金的浮雕装饰，巨大的水晶玻璃镜面和大厅的天顶画构成了一个完整的洛可可风格艺术品，是欧洲宫殿建筑中最为华丽的大厅。大厅的照明光源最初是通过反射无数的蜡烛光到乳白色的抛光墙面上来照亮整个大厅，在1901年通电后，用1104只白炽灯替代了蜡烛。由意大利画家格里高利·古格里米（Grigory Guglimi）操刀的天顶画，写尽了在玛丽亚·特蕾西亚女皇的统治下帝国的繁荣昌盛、领地广大、资源丰富、国力强大，极尽歌颂赞美之言。1961年6月3日，美国总统J·F·肯尼迪和前苏联领导人赫鲁晓夫在这里传奇式的会面。

皇宫花园大花圃（此图引自《美泉宫宫殿游览指南》）

皇宫花园大花圃

宫殿内可观参观的40间房间看尽了欧洲皇室的荣华富贵，但它的背面却是贫民的凄惨。兜兜转转看完也化了近两个小时，走到室外又是另外一幅景象，映入眼帘的是一个偌大的花园。上面两张图片是在不同的季节，两个机位拍摄的皇宫花园大花圃的全景图。

在欧洲经常看到的皇宫花园都秉承着贵族们的巴洛克风格设计思想，建筑和自然相融在一起。美泉宫也不能免俗，宫殿和花园构成了一个整体，相互辉映。尽管美泉宫经历了众多的皇帝入住，但终究都保留了这种巴洛克风格的设计。当今天人们参观美泉宫的花园时，它依然以这种巴洛克式园林的光彩示众。
大花圃沿着皇宫花园的中轴线展开一直延伸到美泉宫山山脚下，山上就是另一景观～凯旋门。大花圃最终定型是在1770年，直到今天还是当时的形制。中间是八块大小不一的花坛，虽说是花坛，其面积也是足够大的。两旁是修剪整齐的绿树墙，墙后有许多希腊神话的雕塑和绿植景观。在2003年时，这些绿树墙的树种换上了鹅耳枥树种后，这些希腊神话的雕塑就被移到了树墙的前面，这在两张图片上可以明显地看到。在不同的季节，大花圃所展现的神韵完全不一样，给人不一样的感受和启迪。

皇太子花园

皇太子花园

大花圃的两侧都是一块块的相对小一点的花园或雕塑、喷泉景观。在宫殿的东面，有一个皇太子花园。这个花园是用皇太子鲁道夫的名字命名的，一直到帝国解体都是皇帝一家人使用。花园包括有三个装饰华丽的形同刺绣般图案的巴洛克式的花圃和一个八角喷泉，主要种植了一些黄杨、菾菜，花园还有一条林荫小道，满是野葡萄。细细观赏这座花园，做的极其精致，深叹园艺师的造诣。

迷宫花园（此图引自《美泉宫宫殿游览指南》）

在宫殿的西南面与大花圃相连处有一座建于1720年的“迷宫花园”，最初是为了娱乐和观赏，增加皇宫贵族在散步时的探索和体验的机会。这座迷宫花园是一个散步回廊，没有死胡同，也没有迷津。但里面的灌木很窄，且长得又稍高 ，容易引诱人们去做一次“休闲的散步”，行苟且之事。所以在1892年时以“灌木过于密集，导致某些人在其中进行一些在公共场合禁止之举动” 为由被砍掉了。1999年以来，为了尽可能的忠实于历史，修复了部分迷宫花园。同时修建了一个儿童游戏场，除冬季外对所有的客人开放。

美泉宫花园

美泉宫花园

在花园小径上走着，虽然落红遍地，但一点也没有深秋肃杀的氛围，两旁的大树依然绿意盎然，花圃内的花草仍是红的艳丽，绿的葱翠，一派生机勃勃。我想几百年来，哈布斯堡家族的一众人等在如此怡人的环境中生活，这是几世修来的福分？
巧的是遇到了昨天的那两个华裔英国夫妇，和他们漫步在小径上交谈着。那男的比我小一岁，出去已经几十年了，早习惯了英国的生活，现也已都退休，老两口出来走走。那男的问我怎么一个人出来，不觉得寂寞和孤独么？我说一个人旅行虽然看起来孤独，但很自由，想怎么玩就怎么玩，想吃什么就吃什么，想住哪里就住那里，不用考虑别人的感受，不会平添莫名的无奈和不适。我很享受这种用孤独换来的自由，也很珍惜这种孤独的品质旅行。聊了一会也就各自分开了。
其实一个人的旅行远没有一些人认为的孤独和寂寞，或者说有一种“漂泊”的窘境。多人出行看起来气氛热闹融洽，岂不知为了保持这种表面的融洽和热闹，往往参与者要作出一些甚至是难以承受的让渡，以致作出以后再也不一起出去的咒语。与之对应的“孤独”，这只是看上去的一种孤独，一般认知上的孤独。其实“孤独者”的内心是充实的，其精神生活也是异常的丰富多彩。现代生活给予了个人能领受“独处的自然”这么一种精神生活的模式，人只有在独处时才能找到真正的自我，才能享受什么是孤独的自然和自由。孤独是人类生命的本质，人的第一声啼哭是一种孤单的独奏，人的离世也是孤单的不带走一片云彩的默默无声，演绎出一曲生不带来，死不带走的自然之歌。所以没有独自旅行过的人是永远也不会感受到那种独自旅行的“独处的自然”带给人身心的愉悦的。哥伦比亚作家加西亚·马尔克斯在《百年孤独》中说：“生命从来没有离开过孤独而独立存在，···孤独犹如影子一样存在于生命一隅”。“唯有孤独永恒”。理解了这些，我想就能坦然接受孤独了。

美泉宫

海神喷泉

沿着大花圃朝美泉山走去，在花圃的尽头，就是“希腊海神喷泉”。这座海神喷泉和雕塑建于1776年，当时在宫殿和花园基本完工时，美泉山上还是一片原始森林。奥地利建造师约翰·费迪南德·赫芩多夫·冯·霍恩贝格（Johann Ferdinand Hertzing von Hohenberg）先在山顶上建起了凯旋门，而后在山脚下挖掘了海神泉。在巨大的喷水池的后面了开凿了一座岩石雕塑，塑造了海神波塞冬（在罗马神话中称为“尼普屯”）及其追随者。雕塑上，波塞冬手执权仗矗立在中心，在他前面跪着的是忒提斯，四周围绕着手持号角半人半鱼的特里图。

方尖碑喷泉

在海神喷泉的东面建了一座“方尖碑喷泉”。在东边的泉水池中央建了一座有众河神的岩洞山坡，坡上流下的瀑布使池水瞬间活了起来。坡顶竖起一座埃及的方尖碑，碑上雕刻着埃及早古的象形文字。
园内的水池、喷泉以及雕塑不计其数，反映着当时宫廷生活的追求和挥霍，游人看得亦是眼花缭乱，除了感叹还是感叹。

凯旋门

在美泉山上，建造师霍恩贝格建造了凯旋门，这是一座早期的经典主义的柱廊建筑。所谓经典就是这种建筑样式在其发展的历程中具有开创性、典范性和和影响力的建筑样式。这座建筑的中央部分呈凯旋门的拱门外形，故称为“凯旋门”，两侧采用了经典的柱廊式设计，11道拱门一字排开，拱门之间用罗马柱连接，展现出简洁而庄重的秩序感。整体布局对称规整，各部分比例关系恰当，在视觉上不但有稳定、和谐和唯美之感，而且彰显出了皇家的威严与庄重，较好的诠释了新古典主义对古典主义元素的借鉴和运用。
凯旋门顶部有一座栖息在地球上衔着一条蛇的加冕过的帝国老鹰的雕塑，象征着哈布斯堡王朝家族的强大。门的两边四个方柱内嵌有 4 座雕塑，由战死疆场的将士的头盔、盔甲、战袍组成，以资纪念。这些雕塑不仅增添了建筑的艺术氛围，也体现了历史文化内涵。在玛丽亚·特蕾西亚去世之前，中央部分的拱门已经安装了玻璃。在十九世纪初，安装有围栏的平屋顶已经成为了受游客欢迎的观景平台。

美泉宫凯旋门

美泉宫凯旋门

美泉宫凯旋门观景平台

观景平台

园内游览车

沿着步道走上凯旋门，两旁都是一些战利品的雕塑，观景平台上视野开阔，对面就是美泉宫的主楼，再向外一条大道通往城内。一潭池水绿意盈盈，草坡上游人三两，望下去还有游园的游览车，带小朋友的和腿脚不便的可以一坐。

凯旋门顶部餐厅

凯旋门的顶部有一家餐厅，正好是午饭时间了，走进去看看。里面大多是吃甜品的，这倒正是我喜欢的。就在这里当午饭吃了。花了13.6欧点了一杯啤酒，一盆甜点。啤酒说不上好不好，咖啡什么的我吃了晚上就睡不着觉，酒精度高的酒身体不允许喝，所以只能来杯啤酒，其实啤酒是我最不喜欢喝的。那盆甜点很甜，口感还不错，特别是那碟果酱，酸酸甜甜的既开胃又满足了甜的口感，这种甜只有国外我才能享受。当然按照现代医学的认知，糖对人的健康是不利的，但有几个人能拒绝甜味的诱惑呢？
喝着酒，吃着甜品，望向窗外，远处的美泉宫像一首诗，像一幅画，更像一座迷宫。它吟唱出了帝王们的悲欢，描绘出了帝王们的奢靡、掩藏着帝王们曾经的辉煌和不堪，等待着人们深入地阅读。而我也还要走进哈布斯堡家族在维也纳的皇宫～霍夫堡宫。