旅行追光：中欧花园的芬芳～奥地利自由行（10）格拉茨（下）

冯铮

我一路沿着台阶下来，路边不时有小道通向其他景点，因为时间关系，不可能一一都看。看着眼前一幅幅比画还美还要逼真的美景，我竟忘了我买的是往返的电梯票，一直走到了山下。我们经常在形容一个美景时会说“如画般的美景”，其实真正的美景不是在画里，画出来的美景只是真正的美景的十之一二。当你沉浸在真实的美景里，除了享受这份宁静和安逸，别无它念。

穆尔河上人工岛

穆尔河上人工岛

穆尔河上人工岛

穆尔河上人工岛

从山上下来，跟着导航来到穆尔河边。一路上蜿蜒曲直，还好不是很远，穿过一条南北走向的kaiser-franz-josef-kai街，就到了穆尔河边。
穆尔河是多瑙河的一条支流，源于阿尔卑斯山的东麓，流经奥地利的克恩顿州、施蒂利亚州、下奥地利州，在格拉茨市附近与多瑙河汇合，全长465公里。河流经过的地区，形成了一系列的河谷及风景优美的景观。
穆尔河穿格拉茨而过，把格拉茨分成东西两部分。这种一条河把城市分成两部分的太多了，近的就看我们的上海，一条黄浦江就把上海分成了浦东和浦西两部分。其实这是城市发展的一个规律，即沿河流的两厢发展。
流经格拉茨的穆尔河从生态环境，经济发展、城市规划、文化活动和居民生活质量等诸方面都带来了有益的影响，是格拉茨的母亲河。穆尔河中还有一种叫“穆尔河鹅卵石“的石子，它是在穆尔河河水的的冲击下形成的一种圆形鹅卵石，可以用作家庭内院和小巷的铺路石料。用鹅卵石作为石料铺路的石子到处都有，只不过在格拉茨用的鹅卵石采自穆尔河，所以称为“穆尔河鹅卵石”，它与其他的的鹅卵石没有本质上的区别。
穆尔河上有一座人工岛，这座岛建于2003年，为纪念格拉茨被欧盟授予“欧洲文化之都”称号而建的临时建筑，由纽约艺术家维托·阿孔西（vitto Acconci）设计。后来这个临时建筑应市民的要求被保留了下来，成为永久性的市民休息场所和游客观光的景点和格拉茨的一个水上标志。
这座人工岛的造型非常独特和新颖，至少对我而言是见所未见。除了两头的引桥之外，它的岛体部分像是呈现的是一个螺壳的螺旋形态，像是两枚螺旋状的贝壳合在一起，而这种螺旋形的形态构成了人工岛的整个岛体结构的形状。为了达到这种效果，设计师采用了粗细不等的银色钢管作为主要的建材，形成了一个网状结构。然后用透明的玻璃作为围护，实现了岛屿的完整性。这种螺旋贝壳造型、网状结构和透光玻璃的组合，不仅仅是在视觉上有强烈的冲击感，而且在结构上有较强的稳定性。同时这座岛屿还有一个独特的设计，就是能够随着水位的高低而上下升降，使其能始终和河岸保持相对的水平高度，以增加其稳定性、舒适感及观赏性。

穆尔岛

穆尔岛

穆尔岛

穆尔岛

穆尔岛

我饶有兴致的走上人工岛转了一圈，岛上建有露天剧院、儿童娱乐场、咖啡屋。咖啡屋的金属桌椅采用银、蓝色的不规则造型，极具前卫感。到了晚上，咖啡屋可以转变为酒吧，坐在吧台听着水声，望着两岸闪烁的灯光，喝着啤酒，心情是何等愉快！
走近咖啡屋坐在一隅花2.8欧点了杯咖啡，细细品味。由于睡眠的问题，我基本是戒了咖啡，只是偶尔会禁不住喝上几口。在这么一个设计前卫的岛上喝上一杯，哪怕睡不着也值了，正所谓“石榴裙下死，做鬼也风流”。咖啡屋内一群老外围坐在一起在喝咖啡，他们聊天的笑声盖过了穆尔河哗哗的水声，虽然听不懂他们在聊些什么，但从他们舒展的神态可以感受到他们的轻松，不禁有些羡慕，人生本就应该如此轻松闲淡。
我默默地呡着咖啡，思绪飘向了岛外。河两岸一排排经年的建筑默默相对，日复一日的迎来送往着川流不息的人们。人工岛这个新邻居给他们带来的是惊奇还是喧杂？这个世界变化太快，我们这些一如暮年的人只能被裹挟着去兜风。
离开人工岛，回首望去，岛屿真的像是一枚大贝壳，轻盈灵巧，在河水的轻浮中缓缓蠕动。两端的引桥像两根硕长的触须从大贝壳内伸出，亦桥亦岛，似一串项链漂浮在河上，将两岸连在一起。如果在晚上，月色皎洁，岛上灯火亮起，犹如穆尔河上跳跃着一颗闪闪的珍珠，那意境能醉倒多少人啊。

格拉茨美术馆

格拉茨美术馆

格拉茨美术馆

过了河岸，沿着兰德肖普大街（Landeshaupt strasse）向南走，艺术气息扑面而来，看到路边有一些粉红的小桌椅，像个五足甲壳虫似的趴在地上。这种桌椅的设计非常有童趣，颜色也诱人，真的不愧是设计之城。它的前面就是体现设计之城的核心建筑～格拉茨美术馆。
这座美术馆乍看上去真的是不可思议，这倒底像什么？我第一眼的感觉是惊艳，它像是一只海参，它的那一根根凸起的刺和海参的刺很像似，更可以感觉到他那摸上去Q弹的肉感和滑腻。人们称它为“友善的外星人”、“潜水艇”、“格拉茨蓝泡泡”等等，一百个人会有一百种称呼吧。
这座美术馆由英国的建筑师彼得·库克（Peter Cook）和科林·傅里（colin Foley）为格拉茨评为“欧洲文化之都”而设计，于2000年开始建造，耗资约2300万英镑，于2003年完工。欧洲人的这通操作倒也不乏看点，在三年前就知道要被评为“欧洲文化之都”了，是不是有“暗箱操作”之嫌？不过当你踏入这座城市，你就知道这个称号对于格拉茨来说是名至实归的。
这座未来主义风格的建筑完全颠覆了人们原先对美术馆的那种规整中带点诙谐的风格的认识，它以一种未知的载体展现在人们的眼前。整个建筑的外观除了那个有观景功能的休息区外，几乎没有直线，全是曲面，这倒和高迪的设计风格有得一拼。高迪曾说过直线属于人类，曲线才属于上帝，所以他在巴塞罗那设计的奎尔公园、米拉之家，抑或建了100多年计划在2026年竣工的圣家族大教堂等出自他手的建筑均无直线，只有曲线曲面。而彼得·库克也曾说过我不喜欢笔直的、极简主义的建筑，我喜欢建筑中的戏剧感。库克还有一个设计理念，即“生物存在感”，这座格拉茨美术馆的曲面中的元素冲突和生物外形可以说就是他的设计理念的真实写照和完美融合。
美术馆的原址是一所废弃的电气火车站。这座火车站建于1890年，以金属结构为主，是格拉茨的交通枢纽，随着城区的扩大及各种因素叠加，火车站渐渐被废弃。因其建筑中所呈现的巴洛克式的精美构件，所以在美术馆的建设中被保留整合成售票窗口、入口处，使老建筑在历史的轮回中重新焕发了生机。
美术馆的外立曲面由1066块亚克力有机玻璃镶拼而成，面积达到900平米，整体呈深蓝色，使人想起幽蓝的天空和大海。曲面上的凸出物，和宇宙飞船上的“鳍”很相似，也和潜水艇上的“潜舵”很相似。所以会被人们联想到外星人或者是海洋生物。
美术馆的外立面足有900平米大，深兰色的外立面上设置了930个40瓦的灯环，每个灯环均作为一个独立的像素接入中央计算机，根据指令每秒可以闪烁20次，甚至可以改变视觉形态，产生一种深邃的迷幻。这种设计也被称为“BIX Facade（大像素表皮）”，其中“BIX”是Big 和Pixel 组合而成的新词。其东段还可以用作巨型显示屏，内部活动的相关信息可以在显示屏上展示。而表面的凸出物不仅能叠现出其未来主义的建筑风格，更有其独到的实用功能和艺术功能。顶部的凸出物称为"Nozzles"（管口），像人的心血管一样，源源不断的为展厅提供足够的光线，同时也能增强建筑的通风和散热。并且从展厅通过“管口”向外望去，可以看到独特的风景；中间的凸出物为"Belly"（胃），为参观者提供一个个独特的展览空间，营造一种被“艺术吞没”的剧院效果；顶部一侧的柱状物是唯一的
一个有直线的构件，称为“ Needle（针管）”，它实际是一个休息区域“Sushi-Bar（休闲吧）”，可供游客略事休息，也是眺望全城的一处绝佳位置；底下的凸出物称为“Pin（栓脚）”，起支撑作用，同时与管口、胃、针管一起构成了美术馆的独特的视觉艺术形象，确立了其地标性的特征。
在一个满是中世纪、文艺复兴和巴洛克式的建筑风格的城市中突兀的出现这么一幢未来主义风格的建筑，乍一看似乎有些违和感。但静下心来细细品味却有一种自然、平衡、恰到好处的感觉。万红丛中一片蓝，历史走到此时，古韵在现代的波长中和未来对话，未来在时尚的光环中为古韵添彩。格拉茨，真不愧是一座“设计之城”。

艺术馆内展品

艺术馆内展品

艺术馆内展品

艺术馆内展品

艺术馆内展品

艺术馆内展品

艺术馆内展品

艺术馆内展品

艺术馆内展品

艺术馆内展品

艺术馆内展品

艺术馆内展品

艺术馆内展品

艺术馆内展品

艺术馆内展品

格拉茨美术馆为收费艺术馆，门票9.5欧，也可凭格拉茨的约安尼姆通用博物馆的24或48小时票入内参观。展馆的地面展厅共设有三层，主要的展厅在顶楼，整个展厅没有柱子，非常通透响亮。采光主要通过屋顶的15根微微向北倾斜的
"Nozzles"（管口）引入更多的自然光线。这种采集自然光线作为部分光源的设计在欧洲的教堂用的也很普遍，除了采光外，还有节能和环保的功能，在西方发达国家这种理念已经成为设计者的共识（2024年的巴黎夏季奥运会把这种节能和环保的理念上升到了一个新的高度，但却有很多人不理解，把巴黎说成“抠门”，令人好笑和无语）。展厅中央有一个移动式的斜坡道，其实就是一个坡度较缓的自动扶梯，顺着斜坡道可以缓缓进入Belly（胃）里的展厅，就似有一种被“吞”到胃里的戏剧感。
馆内没有固定的藏品，没有永久性或较长时长的的展览，展出的展品却是涉及经济生活的方方面面。展出的理念是“进入未知”，这是设计之初就定下的基调，多年来，一直按照这一理念来布展。
我那个时候参观的展品是以反映非洲地区人民的生产生活状况的画作，我好像没有看到整个画展的导言或介绍，每张画边也没什么说明，不知道出于何人之手。从仅有的几幅画中的文字略微知道一些画作反映了当地人生活的一些情况，劳作、斗殴、社交以及寻欢的场面。有些画面有挑逗、暴露及暴力之嫌，不宜分享。

美人鱼（此图由AI生成）

上图是我用AI生成的非洲地区的美人鱼图片，在美术馆内展出了一些Mami Wata美人鱼的画，这些画中的美人鱼都是半裸着上身，所以在现在的媒体生态下，似乎不宜介绍，就用AI生成一张不裸的美人鱼图片。
在展出的画作中，有很多幅画画的是Mami Wata的故事，
Mami Wata通常被称作是“水神沃特”，又有的称为“母亲水”。水神沃特并非源自非洲的传说，而是源自欧洲的一种“色石画”。顾名思义，色石画就是将采集到的各种色泽的石头碎片用粘合剂粘贴在画布上，构成人物、风景和动物的图案，它是一种充满创意和艺术性的绘画形式。在15世纪到20世纪随着非洲和其它地区贸易增长传入非洲，经过演绎而发展起来的一种水神样的形象和信仰，并随着全球化的进程不断演变。是非洲和非洲大西洋地区被广泛崇拜的水之女神，通常以半裸的美人鱼或蛇女的形象出现，象征着美丽、保护和诱惑，更多的是被视为带来好运和财富的神灵。她的信仰和实践在非洲、加勒比海、巴西和美国等社区的非洲裔人群中较为流行并得以延续。
世界之大，各个地区的生存环境大相径庭，信仰不同、崇拜不同，但都向往着美好，并用各种方式来表达。可是事物的发展并不如人之所愿，用现在的话说就是理想很丰满，现实很骨感。

艺术馆内视频

艺术馆内视频

艺术馆内视频

艺术馆内视频

艺术馆内视频

艺术馆内视频

美术馆内悬挂着一面硕大的显示屏，里面循环播放着相同的内容。一位非洲女子背负着木条十字架，面朝大海合着双眼
或半跪、或匍匐，似乎在做着祈祷。我不知道她的装束是富有还是清贫？在她身上发生了什么？心里在祈祷着什么？但可以肯定的是她在祈求着上天给予她好运。上天会眷顾她吗？我只知道上天也是嫌贫爱富的。

管口外的风景

美术馆顶上的用于采光、通风、散热的15根管子在具备这些功能之外，无意中还起到了将外面的风景引入室内的作用，有点类似于中国园林设计中的“借景”的功用。其实艺术是相通的，它没有那些政客所鼓吹的地缘政治的意识形态方面的界限，所不同的只是用什么心态去看它。

针管休息区

针管休息区

艺术馆顶端的“针管”部分是一个休息区域，长长的凸出在艺术馆外墙上，只有这个针管是采用直线设计。这个针管设计性很强，长长的管廊通透敞亮，顶上两条灯带引导游客走向针尖，游客可坐在沙发上舒服的欣赏馆外的风景，使在馆内专注的心情得到放松。一般的博物馆内会设置咖啡馆，让参观者边喝咖啡边作小憩。而像在欣赏自然风光中放松心情的博物馆却是不多见的。在上海的浦东美术馆有一条封闭的玻璃走廊，可以欣赏黄浦江及对岸的美景，但里面没有桌椅，只能站着看景。今年上海东方卫视的春晚有一档节目是在里面跳芭蕾，瞬间成了网红打卡点，吸引了众多的游人，当然也增加了不菲的门票收入。

眺望老城

眺望老城

站在针管内隔窗眺望，风景独好。圣殿山上的钟塔在蓝天白云下怡然自得，河对岸成片的红瓦中大教堂的拜占庭风格的绿色洋葱头别有风韵。在欧州的城市中，经常可以看得到这种拜占庭风格的绿色洋葱头，这种东风西渐可以从一个侧面看出欧洲成为发达国家的一个原因。任何一个国家想要发展，只有吸收引进一切先进的文化和科技，固步自封是没有出路的。

有轨电车

离开美术馆，我跨过宁静的穆尔河来到格拉茨市中心的一条主要街道“领主街（Herreng）”，这条历史悠久的大街犹如一条时光的纽带，横贯市中心，串联起一个个历史景点。看到街上行驶着的有轨电车从我身旁缓缓驶过，耳畔就会想起“当当当”的熟悉的声音，思绪万千，眼前浮起幼时的景象。现在我居住的城市市区里已经没有了有轨电车的踪迹，甚至连无轨电车也没有了，代之的是纵横交错、没有拥堵的地铁。反而在郊区却能看到新建的有轨电车轨道和电车，是不是想保留一点历史的遗存还是别的什么，只有当局者心里清楚。
放眼欧洲大陆，许多国家都保留着这种城运交通方式，他们不仅承载着城市的记忆与感情，更是成为了连接过去与未来的文化纽带。格拉茨的有轨电车历史便是其中的一个缩影。早在1878年，这里就出现了私人的有轨马车，为市民提供舒适和快捷的出行服务。到了1899年，随着科技的进步，有轨电车实现了电气化，大大提升了运输效率。再到了1939年，有轨电车便被市政府收购，成为了城市公共交通的重要组成部分，见证了格拉茨从古老走向现代的辉煌历程。现在格拉茨的有轨电车白天有6条线路，晚上则还有5条线路在运行。根据2012年的统计，格拉茨的有轨电车线路总长度达到67.2公里，年均载客量达到5000余万人次。这些古朴而充满韵味的有轨电车，宛如人的脉搏跳动，不仅解决了城市的部分交通需求，更如一部流动的史书，记录者这座城市的发展历程和科技进步。他们穿梭于红瓦绿树间，见证着历史的沧桑和时代的更迭，成为了格拉茨人心中永恒的记忆符号。一个社会，无论如何飞速发展，只有不忘来时路，才能守正创新，再塑辉煌。

约翰大公喷泉

约翰大公喷泉

约翰大公喷泉

走到赫普特广场（Hauptplaz 现在较多地称之为“中心广场”），迎面就看到建于1878年的约翰大公（Archduke John）
的青铜喷泉雕塑，这是个雕像群，雕塑精美异常，大公矗立在雕塑群的中央，披风一袭，右手紧握文案，左手手心向前，是在引领民众向前。雕塑下方的碑上用德文钧刻着“IHREM FREUNDE UND WOHLTHÄTER JOHANN ERZHERZOG
VON OESTERREICH DIE DANKBARE STEIERMARK”的铭文，翻译过来大致的意思是格拉茨所属的史泰尔马克州感谢约翰大公这位市民的朋友为格拉茨作出的贡献。
喷泉四周围绕着四位美女雕像象征着奥地利的四条河流，即恩斯河、穆尔河、德拉瓦河和松河。这四条河流除了恩斯河和穆尔河流经格拉茨外，其他两条都流经奥地利，对奥地利及格拉茨的经济发展起了重要的作用。而约翰大公善于利用河流作为军事防御屏障，对保卫格拉茨免遭外族侵略作出了重大的贡献，所以格拉茨人民非常崇敬他，塑像来感谢他。
格拉茨市民雕塑这组青铜喷泉不仅仅是纪念约翰大公对保卫格拉茨免遭外族的侵略所作的贡献，也充满了对约翰大公为格拉茨的经济发展和教育事业作出的贡献的感激之情。约翰大公的名字长达几十个字，所以一般都取他前两个字“约翰”来称呼他，他的父亲是利奥波德二世，神圣罗马帝国的皇帝，母亲则是西班牙国王卡洛斯三世的女儿。约翰大公没有继承父亲的王位，而成为奥地利的陆军元帅，在抗击法国侵略军中战功赫赫。他虽贵为王子，却是个“不爱江山爱美人”的典范，不顾非议地迎娶了奥赛镇邮电局局长的女儿安娜·普鲁赫（Anna Pruch）为妻，成为老百姓嘴上的美谈。在因斯布鲁克篇中我曾谈到的奥地利蒂罗尔州的王子斐迪南德大公二世也是迎娶了奥格斯堡商人的女儿菲利皮内·韦尔瑟，这也是一桩门不当户不对的婚姻，欧洲王室的王子倒也不缺情有独钟的情操。纵观当今社会，人心不古，门当户对的婚姻能有几许？婚姻说到底就是两个各怀心思的人搭伙过日子，只要三观基本相似，亦就相安无事，厮守到老。否则就如坠入深渊，或分道止损，或悔恨终身。
约翰大公他在格拉茨生活了50多年，不仅在军事上保卫了格拉茨，还创办教育和文化机构，如在1840年成立史泰尔马克-史坦登矿业学校，支持多个自然基金会，在格拉茨成立乔安妮姆博物馆，后改为格拉茨理工大学，发展农业，兴办铁路。并在185年前成立了格拉茨相互保险公司，为百姓的生活提供了坚强的保障，为格拉茨的长期发展和繁荣奠定了坚实的基础。它的贡献使得格拉茨成为了一个文化和教育的重要中心，至今仍然在影响着格拉茨这座城市，乃至奥地利这个国家。由此成为格拉茨最受崇敬的统治者，所以格拉茨人民纪念他是民心所愿。一个人如果真心为社稷谋富强，为百姓谋福利，百姓是永远不会忘记的，当然如果祸害荼毒百姓，百姓也是不会忘记的。

格拉茨市政厅

格拉茨市政厅

在约翰大公喷泉雕塑的后面是格拉茨的市政厅（Graz Town Hall），这是一座既宏大又历史悠久的建筑。最早在13世纪是作为一个交易市场和行政会议的场所，在1550年时，格拉茨的市政厅搬到此处，并在1803年进行了扩建。随着城市的扩大和人口的增加，再度进行扩建，最终在1893年形成了现在的规模和风格。
市政厅的建筑风格几经变革，从16世纪的文艺复兴风格到现在的新古典主义风格，它的建筑构件的对称、比例和几何形状的规则性体现了古希腊和古罗马的建筑风格。门面的四个立柱隔开三道拱门，立柱的样式既非希腊式又非罗马式，而是兼具两者的特点，较好地体现了新古典主义对古典主义艺术的借鉴和发扬的特色。柱顶各有一尊奥地利的传说雕像，分别象征着艺术、工艺、科技和贸易。
这座市政厅不仅仅是一座行政功用的建筑，也是城市文化遗产的一部分，反映了格拉茨历史上多元文化和艺术传统的传承。更为可贵的是这个市政厅如欧洲其他城市的市政厅一样对公众开放，市民和游客可以入内参观，更可以在里面举办婚礼。我不知道这算不算是欧式的“人民城市人民建，人民城市为人民”。我更搞不懂，欧洲的政要是不是都不拍死，市政厅可以让人随便进出，怎么不怕歹徒进去行凶市长？我也曾在克罗地亚和芬兰的总统府门前溜达观光，也没见“卫兵”来驱赶。看来这东西方人对个人的安危观念真的是不一样，怪不得以前西方国家发生民族战争时，那些贵族们往往是冲在最前面。当然很多贵族以前却是奴隶，正是应了那句话“英雄不问出处”。

兰德豪斯宫

兰德豪斯宫

兰德豪斯宫

兰德豪斯宫

在市政厅的边上有一幢建筑，叫兰德豪斯宫（Landehaosi ）。人们往往会把它看成是市政厅的附属楼，其实它以前是洲政厅，仔细看一下他们的建筑风格以及层数的是不一样的。

从宫内的介绍中得知，兰德豪斯宫是中欧最重要的世俗建筑之一，是南部德语区最精致和最完美的文艺复兴风格的建筑。最初建于13世纪，是一座哥特式风格的联排别墅，当时是当地的贵族和地主进行政治和社会活动的聚集点和行政管理场所，又是那些乡村地主们在城市中的家，从16世界的中期开始，兰德豪斯宫启动了连绵不绝的改建。先是在1557年，意大利建筑大师多梅尼科·得尔阿里奥（Domenico dell'Aglio）对其进行了改造，建造了面向绅士街（Herrengasse）的主翼和巨大的拱廊庭院，就是我们现在看到的三面拱廊庭院。后在1581～1584年又进行了一次改造，1645年的改造把它和1643～1644年建造的军械库连在了一起。18世纪和19世纪又进行了一些结构性的改造。骑士大厅中的那些宏伟的巴洛克式家具为整个建筑增色不少。经过几百年来的不断改造，现在呈现在游客面前的一幢建有哥特式、文艺复兴和巴洛克式的美丽建筑。

我走进兰德豪斯宫，里面没有游客，静悄悄的。一个个的拱廊在夕阳的映照下，显得柔和温馨。一口古井上面盖着铁栏，五根青铜杆搭成一个小凉亭，静静地矗立在庭院的一偶，不远处一座楼梯通向二楼。整个庭院居然就我一人，现代的我站在近千年前的庭院内，天地悠悠，日月轮回，昔日的喧闹淹没在现时的静谧中，心里异常的平静，就像在上特劳恩湖畔面对波平如镜的水面一样忘却了一切。

玛利亚纪念柱

玛利亚纪念柱

紧挨着中心广场的就是玛利亚希尔费广场，圣母玛利亚的纪念柱就耸立在广场。广场一般的并没有明确的建造历史，而是随着周边的建筑陆续的建成而自然行成，世界各国大多是这样。玛利亚希尔费广场的名称由来就是因为玛利亚的立柱。
关于玛利亚柱的建造历史也有几种说法，比较早的说是建于1590年，为了庆祝格拉茨在与土耳其的战争中保持不败而建，也有说是建于1878年，为了纪念发生于1346年的那场在欧洲延续了300多年的鼠疫的结束而建。而我比较倾向于前者，因为后者在格拉茨的另外地方有建。
这座玛利亚纪念柱高约31米，柱子的设计还是比较简洁的，但又不失优雅，它的柱身像是希腊的多立克柱式样，只是柱顶既不是希腊式，也不像罗马式，或许是早期的巴洛克式。它的基座有螺旋型的浮雕装饰，浮雕的图案不外乎应景当时的流行，如天使、花卉等象征性的图案。顶端是一尊圣母玛利亚的雕像，头上依然是一圈闪闪发亮的圣光。我觉得奇怪的是玛利亚她是双手合十的，似东方佛教中的菩萨一般。我不知道是东风西渐，还是西风东拂？宗教的事虽然教系颇多，其实核心价值也还是一样的，当然这里的前提是宗教，邪教不在此列。
欧洲的许多城市广场中都会建造这种圣母玛利亚的立柱雕塑，它不仅仅是一个宗教的象征，还代表了一个城市的居民内心的一种信仰和表达。在我去过的一些东南亚的国家中，也经常会在街上看到一些菩萨的雕塑，这也是一种不同信仰的表达。当然没有特定指向的信仰却是一种最现实的信仰。
广场的中央一汪池水中一眼喷泉喷薄而出，在夕阳中滴滴水珠如点点金光为玛利亚立柱增添了一种神圣的光洁，同时也吸引了市民和游客的目光，成为了广场的一景。
广场四周的街道商店林立，不乏大牌名店，游客在游览之余购物、美食，享尽休闲之乐趣。玛利亚广场已经成为格拉茨的一个人气景点。

格拉茨市区教堂

格拉茨市区教堂

走走看看，来到了格拉茨教区教堂（Graz Cathedral），格拉茨的教堂很多，我因时间有限， 只能择一而入。教区教堂又称为圣尤利安大教堂（Cathedral of st. Julia），它是格拉茨教区的主教堂，同时也是市区的一个标志性建筑和游览景点。
主教堂的历史可以追溯到12世纪，当时还只是一个小教堂，后于1460年开始改建，历经几个世纪的发展，融合了哥特式、文艺复兴和巴洛克风格，到17世纪中叶，教堂的内部被建成哥特式和巴洛克式的风格，而外部则是哥特式和文艺复兴风格相结合的教堂。在上个世纪，教堂又经过了大修，成为了今天我们所看到的模样。
走进教堂，有点惊艳的感觉，壁画、雕刻和装饰的精美看得炫目，特别是它顶部的凸条花纹拱顶和十九世纪的祭坛，呈现出一种新哥特式的风格。使教堂闻名于世的是彩色玻璃窗，其中最著名的是15世纪晚期的“玫瑰窗”，以及描绘了圣母玛利亚、耶稣基督受难和《使徒行传》等场景的彩绘玻璃，这是在教堂里描述耶稣基督较全的彩绘玻璃窗。在祭坛后面的彩绘玻璃上还有德国艺术家阿尔伯特·伯克尔（Albert Birkle）创作的希特勒和墨索里尼观看耶稣受难的画，这幅独特的创作画曾引起了广泛的讨论。现在看来，即是像希特勒和穆索里尼这样的人，他们心中也有自己的上帝。

格拉茨街景

格拉茨街景

格拉茨街景

走出教堂，天色已暗，街灯已亮，街道上行人很少。漫步在古老的建筑之间，仿佛穿越时空回到了中世纪。时尚的咖啡馆、精致的餐厅以及时尚的商店都在这座城市找到了属于他们自己的位置。离开圣诞还有两个月，可商店里已经有了圣诞的气息，玲琅满目的挂件充满着童趣和喜气，让人看了心情愉快。一个中世纪的城市，走过千年，历经风雨，仍然保留着中世纪的风韵，却又不乏现代的时尚，这就是格拉茨。