旅行追光：中欧花园的芬芳～奥地利自由行（4）因斯布鲁克（上）

冯铮

因斯布鲁克是奥地利的第四大城市，是一个被雪山环绕，风光旖旎，景色秀丽的城市文化和大自然紧密共存的小山城，有着千年的历史。这里的自然景观和人文景观丰富，吸引着世界各地的游客，长年以来游客数量位居奥地利之冠，是奥地利的三大旅游城市之一，也是一个国际性的旅游胜地，可是我在那里的两天却很少遇到过我国的游客。
因斯布鲁克位于奥地利西部的蒂罗尔州，是该州的州首府，是阿尔卑斯山东北部的一座小山城，环抱于阿尔卑斯山峻岭的腹地山谷中，故而赢得“阿尔卑斯山的心脏”的美称。发源于阿尔卑斯山的因河穿城而过，最后经德国的帕绍汇入多瑙河。
因斯布鲁克在欧洲的地理上是德国和意大利南北公路上的关键节点，又是瑞士东部和奥地利西部的东西向轴线上的要冲，所以独特的地理环境成为欧洲中部的一个重要的链接桥梁，因斯布鲁克的城市名称的意思就是“因河上的桥”。

因斯布鲁克在石器时代就有人在此居住，最初于1180年建城，1200年颁布了“城市法”，1239年成为自治市，1849年又成为蒂罗尔州的首府。在历史上，罗马人、巴伐利亚人和蒂罗尔人都为争夺这片灵秀的土地而发生多次战争。1420～1665年哈布斯堡家族就一直生活在这里，多民族和多家族的统治为这座城市留下了丰富多彩的民族艺术和建筑。现在因斯布鲁克大约有居民13余万人。而惊艳了世界的是这座小山城在1964年和1976年两次举办了冬季奥运会，让世界认识了这座小山城的魅力，也让自己载入了世纪体育盛会的史册。
火车离开萨尔斯堡没一会就进入了德国境内，电信公司马上就发来了信息，申根国家内可以自由的穿梭，便利了不少。
车厢内没几个人，静悄悄的，只有车轮和铁轨摩擦的声响。窗外阳光明媚，阡陌纵横，一望无际；湛蓝的天空上疏密不一的白云在漫无目的地游荡着，时而变作耄耋老人，时而变作扬蹄骏马，又时而变作翩翩少年。阿尔卑斯山绵延千里，云雾缭绕，山脊或隐或现，似恋人般缠绵悱恻。山坡上林木葱葱，一片棕黄，一濯青绿，一染岱色随意的涂抹在青涩的岩石上。阳光照在田野陇上，间或一二农人起伏在稻穗的金色中；三二简屋、一族尖顶散落在青山绿水间，一切是那么的诗意和惬意！

因斯布鲁克老城

火车在15:44分准点到达了因斯布鲁克中央火车站，下车的人也不多。这个火车站几乎没有围墙，越过站台可以直接走到大街上，没有什么检票之类的事。
一出车站就是南蒂罗尔广场，广场虽然很小，却瞬间感觉到一种只有在群山里才有的空旷，一座足有一里地长的公交枢纽站就在广场上，几辆公交巴士停在站边，零零星星的几个人，一切显得异常空旷。我拉着箱子穿过广场，悠闲地沿着布利克斯内大街朝北走。风吹过来，感觉有一种山中的凉气，仿佛置身于山的腹地。城市不大，可街道众多，且都不长，一幢幢中世纪来风格不同的房屋紧凑的挨在路的两边。从街道望向远处，青涩的阿尔卑斯山脉像一幅巨大的屏风在蓝天白云下巍峨的护卫着小城。又跨过一个小小的博尔扎诺广场，沿着威廉姆·格雷大街，最后进入杰尔姆斯特拉大街到达入住的酒店。

中央酒店

中央酒店早餐厅

我住的酒店是中央酒店（Hotel Central），要住两个晚上，加上税、含早总共是187.4欧。酒店的位置就像他的名字，就在市中心。房间内都是基本配置，但我总也想不明白，欧洲佬都是人高马大的，怎么旅馆里睡觉的床总是那么的小，翻个身都会滚下床的。早餐的品种也都是大众化的。

通往特蕾西亚街的通道

通往特蕾西亚街的通道

玛丽亚·特蕾西亚大街

在房间略作休息后下到前台拿了份地图，看了下方向走出去。酒店的一旁就是斯帕卡森广场，广场边一条通道，穿过去就是玛丽亚·特蕾西亚大街。这条通道和萨尔斯堡的不一样，没有商店和摊位，只有墙上布置的光影，倒也别致。
玛丽亚·特蕾西亚（Maria Theresia）大街是因斯布鲁克的一条既古老又繁华的豪华商业街。玛丽亚·特蕾西亚是奥地利的女皇，这个女皇可是一个不简单的女人，无论在奥地利的哪里，总能看到她的雕像，听到她的名字，走上用她的名字命名的街道，她是奥地利人民心中的不折不扣的“国母”。
中国有一个女皇武则天，武则天是靠个人才能和魅力以及独有的政治手腕和策略当上的皇帝；而特蕾西亚是继承父亲的皇位，是名正言顺的正统的世袭。武则天面对的是国内那一帮邪恶与猥琐的臭男人，而特蕾西亚面对的是欧洲列强那一群残忍和凶狠的臭流氓。这两个女子用自己的智慧战胜了对手，使自己的国家保持了强盛。而我却更赞赏特蕾西亚，面对虎视眈眈的列强，她并非利用自己的身体上位和贿赂诸强，而是充分利用自己家族的资源游刃周全于诸强之间，体现了其高超的外交艺术。
我在三年的疫情期间通读了英国历史学家诺曼·戴维斯（
Norman Davies）的《欧洲史》和美国史学家玛丽·普拉特·帕米利（Mary Pratt Pamili）的《德国简史》，从中大致了解到玛丽亚·特蕾西亚是哈布斯堡皇帝查理六世的长女，生于1717年。按照哈布斯堡家族的宗室继承法规定，女性无王位继承权。查理六世是一个极有远见和心机的皇帝，他继位时尚无子女，但已考虑到生育的不确定性，如果今后没有儿子，只有女儿，那身后家族的领地会被瓜分。遂于1713年颁布了一份《国本诏书》，开创了一个先例，即规定哈布斯堡家族所属各邦都是不可分离，不可分割的。如家族无男系继承时，领地可由女儿继承。这就为玛丽亚·特蕾西亚以后继承王位奠定了法律上的依据和保障。纵观世界历史，这种把戏无论在古代、近代、现代，甚至当代都曾以各种说辞粉墨登场，其目的就是为了维系宗族宗派的利益，当然也是有各种舔狗为之摇旗呐喊的。对于这种把戏，很难简单的去界定它的是非优劣，国情不同，地缘政治环境不同，不可一概而论。唯一的标准就是它是否给百姓带来切切实实的利益，给国家带来长治久安的繁荣富强。
1740年，查理六世驾崩，但王位却被巴伐利亚选帝侯查理·阿尔伯特（Charlie Albert）夺取，是为查理七世。玛丽亚·特蕾西亚运用她灵活的外交手腕获得了英国、荷兰、汉诺威及大部分欧洲国家的支持，在六个月后，继承了德意志神圣罗马帝国的王位。当然，其中的过程也是惊心动魄。在几十年的岁月中，她大权独揽，同时身兼奥地利大公，波西米亚和匈牙利女皇、皇太后，使奥地利成为了当时欧洲的超级大国。在当时的欧洲，她被誉为“欧洲外交家”。
玛丽亚·特蕾西亚于1736年与洛林公爵弗兰茨·斯蒂芬（Franz Stephan）结婚，一生中生育了16个子女，其中11个女儿都以玛丽亚为名，使她有条件和欧洲的哈布斯堡的家族创造联姻的的机会。通过皇族联姻，同时又连横合纵，不断的获得各皇族的继承权而扩展了自己的势力范围，因此被尊称为“欧洲的祖母”。当然，特蕾西亚也并不全是凭借联姻巩固和拓展自己的统治，也在危机四伏中挺着肚子指挥过几次战争，有胜利也有失利，但最终还是保持了国家的统一和稳定。她有一句格言：宁要中庸的和平，不要辉煌的战争。
在玛丽亚·特蕾西亚长达四十年的统治期间，奥地利的官僚体系和军事体系得到了发展，她还大力促进商贸和文艺繁荣，开创了强大的奥地利帝国辉煌，这些都保证了哈布斯堡君主制在德意志帝国消亡后仍然存在很长的一段时间，她的名字成为了照亮奥地利王位的最后一缕光辉，赢得了奥地利人民的敬仰。在因斯布鲁克的这条以她的名字命名的大街，无声的表达了奥地利人民的心声，是经典，更是永恒。

玛丽亚·特蕾西亚街上的安娜柱

进入特蕾西亚大街，迎面就是大街中央矗立的的安娜柱（Annasäule）。安娜柱是因斯布鲁克山城的象征。顾名思义，这根柱子是以安娜的名字命名的，这种样式的柱子在欧洲的城市中较为多见。
安娜是谁？这个柱子为什么要叫“安娜”柱？我不是基督教徒，对基督教中的人物不甚了解，遍查手头的资料，基本都是避而不谈“安娜”是谁，没有一个明确的说法。或许写的人认为这是一个人尽皆知的事，没必要再做解释，唯独我不知道。无奈我在手机上查阅了百度，其中有一个说法说安娜是一个女先知，是她最早知晓了玛丽亚的无婚而孕。我又查阅圣经的新约和旧约全书中的女先知，没有一个女先知叫“安娜”的。后来看到小顾聊画中的一日一画讲到文艺复兴的三杰之一的莱昂纳多·达·芬奇有一幅木板油画《圣母子与圣安妮》，那时习惯把圣安妮称为圣安娜。圣安妮是圣玛利亚的母亲，耶稣的外婆。画面上是圣玛利亚坐在圣安妮的腿上，双手抓着刚生下没几天，就要去骑在羔羊身上的耶稣。后来又看到了意大利文艺复兴的奠基人马萨乔（Masaccio）在1424年画的蛋彩画《圣母子与圣安妮》，对之间的关系才基本有了了解。
历史上因斯布鲁克曾遭受巴伐利亚军队的入侵，因斯布鲁克人民奋起反抗，1703年巴伐利亚军队撤出。为纪念这一胜利，当时的蒂罗尔州议会在1706年决定在7月26日，也就是圣安娜命名日的那天，在玛丽亚·特蕾西亚大街上建造一根柱子，取名“安娜柱”。通过这些了解，就把这根柱子的关系基本理清楚了。这样，也就容易理解欧洲其他城市建造的这类柱子，因为建造日期的不同，并不都称为“安娜柱”了。比如萨格勒布圣母升天大教堂前广场上的柱子就叫“圣母玛利亚纪念柱”，海德堡粮食广场上粗壮的柱子上的圣母玛利亚大雕像，也不称为“安娜柱”。
柱子的柱身及基座四周均有雕像，圣母玛利亚耸立在柱顶，这已成为此类柱子的标配。我站在柱下抬头仔细的看着，它的柱顶是科林斯式的，但柱身却没有科林斯式的凹槽，而是平整光滑的表面，我觉得像是罗马的托斯卡纳圆柱式的柱身，猜想或许是柱身上要塑上圣徒的雕像的缘故，所以采取了科林斯式和罗马式相结合的形式。由于托斯卡纳圆柱式不被众人所识，所以谈到这根安娜柱的文章，几乎都是只是把科林斯说成是“科林特”式的风格。
柱子是用赭红色的大理石建造，经过三百年的风霜，颜色已经暗淡。但圣玛丽亚头上的那圈金色的光环在阳光下仍然煜煜生辉，她的双眼仍然流露出忧伤的神色；柱身上环绕着圣安娜、蒂罗尔保护神等诸神的雕像。
柱子是建筑物中的一种重要的构件，起着支撑纵向空间的作用，但随着社会的进步，人们又把对美的追求寄托在柱子身上，因而它的装饰性就出现了。现在谈到柱子的装饰作用时都离不开古希腊的三种柱子样式，即多立克、爱奥尼克和科林斯式柱子。公元前1000年～公元前600年，在古希腊的多立克地区出现了一种叫“多立克”的柱子，这种柱子比较简单，“柱粗头扁，稳重凝厚，粗壮有力”，像他们的民族个性一样勇猛彪悍，毫无温柔和缠绵可言。柱高是直径的六倍至8倍，柱身有20条凹槽，且没有柱础。多立克柱深受德国人的喜爱，柏林的勃兰登堡门就是采用的多立克柱。当然世界各国钟情多立克柱的也大有国在，比如美国华盛顿原专利局大厦也采用多立克柱。公元前550年在希腊的迈锡尼和小亚细亚建立的爱奥尼亚殖民城邦地区出现了另一种柱式～爱奥尼克柱，这种柱式浸润了爱琴海旖丽的海滨风光的浪漫，“雕琢繁缛，华美轻盈”，纤细、温柔、华丽了许多，它比多立克柱细高，柱长是直径的九倍，柱身刻有20多条棱线，优雅流畅，表达了对生命的礼赞。浪漫的法国人则毫无悬念的喜爱了爱奥尼克柱，在香榭丽大街用于展览艺术品的大宫和小宫都采用了爱奥尼克柱廊。科林斯柱是兴盛于公元前4世纪～公元前1世纪的古希腊伯罗奔尼撒半岛的科林斯地区。它的出现有一个既美丽又伤感的传说，古时的科林斯地区有一位美丽的少女在出嫁前去世，疼爱她的奶妈将少女生前的玩具等物品装在一个柳条筐里放在坟前，并在篮子上盖了一块石板以防雨淋。来年，爵状族的草叶长满了柳条筐的里外，向上的草叶被石板阻隔向外翻卷成漩涡状。被路过的希腊
雕塑家卡利马库斯看到了这个被这种爵状族草叶环绕的篮子，由此触发了艺术灵感，于是就设计出了科林斯柱。科林斯柱的
立意是“立体涡卷，纤巧华丽”，柱身是直径的十倍，柱头是一个花篮型的四方体，故意或无意地暗指这位来之柯林斯的女孩的命运以及转瞬即逝的生命。对科林斯柱最精妙的诠释就是雅典的利希克拉特演出纪念碑。意大利人则对这种装饰性极强的科林斯柱情有独钟，罗马威尼斯广场的维托里奥·爱马努埃莱二世纪念台是科林斯式柱的标志性建筑。也有的一幢建筑采用多种样式的柱子，我曾在赫尔辛基的白色大教堂看到它的门楣采用的是多立克式柱，而在教堂里面则采用爱奥尼克式柱。随着亚历山大征服了希腊，古罗马的建筑逐渐融入了古希腊，希腊柱也渐渐的增加了古罗马建筑的元素，除了古希腊的三种柱式外，还出现了罗马的托斯卡纳圆柱和组合柱式。现在在我国的很多建筑中出现的柱子，都不大称为希腊柱，而是称为罗马柱。确实如果不对这种柱式有一定的关注，一般的是很难分得清楚，而统称罗马柱既不会说错又显得很懂。
在欧洲旅行，经常在城市的广场等公共场所看到诸神的雕像，而在我国的城市广场等场所，却很少见到诸佛的雕像，这是不是又是文化的不同呢？

玛丽亚·特蕾西亚大街

沿着玛丽亚·特蕾西亚大街朝北走，路的两旁各色商店林立，商品琳琅满目。风格迥异的哥特式、巴洛克风格的建筑竟相辉映，古意盈然。而街上的游人打扮入时，熙熙攘攘，使人感觉到一种时间和历史的违和与相融，时间在历史的年轮中争宠，历史在时间的轮回中斗艳。

弗里德里希公爵大街

弗里德里希公爵大街

弗里德里希公爵大街

弗里德里希公爵大街

与玛丽亚·特蕾西亚大街北端接壤的是弗里德里希公爵大街，他延续了特蕾西亚大街的繁华，已有几百年的各色建筑像艺术品般的被保存得完好如初，墙边窗台上一盆盆鲜花，娇艳缤纷，犹如进入童话世界一般，这是欧洲城市中的一大特色，就是不知道有没有发生花盆坠落伤人事件。墙上的铁艺店招、雕塑和萨尔斯堡粮食胡同一样成了因斯布鲁克的一大特色。游人们闲坐在露天咖啡馆中，喝着咖啡，聊聊八卦，谈谈趣事，享受着浮生得闲的满足和快乐。
弗里德里希公爵大街还有一个特色就是文艺复兴式的连拱走廊，廊顶垂挂的一块块各种图案的店招把走廊渲染得古色古香。这种连拱走廊在我国称为“骑楼”，我国的广西梧州及广东地区都有，上海的金陵东路两边均是这种骑楼，其不同之处就是我国的廊顶基本不是拱形的，太过平整单调，没有这么些文艺味。这种走廊的好处就是下雨天或烈热下在里行走或歇歇，不会被淋湿和爆嗮，又兼具活动与休闲功能。给我印象最深的是德国汉堡的阿尔斯特湖边的走廊，漫步廊内或坐在廊内喝咖啡，湖中的美景尽收眼底。

黄金屋顶

弗里德里希公爵大街的尽头，霍夫加斯大街上有一幢建筑的挑楼及屋顶特别耀眼，那就是因斯布鲁克的地标性建筑～“黄金屋顶”。其实这幢建筑与周围的建筑在构造上相比并没什么特别之处，之所以称之为地标性建筑，就是它的那个金光闪闪的屋顶。
黄金屋顶建于1494～1496年，由当时的圣神罗马帝国哈布斯堡皇帝马克西米利安一世下令在原有的房屋基础上进行翻造改建，据说是为了皇帝自己订婚而建，由宫廷建筑师设计。
这间“黄金屋顶”的原址就在霍夫加斯街上面正对弗里德里希公爵大街，原来是这幢建筑的挑楼，已非常破旧。经过改造，成为晚期哥特式风格的建筑。建筑分为有拱廊的上面两层，和周围的建筑保持风格上的一致。挑楼宽16米，屋顶高3.7米。这个屋顶上面用了2657块金铜合金瓦片铺就，所以望上去耀耀生辉，在阳光下更是耀眼，很远就能感觉到它的光芒。因此被称为因斯布鲁克的地标。
将这2675块金光熠熠的瓦片称之为金铜合金瓦片是我对它的定义，我曾读到很多介绍它的文字，说贴金箔的有之，说铜瓦片的有之，说镀金的有之，不一而足。但就我的认知，贴的金箔时间长了，就会发黑。我曾买过有玻璃罩着的贴金箔的工艺品，买回去时间一久就会发黑；铜瓦片时间一长就会氧化发绿，我们在欧洲各地看到的塔楼、钟楼的圆顶大多是绿色的，这就是铜顶氧化所致；如果是镀金，那经过几百年的日晒雨淋，风霜雨雪的侵袭，早已磨损得惨不忍睹。所以我认为是金铜合金比较说得通，当然这也离不开他们每年的保养。欧洲人对房屋的保养其实是很用心的，我们在欧洲看到的房屋无论是民宿还是公共建筑都很鲜亮，这和他们注意保养十分不开的。

黄金屋顶

黄金屋顶

黄金屋顶

建筑的二层是一个有着晚期哥特式拱顶的宫廷包厢，坐在里面可以很清楚的观赏广场上的各种表演。金顶屋檐角边缘饰有动物图案的条式花纹，廊柱表面布满了浮雕，围栏上的六幅浮雕中，最中间的两幅就有马克西米利安一世皇帝和皇后的雕像。一楼墙上描绘的是两名肩扛哈布斯堡帝国大旗和蒂罗尔洲旗的卫士，这幅作品的真迹现珍藏在蒂罗尔州博物馆。正面下端雕有标志着奥地利和匈牙利的纹章，双头鹰和国王雄鹰、勃艮第和米兰的纹章，侧面还有施泰尔马克和蒂罗尔州的纹章。
黄金屋顶为什么会建造在此，我觉得此位置正好是霍夫加斯大街与弗里德里希公爵大街的交叉点，面对弗里德里希公爵大街，可以获得更好的观瞻效果，更重要的是弗里德里希公爵大街与特蕾西亚大街相连，两条大街基本笔直，所以站在建筑的包厢内可以一眼望得很远。城市的喧嚣，市民的营生，均在帝王的眼下；而在大街上遥望建筑，黄金屋顶背靠着阿尔卑斯雪山，在一片苍茫中闪烁着帝王的光芒，蔚为壮观。如果亲临现场，那种给视觉造成的冲击更是妙不可言的。

海布凌宫

在黄金屋顶的斜对面有这一幢外观气派漂亮的并被津津乐道的大楼，叫“海尔布陵宫”，成为一个打卡景点。这是一幢中世纪的建筑，早先在1725年的时候，被一个叫约翰·菲舍尔的人买下，并在1730年进行了装修，特别是对外墙和挑窗用石膏等材料雕饰了各种天使、花卉等图案，并增添了三角形的屋檐，一派巴洛克风格。在19世纪初期，又被一个叫塞巴斯蒂安·海尔布陵的人买下，大楼即被称为“海尔布陵宫”并沿用至今。在1980年，大楼再次维修，据说是恢复了原来的模样，现在看到的究竟是1725年前的模样还是1730年后的模样？不过看上去还是巴洛克式的风格，应该是1730年后的模样。
约翰·菲舍尔和塞巴斯蒂安·海尔布陵在历史上究竟是怎样的角色，不得而知，或许就是我们今天所说的富豪吧。这幢大楼的底层现在是一家源自1894年的叫乌亨·维特兹曼的商店，卖的是什么也没有细看，记不清了。楼上估计也是当地市民在居住。这幢大楼从外观上看确实是非常漂亮，富丽堂皇。它的颜色和雕饰在小城中确实非常的别致，且位置又在弗里德里希公爵大街和霍夫加斯大街的交界拐角处，特别显眼，成为网红打卡地也很自然。而它边上的一家卖火腿的商店里的火腿却也不错。

弗里德里希公爵大街上的火腿店

弗里德里希公爵大街上的火腿店

当天晚上我发了一些因斯布鲁克的照片，老年大学教旅游的华老师给我留言说，黄金屋顶斜对面的火腿店里的火腿很好。第二天的下午我从市政塔楼上浏览下来就去了火腿店，就在海尔布陵宫的隔壁。
店里的火腿堆满了各个架子，红红火火的一片喜气，看上去品质不会错。他们那里的火腿是不是像我们一样按部位分上方、中方等，看价格350克才11.9欧，这简直是太便宜了。在我们这辈人的观念里，以前火腿算是一种比较贵的食品，平时不大会吃。我国的“金华火腿”和“云南火腿”在我国是最有名的，曾经在云南旅游时会买一包“云腿”当零食吃。西班牙的马德里的火腿在欧洲也是非常有名的，也曾在马德里的食品店里看美女店员当场“批”下一片片薄薄的火腿放在桌上盆内，游客可以用牙签戳着品尝，那片片薄如蚕翼的火腿透着光，味道鲜鲜的，带着淡淡的咸味，还带着一丝丝弗拉明戈式的欢快。

霍夫加斯大街街景

霍夫加斯大街街景

霍夫加斯大街街景

沿着霍夫加斯大街朝西向因河走去，由于街道很狭窄，在背阳处就显得很暗，像晚上一样。两旁的房子各奇各样，各有各征，各展各貌，互不相扰，和睦相处。商店门前都是一排排的桌椅，椅子上铺着皮毛，虽然还是十月，但在山里已是深秋，阳光照射不到的地方，已然凉意许许。坐在上面暖暖地喝喝咖啡，聊聊八卦，还是很适意的。

因河景色

因河景色

因河景色

走近因河边，一股山中独有的青涩味涌入鼻腔，带着些许凉意和腥涩沁入胸中。阿尔卑斯山就似一幅画中屏风挂在面前，给人一种老友相逢的感动和亲切。
站在连接两岸的因布吕克桥上放眼望去，远山巍峨，夕阳斜照。岩崖上棕褐的秋叶早已替代了洁白的雪痕，深邃的树叶在阳光的拂映下，一层层的变换着秋的颜色，摇曳着人生般的金色年华；如果是冬季，白雪覆盖着山峦，冰峰和丛林同框入
画，美不胜收。

因河盈绿，浪平湍急。绿色的河水反射着蓝天的青色，像一片透着天青色的绿宝石，荡漾着千年来去匆匆的朝花夕拾。
一河秋水，两岸秋彩。河的两岸，一边是古虬漫坡，秋意数度，点点朱丹瓦阁随风掩映扑闪，浑厚中搏动着时代的旋律；一边是故宅夕照，金色满目，片片绛红琉璃向阳低吟浅唱，轻盈中倾诉着曾经的风云。

凯旋门

凯旋门

凯旋门

晚霞布满天际，城市、山峦、河流笼罩在辉煌之中，时间已到饭点。我在“猫途鹰”上找了一家口碑不错的餐厅，在特蕾西亚大街的南端，沿着原路返回。
在途中看到一家门面很朴素的店，两扇木门一点也不起眼，门的中部是玻璃。门的两边的墙上贴着相同的一张画，画上像是画着一个女性的性器，中间一个大大的"SEX"，上面写着日期“05.10.18--27.01.19”，下面写着“Taxis--palais Kunsthalle Tirol”。我不清楚这里是什么地方，又似乎觉得这是什么地方，推门探头望了望，里面中间是一个天井，四边是回廊，回廊的一边有一个接待用的迎宾台，空无一人。说不定你脚一跨进去，就有人出来接待你了。
我缩回手离开那里继续朝前走去，前面看到一座凯旋门（Triumphpforte)。在欧洲旅行时，时常会遇见凯旋门，当然现今最知名的当属法国巴黎的凯旋门。凯旋门是一种代表罗马精神和罗马风格的建筑，通常横跨在街道的两边，具有通过功能的门型建筑。凯旋门最初的雏形发端于迎接打仗胜利归来的将士的进城仪式和永恒的纪念。因为如果庆祝胜利仅仅是游行和凯旋礼，那只能营造一时的荣耀，而建造一座庄严的凯旋门则是一座不灭的丰碑，所以那时的皇帝醉心于建造这类带有宗教色彩的纪念建筑。它在宗教上的意义在于征战归来的将士身上带有一种杀戮的邪气，因此需要经过一道魔幻的神奇之门，消弭掉身上的杀气，带给家里的亲人和城邦一种祥和之气，这道神奇之门的功能就由凯旋门来替代，后来就逐渐演变成兼具
迎接凯旋而归的军队的充满仪式感的胜利之门和崇拜纪念伟人功绩的凯旋门。巴黎的凯旋门就是在1805年12月拿破仑在捷克的奥斯特里茨击败俄罗斯帝国和神圣罗马帝国的联军，取得奥斯特里茨战役的胜利后，为迎接拿破仑凯旋归来而建造的。
凯旋门属于罗马拱门，这种拱门建立在圆拱建筑的基础上。圆拱是罗马建筑的招牌语言，但这并不是罗马人的发明，而是从希腊人那里学来了在平方建筑物内建造拱形开口的技术。中国的建筑匠人对这种拱圈技术早已娴熟于心，驾轻就熟；美素不达米亚人、苏美尔人和伊特拉斯坎人都早于罗马人运用这种技术。但罗马人对这种拱圈技术运用得最为出神入化，凯旋门是其中最具创新力的一种。
第一座凯旋门建于公元前2世纪。存世于现今的最古老的凯旋门是法国奥朗日的凯旋门，它建于公元10至25年。在罗马，人们可以看到的最早的凯旋门是公元81年建在意大利罗马中央广场东面的提图斯凯旋门，提图斯是罗马帝国的第十任皇帝，他在公元70年作为主将带兵征服了耶路色冷。现在公认的说法是这座凯旋门是为了纪念提图斯皇帝征服耶路撒冷而建的，而我倒觉得并不全是这个原因。提图斯带兵攻打耶路色冷时还未当上皇帝，而是作为主将带兵前去；提图斯在皇位时期只有短短的二年多，却在在位期间遇到维苏威火山爆发致庞贝古城被毁，罗马发生瘟疫等重大事件，他尽心尽力为民众排忧解难，疲于奔命，终于公元81年9月13日发病而亡（另一说是被其弟谋害）。所以深得黎民爱戴，修建此凯旋门以致纪念。在我留存的旅行记忆里除了提图斯凯旋门外，依稀还记得雅典就有一座称为哈德良拱门的凯旋门；在约旦吉什拉罗马广场也有一座迎接哈德良皇帝前来视察的凯旋门。那位哈德良皇帝就是直接把犹太人赶出耶路撒冷，流散于世界各地，史称“大流散”的皇帝。

凯旋门是对胜利者和皇帝的赞颂，所以装帧极其奢华，有华丽的壁柱，有精美的浮雕，有胜利女神，有战车，有战利品，有花冠，层次分明，纵深感强烈，使人望而生畏，心生敬意。

当然，在玛丽亚·特蕾西亚大街南端的这座凯旋门的的装帧也是极尽华丽，但它的建造不是迎接什么凯旋而归的军队。它原来是玛丽亚·特蕾西亚女皇为了庆祝她的儿子利奥波德迎娶西班牙公主的婚事而建，哪料在婚礼期间女王的丈夫突然去世。在悲喜交加之时女皇下令建造了这座凯旋门，并命在凯旋门的南面的浮雕上呈现欢庆的婚礼，刻上“生于幸福”的赞颂，而在北面则是悲哀的葬礼，铭刻着“死于悲伤”的痛悼。当你默默地站在这座凯旋门下，抬头仰望门楼上的浮雕，那种数百年前的幸福和悲伤，会感同身受的勾起你生命中那曾经有过的欢乐和悲哀，会给你的心灵带来阵阵震颤。生命对于每个人来说都只有一次，意外总是须臾而至，而幸福和悲伤则是赐给活着的人的一种情感淬炼。没有经历过生死的挣扎，永远也领悟不了世间所有的富贵贫穷和伟大卑微在死亡面前都不值得一提。经历了三年疫情的桎酷，人们似乎明白了活下去才是人生的不二选择。而刀郎的“清早出门暮不归”的歌词恰恰给那种卒然而降的意外一个活生生的现实的注解。
随着现代社会的发展，凯旋门的风格也在发生变化，拱门样式的凯旋门再也不是唯一，现代风格的凯旋门也已出现。法国人为纪念法国大革命200周年，于1989年在位于巴黎拉德芳斯区建造了一座现代风格的凯旋门（La Grande Arche de la Défense）。这座凯旋门是一个完美的立方体，外墙由大理石和玻璃相拼而成，游客可以乘坐观光电梯直达100多米高的顶部，俯瞰路易十四在位期间修建的中轴线两旁的诸多建筑，如巴黎凯旋门、香榭丽大道以及协和广场和卢浮宫等。
凯旋门作为一种历史纪念已存在2000多年，还会一直存在并且以各种风格发展下去。我们除了欣赏它的风格之美、形态之美和装帧之美，更要铭记它的寓意之重，诚如慕尼黑凯旋门背面的题词“献给胜利、毁于战争、警醒和平“。

晚餐餐厅

晚餐餐厅

晚餐餐厅

晚餐餐厅

海鲜意面

提拉米苏甜品

提拉米苏甜品

穿过凯旋门不远就到了要去的餐厅，餐厅的名字早就忘了。店不大，人也不多。点了一杯苹果汁，一份海鲜意面和一款提拉米苏甜品。在我点完提拉米苏的时候，我察觉到女老板的神色有些诧异，嘴角扬起一丝神秘的笑靥，我不晓得什么意思。
意面上来时看上去就是盆子中间那么一堆，其实欧洲餐厅用的盆子和我国餐厅用的盆子真的不一样。我国的盆子几乎是平底的，略微有一点点的凹，称为“坦”盆，端上来看看是满满当当的一盆，其实也就是眼睛能看到的那些。而欧洲餐厅的盆子是凹底的，称为“凹”盆，看上去东西不多，其实都凹在下面。记得我曾在雅典的一家餐厅也是吃海鲜意面，不知怎么老是觉得吃不完，仔细一看才发现那个凹底下面货色真不少。这恐怕又是不同文化下的经营之道的差别了。
意大利面简称“意面”（pasta），是意大利的一种经典餐食，不仅流行于欧美，而且在世界各地也广为流传，我国各地供应意面的餐厅也是比比皆是。不得不说意面给各国多了一种餐食的选择。
意面看起来仅是一种普通的面食，其实在它后面的是意大利宏大而复杂的历史的宝贵遗产。意面的雏形产生于罗马时代，最初的意面是一种干面，孕育于意大利南部的西西里岛，有把小麦粉加水和成面团后切成小片放上肉类和调料放在烤炉里烤熟后做成的千层面，以及把蜂蜜和胡椒拌入面团，擀好后切成细条做成油炸意面，这些都不是真正意义上的意面，这种干面的口感不是太好。罗马人逐渐意识到面团只有吸足水分，成品的口感才会更爽滑，才能成为真正意义上的面食，和酱料形成绝妙的搭配。而这种将小麦粉加水和成面团做成面食的工艺最初发端于公元前15世纪的希腊迈锡尼文明，是希腊人教会了罗马人做面包，那时在罗马的面包厂全部由希腊人经营。由面包这种面食发展成不同的面食，意面就是其中的一种。
由于日耳曼人的入侵，带来了日耳曼人的饮食文化，已具雏形的意面没有得到发展。直到文艺复兴兴起之时，意面才得以复活。13世纪末，意大利人萨林贝内（Salimbene di Adam）在其《编年史》中证实了意面的复兴。他在书中记述了他看到一个叫乔瓦尼的托钵修道士（Giovanni da Ravenna)狼吞虎咽的吃一碗乳酪千层面时，大为惊讶。其实在萨林贝内之前的11世纪至12世纪的中世纪，新鲜的意大利面已诞生在意大利北部，其烹饪方法与今天相同。
意大利南部出产的小麦质地偏硬，做成的干面嚼劲很足，而意大利北部出产的小麦质地偏软，做成的鲜面比较软糯。但随着加工工艺的不断出新，现在鲜面的嚼劲也趋于筋道，而当今大多数的年轻人不管吃什么食品，都追求一个嚼劲，搞得许多老年人也赶时髦跟着说“嚼劲”、“Q弹”。而我却喜欢柔软一点的食物，软软糯糯的口感多好。
在西西里岛产生干面后，意大利的那不勒斯及周边地区也流行起干面来，并且流传到欧洲其他国家。我在2015年，曾乘坐MSC“神曲号”邮轮停靠那不勒斯港，在城内买了两包染了颜色的干面，一斤一包，5欧元。那种干面形状是矩形的，好像是2*3厘米大的一片。买回家就吃了一二回，大家都不喜欢吃，时间一长就丢掉了。
现在眼前的这碗意面加了少许番茄酱，鲜虾及贝类的小海鲜散落在面中，很难看清的一些虾籽粘在面上，倒是点点葱花醒目地洒落盆边。味道是鲜香微酸的，小虾仁很有弹性，面条一根根细滑爽口，就是稍微有一点点硬，对于那些喜欢筋道的食客来说那是正好，总体的感觉还不错。
而那块甜品提拉米苏是意大利标志性的甜品。说来也真是有趣，在奥地利却谈意大利的美食，这也是吃到啥就说啥。
提拉米苏发端于17世纪意大利的锡耶纳，而成熟于20世纪早期，它的起源有多个版本，但总归离不开爱和情，所以意大利文提拉米苏的意思是“马上带我走”、“记住我”等。提拉米苏用一种叫“马斯卡彭芝士”作为主要原料，马斯卡彭是意大利的一种新鲜芝士，它的质地如奶油般细腻光滑，用它做成的蛋糕，入口奶香充盈舌尖，也因此促成了提拉米苏蛋糕的出名，反之使马斯卡彭芝士也大为走红，两两相扶，相得益彰。
现今的提拉米苏风靡于城市的咖啡馆和西餐厅，已演化成外形时尚、口感复杂的经典甜品。咖啡豆的苦涩、巧克力的馥郁、可可粉的干爽，小麦粉的绵密、芝士的鲜咸、蛋奶的稠滑、糖的甘甜、酒的醇香，交糅着一层层地演绎到了极致，使人食而不忘。
我眼前的这款提拉米苏似乎经过了改良，是否带有奥地利的特色？外形没有过多的层次，简单得有些粗暴。厚厚的一层可可粉看着就有些许的苦味。扒开来，却是厚实的芝士奶油间杂着带有可可粉的蓬松的蛋糕，咬一口，香甜滑腻从舌尖溜进喉头，顺着食道蔓延到胸间，瞬间多巴胺加速分泌，一种满足感弥漫全身。我感觉到这个有着哥特式风格的城市，连美食也是这样的哥特式，没有繁琐的缠绕，而是入口即化，直抒胸臆，直奔主题，真是完美的演绎了“马上带我走”。
带着满足我离开了餐厅，天色已完全断黑，月朗星稀，路两旁的霓虹闪闪烁烁，微风裹着山岱中丝丝凉意婆娑着拂来。穿过凯旋门，只见有不少游人驻足观赏，我无意停留，不想让那令人伤感的痛悼削减我的满足。
回到酒店，洗去一路风尘，进入了梦想。