浅游勃海湾

（兵估佬）李文美

暮秋的勃海，波谲云诡，仿若一幅变幻莫测的画卷。辽阔的海面，时而阳光明媚、波光粼粼，宛如金色的绸缎铺展于天地之间；时而风雨交加、波浪翻滚，似有千军万马奔腾而来。

怀着对黄河三角洲的美好幢景，自蓬莱行车300公里到东营。渴望一睹“黄河入海流”的壮美和那被誉为“鸟类国际机场”的盛景。然而，时运不济，因观鸟尚早，黄河干涸，景区禁入无功而返。

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从东营至天津一路畅行，两个半小时抵达天津滨海新区，办理入住后己近傍晚。

滨海新区于2009年由塘沽、汉沽、大港三区合并设立。曾一度GDP破万亿并超过上海浦东，号称“中国第一区”。而今的“滨海”虽仍高楼林立、风韵犹存，但己不见昔日繁华。在入住酒店附近散步，许多街道灯光昏暗空旷冷清，商场店铺人流稀疏门可罗雀。

翌日一早驱车入城，在天津市区作短暂停留。

漫步于5里金街，街道两旁的建筑多以欧式为主，巳有近百年历史的劝业场则融合了西方不同时期、不同风格的建筑特点，有人称其为折中主义的建筑，这座古老建筑好象正在停业整修。

街上的人气并不太旺，商业氛围也没有想象的浓厚。美食街区仍以传统糕点为主，满街都是号称天津三绝的“十八街麻花”和“耳朵眼炸糕”。

无意间来到一家“狗不理”店，看上去装裱不错，但也客人寥寥。相约不如偶遇，进去品偿之后，感觉南昌老省政府大院的熊帮包子完全可与之媲美。

涅槃重生的唐山，是一座在地震的废墟中崛起的城市。踏入地震遗址公园，仿佛踏入历史的悲痛深处。漫步在半地下的唐山地震博物馆，我的心情越发沉重。那些仅存的残垣断壁和那惨不忍睹的图片，像是岁月的伤口，无声地诉说着近半个世纪前那场震惊世界的灾难！

站在那扇记载着24万同胞姓名的“罹难者纪念墙”前，望着那座“凤凰涅槃”雕塑，我深深地感受到：在大自然面前，人的生命如此脆弱，而人类精神又是如此伟大。

如今的唐山，已是高楼林立，一派生机。或许，这才是对逝者最好的告慰，也是对生命的最好诠释。

离开“遗址”，原想浏览南湖生态美景，只因时间较紧，又停车不便，绕公园转了一圈便忽别而去。

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难忘唐山港的温柔，一夜枕浪听潮。清晨披衣推窗，初露的晨曦染红了窗外的屋顶，天空的金色洒向大海，美仑美奂。渐渐的，海天一线处泛起鱼肚白，海面由黄而白，又由白而蓝。晨光尽染下，海边的林木色彩斑斓，几只海鸥遨翔于微亮的天际，远处一叶小舟静卧水上……或许，这便是诗人笔下的如画大地，似锦山河吧。

此时此景，如饮佳酿，如沐春风，仿佛时光凝滞，世间唯我独醉。

一到秦皇岛，便被一小伙引至梦海湾帆船基地。

乘船出海，白帆鼓荡哗哗作响，船尾翻涌的浪花引来成群海鸥。它们穿梭于四周，时而俯冲掠水，时而振翅盘旋。抓一把面包屑撒向空中，鸥群倏然聚拢，翅膀拍打声与鸣叫声交织成欢快的乐章。海风拂面，鸥影掠过指尖，那一刻，人与自然的距离消弭于嬉戏之间。

岸边的金梦海湾，近冬日的海鸥已成常客，它们或伫立礁石，或追逐浪花，为这片寂静的大海增添了无尽的灵动与美色。

站在澄海楼前，咸涩的海风扑面而来。远处石垒的城墙如苍龙俯首，探入渤海碧波——这便是长城唯一的入海处，老龙头。

明朝万历年间，戚继光为御倭寇，在此筑起七丈入海石城。花岗岩条石浸在浪里，任凭潮汐啃噬六百年，仍如巨兽脊骨般倔强隆起。

踏着青砖拾级而上，城墙在咸雾中褪去棱角，砖缝里挤满贝壳的残骸，像嵌着无数微小的碑文。海涛拍打着岸基，仿佛听见戚将军擂响的战鼓。

澄海楼上“雄襟万里”的匾额虽已斑驳，楹联却仍透着傲气：“日曜月华从太始，天容海色本澄清”。

凭栏远眺，山海关与角山长城如游龙蜿蜒西去，唯老龙头独自向东，将身躯浸入渤海。

这片海水曾托起倭寇的战船，也浮沉过八国联军的铁甲舰，如今只泊着几点白帆，在蓝天下温柔摇晃。

暮色渐浓时，海浪把夕阳揉成金箔铺满海面。老龙头默伏于粼粼波光中，任凭游船从它身旁犁开雪浪。戍边将士的骸骨早已化作磷火，唯有这饮海的长城，依然用残躯丈量着永恒的海岸线。

离岸回望，月光正为石城镀上银甲。六百年前的火器轰鸣，早已化作涛声阵阵，而老龙头始终保持着昂首入海的姿势——一半浸在历史，一半浮于现世，如同中华民族跌宕的脊梁，永远向着沧海挺立。