<p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">乌兹别克斯坦的高速列车</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">从</span>布哈拉搭到撒马尔罕，乘坐高铁，历时两个小时。</p><p class="ql-block">一百多年以前，英国诗人詹姆斯·艾尔罗伊·弗莱克，写下诗歌《通往撒马尔罕的黄金之路》，结尾是那么的令人激动：“我们旅行并不仅仅是走马观花，热风让我们激情澎湃，出于对禁忌文化的渴求，我们沿着金色的道路，去往撒马尔罕！”撒马尔罕，这座“传说之城”，等待我们的，会是怎样的体验？！</p> <p class="ql-block">古尔·埃米尔陵墓(Gur Amir Mazar）</p><p class="ql-block">在我们的住处，就能看见这座著名的帖木儿大帝的陵寝。而步行只需五分钟。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">这就是陵墓的后面，有座小门，开着的，还有当地的小商人在这摆摊设点卖服装。难不成从这里可直接走进去？正踌躇间，只听身后有人招呼我们，一回头，看见一位蓄着络腮胡子的中年大叔。</span></p> <p class="ql-block">顺着他手指的方向，看见我们所站的地方正对着的这座建筑。原来他是此建筑的守门人。</p><p class="ql-block">背光，看建筑有道炫光，虽然朦胧，还是想探究竟。</p> <p class="ql-block">铁栅栏上挂着的字牌：AK-SARAY阿克·萨莱，据说在土耳其语里的意思是白色宫殿。既使是参观之后，我现在还是对这个命名不明所以。这座建筑既不是白色的，也不是宫殿，而是一座号称有“撒马尔罕最美穹顶”的陵墓。</p> <p class="ql-block">我们俩共交费20000索姆（12元人民币），跟随入内。没承想这座外表平淡素净的建筑，却端出了视觉上的饕餮大餐：一座真正的建筑艺术作品出现在我们眼前。</p> <p class="ql-block">金碧辉煌的天棚，将整个室内空间整合成统一的垂向构图，这是<span style="font-size:18px;">精巧的网状突角拱的拱顶体系（squinch-net vaulting），是帖木儿时期建筑最重要的创新。</span></p> <p class="ql-block">将传统的方形房间，通过每面加宽的壁龛，扩展成十字形空间，类似西方的哥特式建筑，减轻了墙体的承重。墙上可开窗、装设楼梯或辟作附属房间。</p><p class="ql-block">四个券拱交会，肋券和突角拱之间的空隙，填以小面积彩绘石膏，网状突角拱的名字正是由此而来。这种体系也因此迥异于传统的建筑，成为一种建筑风格的创新！</p> <p class="ql-block">网状突角拱顶体系，让视觉观感富丽堂皇。<span style="font-size:18px;">帖木儿时代的大部分建筑，极力在尺度和华丽上下工夫，和大片色彩鲜丽、充满生气的墙面相结合，开创创新的建筑形式。这也成为随后的波斯萨法维王朝、奥斯曼帝国和莫卧儿帝国建筑艺术的灵感来源。</span></p><p class="ql-block">记得在进门之前，我看见外墙上有一块铭牌，标注着：这是十五世纪的建筑，已列入乌兹别克的国家保护。就这样，这次的机缘巧合，让我们走进阿克·萨莱陵墓，见识到撒马尔罕众多古建筑中，这必不可少的一员。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">这是正对顶棚的、可旋转的一个小设备。</span></p> <p class="ql-block">临离开时，想拍下这金壁辉煌的顶棚。守陵人看出我们的心事，先将我先生的手机，放在眼前设备上，录了一段视频。一回头，看到我满脸羡慕的看着先生手中的录像，示意我把手机也交给他，也放到设备上。就这样，美轮美奂的穹顶天棚，在视频中完美的转起来啦！</p> <p class="ql-block">离开阿克·萨莱陵，沿着古尔·埃米尔陵的外围墙，拐个弯儿，就走到了她的大门。</p> <p class="ql-block">古尔·埃米尔陵墓的外观呈单个圆顶，那硕大的<span style="font-size:18px;">圆顶直径有15米，高12.5米，由蓝色</span>、浅蓝色和白色瓷砖拼成圆顶肋状凹槽，排列成铭文和几何图案，庄严宏伟。</p> <p class="ql-block">陵墓是下沉式的</p><p class="ql-block">这座1403年动工，1404年完成的建筑，是帖木儿时期波斯建筑的杰作，其风格影响了后来包括印度泰姬陵在内的莫卧儿（Mughal）建筑。</p> <p class="ql-block">建筑群最早的部分建于14世纪末，现在只剩下经学院、入口门廊和四座塔中的一座。</p> <p class="ql-block">在售票处买门票，一张票4万索姆，约合人民币24元。</p> <p class="ql-block">用“人头攒动”一点都不夸张，这里是我们此行乌兹别克斯坦最热闹的观光点之一。</p> <p class="ql-block">我们正往前走着，突然，听到一声招呼，是那个小小的家庭旅行团！前天，我们从布哈拉告别，谁承想，两天之后，再次相逢！</p> <p class="ql-block">缘纷真是说不清楚，简直太神奇了！</p> <p class="ql-block">看那位意大利姑娘正用手机拍照，先生递过刚才参观阿克·萨莱陵的视频。</p><p class="ql-block">“哎呀，太美了！这在哪里？”</p><p class="ql-block">“就从这拐过去，”先生指向我们刚才走过的路：“不到5分钟”。</p> <p class="ql-block">她把视频给站在一旁的父母看，大家都称赞不迭。她再转向带着他们的小导游，请求说：“就在旁边没多远，我们也去看看吧？”导游说：“No，我们的行程里没有这处景点！”她的爸爸耸了耸肩，妈妈则始终站在一旁微笑。姑娘只能反复看了几遍视频。</p> <p class="ql-block">既然不去阿克·萨莱陵，我们就相约一起参观眼前这座帖木儿大帝的陵墓。</p> <p class="ql-block">入口的门廊装饰华丽，用雕花砖和马赛克。</p> <p class="ql-block">陵墓主立面的“钟乳石”装饰虽然繁复，色彩却是白色的，素净高雅。</p> <p class="ql-block">走进去，和刚才门头伊万的素洁成巨大的反差，墓室高大宽敞，且金碧辉煌！</p> <p class="ql-block">两侧是装饰各异的壁龛。</p> <p class="ql-block">墙壁下部覆盖着玛瑙石板，每块石板上都有精美的绘画。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">石板上方是大理石的“钟乳石”装饰。墙壁</span>的装饰是彩绘石膏，内部圆顶装饰着高浮雕饰物，彩绘并镀上黄金。</p> <p class="ql-block">门的内侧，全部如此金光灿烂的装饰，据说花费黄金九公斤。</p> <p class="ql-block">拍摄的棺木分布示意图</p><p class="ql-block">古尔-埃米尔（Gur-e Amir）在波斯语中意为“国王之墓”。</p> <p class="ql-block">这里共有八具石棺：帖木儿本人，儿子沙鲁（1447 年死于赫拉特）和米兰沙（1408 年 4 月 21 日在大不里士附近被杀），孙子乌鲁伯（1394-1449 年）和穆罕默德苏丹，儿子阿卜杜勒·米尔佐和阿卜杜拉赫蒙·米尔佐。</p><p class="ql-block">还有帖木儿的导师米尔·赛义德·巴卡拉，只不过他单独在圈外。</p> <p class="ql-block">陵墓内室华丽的雕刻墓碑仅仅表明了主墓室正下方的实际墓穴位置。遗骸都葬在地底下，并不在石棺里。</p> <p class="ql-block">图左，黑色的石棺是阿米尔·帖木儿的（Amir Temur, 1336-1405）。</p> <p class="ql-block">在历史的长河中，关于帖木儿的石棺，有数段传奇。</p><p class="ql-block">1740 年，伊朗阿夫沙尔王朝（Afsharid Empire）的国王纳迪尔沙（Nader Shah），出于对帖木儿的崇拜，想带走石棺。在搬运中，石棺却断成两截。大臣们认为这是不祥之兆，国王只得放回原处，石棺没搬成。</p> <p class="ql-block">这是挂在旗杆上的马尾，是至高无上权力的象征。</p><p class="ql-block">而帖木儿棺木的脍炙人口的传奇，是发生在二战期间。1941年，听闻苏联考古学家想要打开帖木儿墓穴，撒马尔罕就流传起一种说法，帖木儿陵墓上刻有警告：“当我从死里复活时，世界将颤抖”。1941年6月20日，苏联考古学家米哈伊尔·米哈伊洛维奇·格拉西莫夫打开了这座墓穴，据说发现了另一条铭文：“谁扰乱我的坟墓，谁就会释放出比我更可怕的入侵者”。6月22日，德国闪电突袭苏联，苏联损失惨重，苏联的卫国战争就此打响。</p> <p class="ql-block">1942年12月20日，斯大林下令，以完整的伊斯兰葬礼，重新下葬帖木儿遗骸。大约一个月之后，苏联在斯大林格勒保卫战中，取得了对德军的重大胜利。</p> <p class="ql-block">在帖木尔陵前合影</p><p class="ql-block">当我们一起走出皇陵时，在小导游的建议下，拍下了这张合影。</p> <p class="ql-block">我们因旅行结缘，齐聚在这座撒马尔罕最重要的历史遗迹前。</p> <p class="ql-block">正拍照时，突听背后一声欢呼，回头看到了这对日本母女：从希瓦坐软卧包厢到布哈拉，我们四位一路同行七小时，现在算来已是五天前了。帖木儿大帝的寝陵真是神奇，让我们四人再次结缘。没的说，再次合影留念！</p> <p class="ql-block">我们互相询问，下一站去哪里，异口同声：“雷吉斯坦广场!”</p> <p class="ql-block">导游说，有一条近路，穿街走巷，只要15分钟。</p> <p class="ql-block">那就一起吧！自由行者，也蹭一蹭小团队旅行。</p> <p class="ql-block">一路上，一边看街景，一边唠家常。来自世遗大国意大利的这个家庭，对这次乌兹别克斯坦的旅行赞不绝口。</p> <p class="ql-block">雷吉斯坦广场到了。广场边有这座撒马尔罕城市的标志。</p> <p class="ql-block">我们在售票处前，和意大利的这个家庭旅行团告别。几次邂逅，数次相逢，兴趣相似，<span style="font-size:18px;">路线雷同。交换信息后得知：年长的夫妇俩，也比我俩略年轻几岁，看来年近古稀的我们，更得珍惜自由行走的时光。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">我们买票进入广场，票价是4万索姆（24元）一位。</span></p> <p class="ql-block">雷吉斯坦广场是下沉式的，这是站在观景台上俯瞰全貌。</p> <p class="ql-block">高处俯瞰，整座广场气势恢宏。</p><p class="ql-block">撒马尔罕是帖木儿帝国的国都，而波斯语意思为“沙漠”的雷吉斯坦广场，却是撒马尔罕的中心。</p> <p class="ql-block">广场由三栋独特的伊斯兰经学院构成，虽然一直看成是帖木儿时代文艺复兴的中心，却都是建立在帖木儿去世之后。</p><p class="ql-block">经学院是穆斯林高等教育机构，只接收来自富裕家庭的男孩。要持续学习10年，乃至20年，这根据学生选择的学科而定。所有人的必修课是《古兰经》，其余科目是选修课。</p> <p class="ql-block">三座经学院，按建立的时间顺序，分别是：乌鲁伯格经学院：1417年-1420年间建造，舒尔·多尔经学院1619年一1636年间建造，提拉·高利经学院1646年-1660年间建造。</p> <p class="ql-block">这是位于广场右侧的舒尔·多尔经学院，她的特点：门廊上方的装饰是两只老虎。</p> <p class="ql-block">拍了一张介绍画片，看近景。</p> <p class="ql-block">这个名字在波斯语中，意思为“狮子座”或“有狮子的诗句”，经学院是由当时撒马尔罕的统治者亚朗图什·巴霍杜尔(Yalangtosh Bakhodir）下令建造。</p> <p class="ql-block">这座经学院的最大看点是，门廊上方用马赛克镶嵌，背上有旭日的老虎和波斯纹饰。伊斯兰教的装饰忌讳对生灵的描绘，这个图案都很新颖，有创意，不由得令人眼前一亮。</p> <p class="ql-block">正对观景台的是提拉·高利经学院，是三座经学院里最晚建造的。</p> <p class="ql-block">要辨认她，就看门廊上方的装饰，用马赛克镶嵌：两朵八角形的花朵。</p> <p class="ql-block">拍下这座经学院全景的展览模型。</p> <p class="ql-block">广场上古老的乌鲁伯经学院，由<span style="font-size:18px;">当时撒马尔罕总督、帖木儿的孙子、著名天文学家乌鲁伯格（Ulugh Beg)在1417年至1420年间建造，</span>已有600年历史。䇄立在广场的右侧。乌鲁伯格于1447年至1449年间成为皇帝。</p> <p class="ql-block">经学院有雄伟的“伊万”门廊，带有尖拱门，面向广场，两侧是高高的宣礼塔。伊万门廊有一条库法体铭文，上面写着：“这个宏伟的立面的高度是天空的两倍，重量如此之大，以至于地球的自转被延迟”，至今读来都能感受建造者天文学家的气质。伊万入口拱门上方的马赛克是几何图案的装饰。</p> <p class="ql-block">这是参观时拍的乌鲁伯经学院的全景模型。</p> <p class="ql-block">这是又一次神奇的邂逅。</p><p class="ql-block">在参观经学院的时候，一位女士突然激动的喊住了我，语言不通，我不明所以，只能微笑以待。看我还是没有明白，她就做吃饭的动作，嘴里一直说着：“希瓦、希瓦”！先生闻声转头，立刻就明白了：就是在希瓦晚饭看落日的时候，坐在我们旁边餐桌上的那对老夫妇。近一周之前，多深的缘份！</p><p class="ql-block">我们四人立即合影，喜笑颜开，情意满满！</p> <p class="ql-block">当我们离开雷吉斯坦广场的时候，和一场婚礼不期而遇。</p> <p class="ql-block">婚礼见证我们这一路旅行，收获了一路真情、一路幸福！</p> <p class="ql-block">撒马尔罕街头的帖木儿塑像</p><p class="ql-block">旅行之前就听说，没去过撒马尔罕就等于没到过乌兹别克斯坦。这里已有两千五百多年的历史，她是中亚最古老的城市之一，丝绸之路上的重要枢纽。</p><p class="ql-block">二千五百年前，粟特人就创建了这座古城，她与罗马、巴比伦同样古老，是唐僧日记中的“西域之中心” ；如契丹贵族所说 “地土肥饶”；阿拉伯古文献的“东方璀璨明珠”；马可波罗游记中“巨大辉煌的城市”；波斯史学著作中“人世间最美的天堂”；帖木儿棺木的诅咒，三座古经学院的辉煌，撒马尔罕，“传说之城”，壮丽辉煌！</p>