【味蕾乡愁】藏在辣椒炒肉里的乡愁

爱琴海

昵 称：爱琴海

美篇号：9253197

图 片：来源网络

有朋友自家乡来沈阳，千里迢迢给我带来两斤长沙本地青椒。打开包装的刹那，我两眼放光：那青椒小小巧巧，果形微弯似牛角，果皮油亮翠绿，果蒂新鲜带叶，摸上去皮薄籽嫩，是我心心念念的长沙牛角椒！我可以吃到带着味觉记忆的正宗辣椒炒肉啦！

神经被挑逗，味蕾已苏醒，虽还未到饭点，我再无心等待，于是系上围裙，起锅点火，本尊亲自下厨啦！眼看着锅底被火舌一寸寸舔噬泛白，切成滚刀块的青椒首先下锅，遵从“椒不过油”的本土古法，脆生生的青椒在锅铲的按压、翻飞中被炽热的锅底烫出一道道虎皮纹，辛辣鲜香的气味直冲鼻底，撒上细盐，青椒出锅。再起锅烧油，倒入搭配的少许肥肉，在小火中“滋滋”地煎出冒着浓香的油，这时投下被拍碎的蒜粒和黑乎乎的浏阳豆豉暖场，然后是被酱油和植物油（不喜耗油，不用）腌制过的薄薄肉片浓重登场下锅，白雾升腾中，整个厨房都在滋滋作响，最后倒入青椒一起翻炒，青与褐在铁锅里奏响“荤素二重奏”，生抽沿着锅边淋出琥珀色的弧光，一勺陈醋再锦上添花，一盘热气腾腾、香艳欲滴、惹人垂涎的辣椒炒肉出锅了。

夹起一块肉放进嘴里，辣味在舌尖炸裂的瞬间，眼泪毫无征兆地落下来：就是这个味！这一顿，我和先生都罕见地添了饭。最后一点油汤，我悉数倒进碗里，和着饭粒吃得津津有味，一边吃一边大呼“吃出了儿时的味道”，然后开始跟先生讲我的辣椒炒肉的儿时记忆。

儿时吃得最多的是炒辣椒，无肉。我最喜欢的就是碗底浮着点油星的辣椒汤，拌着饭连小舌头都可以吞掉。辣椒炒肉只有来了珍贵的客人才见得着。每当奶奶炒辣椒炒肉时，我总会抢着帮忙烧火。奶奶站在灶前，挥舞着锅铲制造着诱人的香味，我一边往灶膛里添柴，一边看着奶奶鬓角浸出的汗珠折射着跳动的火光，一边吞咽着口水。实在被辣味呛得逃之夭夭，又被油润润的香气勾着鼻子回来。奶奶最懂小孙女的心思，辣椒炒肉出锅时，总会慈爱地夹一筷子肉堵住我快要流出的口水。菜上桌了，家里的规矩是小孩不能上桌与客人一起吃饭，好不容易等客人吃完了，辣椒炒肉往往只剩了个空碗，油星都没有了。

整个童年我是饱餐过一顿辣椒炒肉的，那是我一辈子的记忆，至今任何佳肴也无法超越那个味道。记得是我和姐姐仨去离家二三里的爷爷工作的木材站玩，爷爷心疼孙女，砍了两斤肉，拿出他做大厨的看家本领，做了一锅辣椒炒肉款待我们。那是个冬天，辣椒炒肉盛在一个吊锅里，下面是烧尽的炭火煨着一锅滋滋冒油的肉。吃的过程已经没有任何记忆了，估计是风卷残云。有个画面却印在脑海：小孩子毕竟不经辣，吃完肉辣得快抽风了，姐妹仨开始在木材站所在的资江河岸迎着风张着嘴疯跑，以此减轻辣的感觉，那种辣并幸福的滋味如在昨日。

长大后经济条件慢慢好了，辣椒炒肉就成了家常便饭。本以为会这么安稳闲适地品着辣椒炒肉那辣中带香、香而不腻的熟悉味道安度流年，谁知两年前却与先生一起抛家舍女跋山涉水来到这关外之地沈阳，辣椒炒肉就成了我俩放不下的美食执念。我们曾遍访大街小巷的湘菜馆，品尝一道道辣椒炒肉，却总感觉味道似是而非。后来我又尝试自己在家做，买回来的螺丝椒比家乡的辣椒个头大了不止一倍，味道更是相差甚远，想吃上一口纯正的辣椒炒肉竟成了难事。

一道辣椒炒肉，不仅仅是湘菜之魂，是湖南人火辣性格的味觉符号，更是三湘四水在外游子剪不断的浓浓乡愁。