<h1> 作者 雨巷红尘</h1><h1> 美篇号 422659</h1><div><br></div><h1> 过年，既是合家团圆的节日，同时也是尝遍美食的机会。为了一顿年夜饭以及过年几天的吃喝，家家户户倾尽全力，各显神通，侍弄出一桌好饭菜。不管到什么年代，也不管家里条件如何，过年这几天，总要有鱼有肉，有鸡有鸭。几十年来，吃遍了山珍海味和大鱼大肉，其实我最钟情的，还是来自于家乡的那道及其普通的菜肴——烫大蒜。<br> 我的家乡位于苏北平原的黄海之滨，这里所说的大蒜不是北方人泛指的蒜头，而是蒜头出芽以后到抽苔以前的那绿油油的蒜苗。烫大蒜，顾名思义，既不是炒，也不是烧，而是将大蒜在热水中焯一焯凉拌了吃。严格意义上讲，烫大蒜算不上一道正菜大菜，而是一道下酒菜、下饭菜。记得小时候，每每到了过年的时候，无论谁家，也无论是自吃或者待客，这道菜是少不了的。大蒜这东西，在我们那地方也不是什么稀罕之物，但是，可能是土地略带碱性的缘故吧，秋分时节将大蒜头插到地里，到了寒冬季节，长得特别肥壮，吃起来味道也非常香。到了腊月里，乡下的亲戚，总是在自己种的大蒜地里挑几捆上好的大蒜，赶上几十里路送到我家。在除夕这一天，母亲要在蒜堆里挑出食指般粗的大蒜，去掉黄叶老叶，洗净沥水，接下来，便轮到父亲精心制作烫大蒜了。父亲先将锅里的水烧到有7—8成开的光景，然后抓起一把蒜，将蒜青抓在手里，将蒜白那一头放在大半开的水里，来回滚动过几分钟，看看差不多了，然后再将蒜青放在水里焯几分钟，用筷子捞起，迅速放进冷开水里过一下，再捞起来，将水沥干，切成寸段撂在白瓷盘里，然后在烫好的大蒜里搁上麻油，酱油、酱豆腐干、糖以及酱生姜片，有时候还会放上些须虾米，一番搅拌后，一盘白绿相间的烫大蒜便可以上桌了。烫大蒜吃起来极其爽口，在舌尖上的感觉简直妙不可言。烫过的大蒜少了几分辛辣味，却多出了从舌尖一直沁到胃里的香气，吃到嘴里，那蒜白脆生生、香喷喷，蒜青嫩油油、滑润润，加上各种佐料所特有的辛味、鲜味，几种味觉混合到一块，清爽无比，让人垂涎欲滴。过年期间，油腻吃多了，吃了它，特别能清肠润胃，饮酒时，有了它，好像真能多喝几杯。大蒜的食效是不需细说的，而且，焯过的大蒜没有了生大蒜的那股荤气，也就消除了吃过生大蒜后口中发出的蒜臭味，避免了人前人后的尴尬。所以，在我们家乡，无论时代如何变迁，烫大蒜是多年来一道必不可少的年菜。有时候我想，舌尖上的中国缺了烫大蒜，真是一大缺憾！</h1> <h1> 别看烫大蒜是很简单的一道菜，其实，要把它做得又香又脆又爽口，还挺不容易，关键是掌握好烫大蒜的水温和时间。水温高了，时间长了，就变成煮大蒜，不仅大蒜的颜色发黄，而且吃起来烂稀稀的，味如嚼腊，水温低了，时间短了，那蒜还没有去生，荤味很大，也很难吃。所以，烫大蒜这道菜，总是由父亲亲自操刀。他老人家做的烫大蒜，刀工、火候、调味掌握得恰到好处，可谓多一刻太烂，少一刻太生，多一份偏咸，少一份偏淡，不仅我们全家老小百吃不厌，而且每每亲友们来，总说其他菜无所谓，非要尝尝父亲的烫大蒜，常常是一盘不够，再来一盘，赞不绝口，每到此时，父亲总是乐呵呵地接过客人递来的一根烟，两手擦着围裙，眯着眼睛晃着脑袋：“哎呀，不成敬意，真的不成敬意啊!”</h1> <h1> 如今，双亲早已去世，我也在外地成家立业，娶妻生子。多少年来自己过日子，仍然保持了过年烫大蒜的习惯，我住在一楼，有个前后小院子，我专门在屋后院里弄出几步长的地种上了大蒜，每年秋后还忙的不亦乐乎。妻子是苏南人，苏南人一般不喜欢吃大辛大辣的东西，所以对大蒜不感兴趣，然而第一次品尝到我做的烫大蒜后，竟也接受了。有时候我们去她老家过年，弟兄姐妹们聚会的时候，我也会献上烫大蒜，同样赢得了他们的赞许。只是，我再怎么做，总觉得味道不如父亲当年所做的那么地道。许是我的手艺不行？许是现在种植的大蒜都是大棚里出来的？总之，每到过年的时候，就想起了父亲的拿手菜——烫大蒜。</h1>