普吉岛巡视芭东小镇一圈，槟榔屿参观华侨豪宅两座（上）

上元真人

2024年最后的阳光。

　　游轮离开马尔代夫的首府马累岛以后，在印度洋上晃荡了好几天。此间，俺送走了2024年的最后一抹夕阳，迎来了2025年第一缕曙光。最终游轮与斯里兰卡擦肩而过（居然不停？），横跨过了孟加拉湾，抵达了泰国的旅游胜地——普吉岛。十五年前，我曾携九旬老父来普吉岛，在海龟沙滩（Turtle Beach)边上的万豪酒店度假村（Mario Resort ）小住一周。那里的沙滩是海龟产卵的保护地，游客寥寥，海水清澈透明，水中可以看出去几十米，我在海中浮潜时，曾经尾随一条缓缓前游、足有一米长的大鱼，距它一米多的时候，它突然回头，冲我张开大嘴，露出满嘴尖牙，顿时把我吓得三魂出窍、五魄横飞，连忙转身逃之夭夭。扑腾出三五米后再回首观望，它依然不紧不慢地向前游着，原来刚才只是虚晃一枪以把我吓退。我为它的智慧而深深折服。这件事给我印象深刻，一辈子都忘不了。这次游轮停泊的港湾，距离我十五年前曾经驻足的度假村和沙滩大约有十数公里之遥，不能前去怀旧，略存遗憾。游轮停泊港湾的对面就是芭东小镇，小镇的风光实在乏善可陈。小酒店、小餐馆、小商店栉次鳞比，沙滩虽然平缓，无奈游人太多，乱乱哄哄，给俺的印象颇差。不屑为其多费笔墨，故和马来西亚的槟榔屿合为一篇好了。

普吉岛的位置。

从海湾里愿望芭东镇，只有两座白色的高大建筑有点现代化的模样。

芭东镇上最具华人特色的就是这座关帝庙。

以茶代酒的供奉，似乎显得小气了点吧？

记忆中，关帝庙的标配应该是关羽右边的周仓拿着关羽的青龙偃月刀，关羽左边的儿子关平牵着关羽的坐骑赤兔马才对。这座关帝庙里，赤兔马跑了，来了一大堆没名没姓的小喽罗！

《芭東鎮賦》

泰南有島，形若瑯琊墜碧波，名曰普吉。島西陲有濱海聚落，蕉風椰雨間商舖櫛比，燈火徹宵，世稱芭東鎮。昔者帆檣寂寥，惟見漁舟曬網；今則輿馬喧闐，竟成海隅明珠。

稽其淵源，本為暹羅古漁村，棚屋鱗次，黎庶結繩計歲。及至佛曆廿五世紀，西洋商舶始泊，漸興橡園錫礦。然眞正蛻變，在二戰烽煙息後。美利堅水師駐紮，霓虹初照茅寮；歐羅巴客旅沓來，驪歌頻催椰酒。自此蜃樓疊起，滄海桑田。

若夫晴晝臨灘，但見三千米銀沙鋪雪，廿四灣碧浪疊綾。弄潮兒逐帆板若蜻蜓點水，潛客探珊瑚似龍宮攬勝。望海岬燈塔矗立，指點千帆歸港；觀落日霞綺漫天，染透萬頃琉璃。至若雨後新霽，則黛山雲瀑垂練，翠谷虹橋跨壑，尤見造化神工。

夜幕既降，霓虹幻境始現。邦古拉街酒幡招搖，鋼管舞影搖紅；江西冷市珍饈羅列，冬蔭功香漫巷。泰姬獻舞，紗籠旋若流雲；人妖展喉，清音脆如裂帛。然喧囂深處，百年古寺鐘聲猶傳，金身佛陀低眉靜觀。

至若人文薈萃，尤見海納百川。葡萄牙商賈遺老宅拱廊，雕窗尚存鷗影；華夏移民築會館祠堂，楹聯仍記唐山。清真寺喚拜聲中，馬來老嫗炊椰漿飯；天主堂管風琴裡，混血稚童誦泰英雙文。

嗟乎！芭東一鎮，縮影大千。昔時荒灘蓽路，今成不夜仙鄉。然開發浪潮間，古樸漸隱；觀光金甌裡，本眞何存？惟願椰林不斫，海月長明，使自然人文兩全，方不負此蓬萊勝境也。

芭东镇的海滩上虽然又宽又平而且足够长，但是海湾里的小船密密麻麻，疑似污染严重，不是个游泳的好地方。

拜拜了您内，芭东！

普吉岛和槟榔屿的相对位置。

人口不到三十万、面积却有五百多平方公里的泰国普吉岛，比起面积只有三百平方公里却有八十万人口的马来西亚的槟榔屿，发展程度上的差别可不是一星半点。虽然两个大岛只有五百公里左右的直线距离。但是从普吉岛到槟榔屿，感觉绝对就是从偏远乡村来到了繁华都市。槟榔屿的人口中，华人比例达到了百分之五十，其他则是马来人和印度人。槟榔屿的繁华和香港有异曲同工之妙，南洋华侨的吃苦耐劳、坚韧勤勉固然功不可没，但更主要的还是不得不归结于英国人长达一百七十年的殖民统治。遗憾的是二战后的马来西亚独立了，英国人主导下的发展便戛然而止，槟榔屿的发展几乎就停留在了那个历史节点上了，没有能够继续现代化的进程。相形之下二战后的香港却又被英国人继续管理了五十多年，造就了回归前的超级繁荣昌盛。翻开历史的长卷，槟榔屿颇有香港的前车之鉴的味道。

槟榔屿被英国人统治的历史可追溯至18世纪末，其殖民化进程与英国在东南亚的贸易和战略扩张密切相关。1786年，英国东印度公司的法兰西斯·莱特（Francis Light）通过协议从吉打苏丹处获得槟榔屿的租借权，并将其命名为“威尔斯王子岛”。莱特在此建立贸易自由港，吸引移民开发，标志着英国在马来半岛首个殖民据点的建立。英国选择槟榔屿的原因包括其地理位置扼守马六甲海峡北口，以及作为中印贸易中转站的潜力。1791年，英国与吉打苏丹正式签订条约，使槟榔屿的占领合法化。此后，英国逐步加强对该岛的控制，并通过移民政策吸引华人、印度人等群体定居，促进经济发展。1800年英国进一步兼并槟榔屿对岸的威省（Wellesley Province），形成槟城（Penang）的完整区域，扩大了陆地和港口的控制范围。1826年，英国将槟榔屿、马六甲和新加坡合并为“海峡殖民地”（Straits Settlements），由英属印度管辖。此举旨在整合贸易资源，强化对马六甲海峡的控制。1867年，海峡殖民地脱离英属印度，升格为英国皇家殖民地，直接由伦敦殖民部管理。槟榔屿作为三州府之一，成为英国向马来半岛内陆扩张的基地。英国在槟城推动电子制造业发展，使其成为20世纪的重要工业基地，被誉为“东方硅谷”。二战后，槟城于1948年加入马来亚联邦，1957年随马来亚独立脱离英国统治，最终成为马来西亚的一部分。槟榔屿的殖民史深刻塑造了其多元文化和社会结构，华人成为主要族群，并保留了大量殖民时期的建筑遗产（如乔治市世界文化遗产）。同时，英国通过槟城推动了东南亚贸易网络的形成，奠定了现代马来西亚的经济基础。

槟榔屿的码头入口大楼。

槟榔屿首府乔治城的地标建筑——维多利亚钟楼，是由十九世纪槟榔屿的著名华裔富豪谢增煜在1897年，为了庆贺维多利亚女王登基六十周年而捐资建造，钟楼高六十英尺（18.3米）寓意女王在位六十周年。

疑似一座正在修葺中的城堡。

槟榔屿这个小岛和对岸马来半岛上的部分区域同属槟州省，也叫槟城，槟州省的省会就是槟榔屿岛上的乔治城。乔治城里的建筑大多数都是英国殖民统治时期的低矮老楼，市容市貌貌似一个欧陆古镇，所以2007年被联合国教科文组织列入世界文化遗产。

典型的欧陆风格。

这家黄金博物馆大门紧闭。我严重怀疑，是不是黄金涨价，博物馆的老板清仓变现、跑路走人啦？

建于1818年的圣乔治大教堂已经有两百零七年的历史，它是整个东南亚历史最悠久的教堂。俺老人家莅临视察时，这个教堂正在修整内部，不对公众开放。NND！

街边房屋以欧洲风格为主。

也有部分建筑颇具闽粤风格。