仲冬时节南粤行（三）——漫行在梅州

悠游

离开“世界围屋之都”的龙南，中午一点车到梅州，下车后走在站台上顿觉周身暖洋洋，比起前面龙南的阴冷真是天差地别，感觉整个人都舒展了。

在梅州西站看见出租车有序的排着长队等候接乘客，于是我们三人放心的坐上了一辆，没想到从西站到提前预定的酒店13公里的路程，这出租司机竟然收了我们45元车费，事后查了一下，滴滴报价显示只需25元。自此之后，我们需要用车时全是用打车软件约网约车，再没坐过任何出租车。唉，路上坑多，且走且当心吧。

酒店放好行李，便开启了闲逛模式。

梅州是客家人的主要聚居地，素有“世界客都”之称。

下午的时间我们就在梅州的街头随意的逛着，本想去位于梅州大东岩的千佛塔，然而路上经过东山书院时却被这里宁静古朴的环境吸引提前下了车。

东山书院是叶剑英元帅当年读书的地方，书院的位置极佳，前临周溪水，后倚东山岌，左傍状元桥，右眺梅江河，仿若置身于一幅美丽的画卷中。

东山书院的建筑既有客家传统特色，又有四合院的风格，是梅州保存最完整的古书院。

循着楼梯向上，二楼正在整理打扫，三楼上挂满了许愿带，满满的都是祈望顺利跃龙门得以进入高等学府的愿望，据说梅州的高三学子每年都会来这里祈福。

东山书院前的状元桥，看上去平平常常，其寓意却极为深远。传说宋朝状元宰相文天祥率军抗元时路过梅州曾在此桥通过，后人为纪念这位民族英雄，故称之为状元桥。

原以为因着东山书院人才辈出，故此门前的桥取名“状元桥”，却不知竟是与大英雄文天祥相关，敬佩！

穿过这条幽长的“时光隧道”，前面就是客家公园，公园的一角是客家博物馆。

这里树的根总是裸露在表皮层的土上面，而不是深深地扎根到地下，难道是为了呼吸到更多的氧气更好的光合吗？

隔水相望的是中国客家博物馆，它由主馆和分馆黄遵宪纪念馆、梅州大学校长馆、梅州名人廉吏馆、梅州将军馆等几个馆所组成，有趣的是，分馆的馆舍用的都是散落在周围的古民居。

遗憾因惦着去串巷子，客家博物馆所有的馆舍我们都没入内，只在外面简单的拍了几张照片。而且最不可思议的是遗漏了黄遵宪的故居，不得不说是一个大遗憾。

梅州名人廉吏馆（达夫楼）

大学校长馆（先勤楼）

将军馆（纯厚楼）

一圈转下来走到了这座“客家母亲”的雕像前。

雕塑展示了母亲背负着熟睡的孩子，以人代替牛，倾力耕田的苦作形象，形象的体现了客家妇女背负着“四头四尾”（灶头锅尾、针头线尾、田头地尾、家头教尾）的勤劳与坚韧，又赞颂了她们“敢负人间苦”的奋斗精神。

然而在赞叹之余，又细数了一下母亲的责任：烧饭煮菜、割草打柴，缝补衣物、刺绣织补，耕田播种、除草施肥，侍奉公婆、教育子女……！不由得想问一下：四季三餐里那位客家父亲在哪？作为男子汉对家庭应有的担当在哪？在整个家庭体系中这父亲为什么缺位呢？总不会是都下了南洋出了海吧？

真心替这些辛苦劳作的客家母亲们觉得，这份付出太不对等了！

走过周溪上的这座小桥，便步入了对岸的窄街小巷，沿街古朴的老屋散发着原始的魅力，走在小巷里感受的到原汁原味的客家文化。

窄窄的巷子里，不时的会看到某位名人的故居或出生地。

眼前的德赞廔，一所土木结构的二层楼房，是由梅州“客家八贤”之一黄遵宪的曾祖母李氏于清嘉庆十五年（1810年）所建，黄遵宪出生于此。

看上去不起眼的千顷楼，是清末民初梅县著名女教育家梁浣春的故居。

这处“资政第”老宅子主人不详，但正二品的资政住宅，主人当初的地位一定非常显赫。

逛着走着看着，不觉中夜色笼罩华灯初上，这才惊觉腹中已饥肠辘辘，同伴勤在网上搜了一家不错的客家餐馆，于是坐上车直奔离我们住处不远的梅江万达广场。

在这家叫做“老客家·客家菜”的餐馆，品尝到了一餐挑动味蕾的客家美食：盐焗鸡、笋粄、客家酿豆腐……。这是我们在梅州的第一顿正餐，中午只来得及匆匆吃了一碗腌面。在这里也第一次见到了“粄”，一种用米浆或米粉制成的食品，属于客家特色小吃。老客家的笋粄好吃极了，大受诱惑的我们隔了一天忍不住又来吃了一顿。

梅州的第二天，驱车一百多公里，跑到大埔县的联丰村去看一座有四百多年历史的围龙屋——花萼楼。

花萼楼所在的联丰村处于深山之中，因地处偏远，所以老楼得以保存的相对完好。这是一座土木结构的圆形环状楼，看上去其形状颇似花萼，所以取名为花萼楼。

老楼共有三环，内环一层30个房间，二环二层60间，外环三层120间，整体构造精巧，结构十分独特。

我们到的不巧，花萼楼正在维修，一半的楼体搭上了铁架和绿网，有些影响拍照效果，但这并不妨碍这座四百多年的老楼展现自己绰约的风姿。继我们之后，竟还有陆陆续续的游客来这么偏僻的深山里观赏这座几百年的围龙屋，居然见到有位坐着轮椅的游客也进到了院内，花萼楼魅力可见一斑！

去花萼楼的山路崎岖狭窄，如果不是自己开车，估计这么偏僻的地方即便是打车拉过来，也找不到车能再给送出去，庆幸我们提前租了辆车自驾过来，这决定真乃明智之举！

开出了花萼楼崎岖狭窄的山间乡道，去大埔泰安楼的路上经过了一处百侯古镇，以“来都来了，不能错过”为己任的三人决定进去瞧瞧。

不大的百侯古镇也收门票，但古镇中西合璧的建筑却异常精美。看了介绍才知道，百侯古镇在清末民初时期，大量居民出海谋生，许多发达了的商贾回到家乡后，兴建大宅祠堂，这些建筑大多融合了中西风格‌，也造就了古镇的建筑风格多样，既有客家特色的“府第式”民居群，也有精美的西式洋楼。

我们踏进的第一处院子叫做聚奎楼，上个世纪二十年代建造的中西合璧的洋楼，充满了南洋风格。楼前一池碧水，倒映着民国时期的老洋房，望去别有风韵。看楼顶的招牌，聚奎楼已经改造成了民宿，但四处静悄悄，任我们随意游转。

近旁的企南轩是百侯进士杨之徐康熙时期所建的书斋，损毁后于民国年间重建。如今由一座堂屋和一座西式洋楼（聚奎楼）组成，西式圆弧门窗与中式窗格完美结合，展现了东西方文化的交融之美。

海源楼，这座建于1917年的建筑，楼门设计为欧洲教堂风格，而屋顶则继承了客家民居建筑特点，呈“人”字形，一中一洋，相得益彰。

在村里东走西串，古镇的老屋都有着深厚的历史渊源。

走到太史第大门前，这里还叫做“百侯农耕文化博览馆”。这座太史第为百侯“一腹三翰林”（一母所生）中的大翰林杨瓒绪所建。

太史第门前清冷，一男孩坐于门槛上，入内庭院荒草萋萋，但里面的“谦受堂”却悬挂着条条农耕谚语，规整洁净。

有介绍说，太史第占地2000多平方米，是传统的殿堂式围龙屋。我们看的匆忙，竟不知这殿堂式的建筑也属于围龙屋。

距这里不远，还有一座太史第，也是三进院落的官厅古民居，它是“一腹三翰林”中的二翰林杨黼时建造，现在为百侯文化博览馆。

串胡同走小巷乱转的路上，遇到了这几位正在清洗加工木薯的村民，第一次见到木薯的我们好奇的询问木薯要怎么个吃法？回答：要做成木薯粉。想了想，木薯粉似乎还从来没吃过。

古镇最精美的建筑当属肇庆堂，这是我们在百侯最后走到的地方。因为里面还有人居住，所以中午时段对外关闭，我们等到了午后两点才得以进入了肇庆堂。

肇庆堂被称作中西建筑的奇妙融合，走进这里，首先映入眼帘的是那扇“斜门”——敬修衍庆。古朴的大门带着历史沧桑，透着凝固的建筑之美。

穿过门廊，里面正门右侧是典型的客家围屋，而正对面则是一座带有西洋风格的洋房。

门楼上的这座西洋大钟，据说自房屋建成之后便从来没有走过，指针一直指向4和6的数字。这座钟虽然从未走过，却被屋主当成了宝贝，4和6的寓意源自潮汕习俗：事事如意和六六大顺，大钟被视作整栋房屋的风水宝物。

随处可见的“四雕一画”，即泥雕、瓷雕、木雕、石雕和梁画，精美绝伦，让人驻足。

洋楼墙上栩栩如生的精美浮雕

（图片来自网上）

只可惜肇庆堂的围屋和洋楼内部都不允许入内，我们只能在厅堂和楼院看了一圈。

虽说步履受限，但这里的石柱、拱楼、雕饰和光影交织在一起，营造出一种独特的氛围。

走出肇庆堂，离开让人一眼惊叹的百侯古镇，驱车前往泰安楼。

不得不说，自己开车还是方便，不到二十分钟我们已经站在了泰安楼旁。泰安楼票价没有任何优惠，每人20元。

这座位于大埔县的泰安楼（围龙屋），始建于清朝乾隆年间，规模宏大，方方正正，设计精巧，三层楼房把主体平房环抱在中间，楼中有屋，功能齐全，是中国少见的石方楼，被戏称为“客家的水立方”。

这种作为客家民居建筑代表的围龙屋，也因着独特的地域特色，与北京“四合院”、陕西“窑洞”，广西“干栏屋”以及云南“一颗印”并称为五种最具乡土风情的传统民居。

与广东多地的风水观念一样，泰安楼的大门前也有一个半月形的池塘，客家人非常讲究“宅前有水，宅后有山”的风水格局。门前的“风水塘”被认为能够带来好运和财富，有助于家族的兴旺和人才的涌现‌。

这个夜晚我们没有回梅州，就住在了大埔。晚餐时在房东推荐的一家街边小店，吃到了一顿地道的梅州或者说大埔特色小吃。

菜一道道的端上来，像算盘珠般的炒算盘子，是用木薯粉做出的，终于吃到了木薯粉！算盘子入口柔韧粘糯，带着不一样的味道。

用大米浆做的糖焖发粄，嚼的时候不由的记起了小时候吃过的地瓜面窝窝头，或许因它们都带有黏性，有点点相似之处吧？

百侯薄饼，裹着用煎过的豆腐丁、豆芽、肉丁等调成的馅，入口清淡清香，类似于俺们山东的卷饼。

还有蕉岭肉圆，紧致Q弹有韧性，吃的时候竟然联想起了闹不清是属于广东还是香港的撒尿牛丸！这顿饭，真“梅州”！

热情的老板娘特意给我们介绍了每道菜，又一再邀我们明早去他们家的早餐店“蕉岭三及第”再尝尝蕉岭（跟大埔同属梅州）的特色早餐。

转天早上装好行李，先奔老板娘说的“蕉岭三及第”早餐店。

说一下这“三及第”，它是一道客家小吃。在科举考试时代，状元、榜眼、探花为殿试头三名，合称三及第。清朝有个状元林召棠，将猪肝、猪颈肉、粉肠三种猪内脏比作三及第，用三及第熬的汤也由此而得名。

客家人将三及第配上枸杞叶、咸菜等辅料，再加上几滴酒糟，便做成了味道鲜美、营养丰富的三及第汤。一碗三及第，加上一大碗腌面，是许多梅州客家人的最爱。我们前一日初到梅州，就吃到了他们的最爱，味道确实让人印象深刻。

这家“蕉岭三及第”让我们寻踪而来，又吃了一顿地道的梅州特色。

① 那碗很像面条的食物，有个出乎意料的名字你一定想不到，它叫“老鼠粄”，咋听是不是有点惊吓？之所以叫这个名字，是因为这细细圆圆的粉很像老鼠尾巴，所以这美食就委委屈屈的得了这么一个名字。

② 旁边绿色的包子，名叫猪仔包，别看这名字不太靓，可架不住人家好吃呀，不过这入口的味道有点矫情，皮是甜的，馅却是咸的，让人吃起来比较纠结！绿包子旁边的叫菜丝粄，跟前面吃过的笋粄差不多，不再细说。

③ 下左这粽叶上红红的一坨，它的名字有点与众不同，叫“鸭松根”，听起来有点搞笑，但内容丰富，有芝麻，花生，陈皮，木薯粉等等……，入口黏黏糯糯甜甜的，筷子一戳又好像肉冻，颤颤巍巍直哆嗦。吃完了还有点想念。

④ 鸭松根下面的是“煎荞饼”，入口脆脆香香的，好吃！

⑤ 最后那碗的名字特吉利，就叫个“三及第”，不知吃了是不是能来个状元当当。其实它就是一碗汤，只不过里面有猪肝、瘦肉和小肠头，喝起来鲜美无比。

至此，梅州的美食不知有没有品尝到一半？😜🤪

距大埔近70公里有座被称作岭南四大古镇之一的松口古镇，这里是明末以后客家人出南洋的第一站。

走进松口古镇，仿佛回到了那个繁华的下南洋时代。这里曾是客家先民挥泪告别故土，出走闯天下的起始点，也是无数海外华人魂牵梦绕的故乡。

在移民纪念广场见到一群自拉自唱自娱自乐的老人家。

松口古镇的建筑风格独特，融合了南洋风情，在古镇的窄巷里穿行，老旧的巷子好多房屋已无人居住，但小街两旁保留下来的中西合璧的骑楼建筑，见证了古镇曾经的繁华与落寞。

当年无数客家华侨从松口古镇梅江边的火船码头坐火船下汕头出南洋，无论是离开故土，或是由南洋回国探亲时，都会在码头前的松江大酒店住上一宿，这里成为了客家华侨背井离乡的第一站和归来光宗耀祖的落脚之地‌。

街边的香蕉鲜绿，似乎是刚刚摘下不久，一路过来，我们吃的最多的水果就是口感极好的粉蕉。

松口古镇走了一圈，在几条明清老街中穿街走巷，一路上对着残旧的老骑楼是拍了又拍。在老街老巷里穿梭，恍如瞬间梦回了客家先民们下南洋的时代，不觉中，一上午的时间就这样悄悄溜过去了。

告别松口古镇，计划去雁南飞，一个有茶田和古村的景区。路上经过叶剑英纪念馆，这必须不能错过。不巧的是纪念馆正在闭馆重新布展，我们直接去了故居。

叶剑英纪念馆

叶帅家的祖屋福智堂，客家殿堂式民居。

叶剑英故居，来此参观的旅游团队居多。

走出叶剑英故居，原本计划中的雁南飞，却被我们临时改为了灵光寺，应该说去灵光寺是个偶然，然而这个“偶然”却给了我们意想不到的惊喜。

灵光寺本不在游玩的计划之内，抵达雁南飞景区后发现雁南飞门票+游览车的收费不低，况且雁南飞主要是看茶园，初冬季来看茶园似乎也不是最美的好时机，里面的桥溪古韵名字虽挺诗意，但工作人员说就是一片老屋，于是当即决定放弃，去不远处的灵光寺看看。

去灵光寺的山路非常幽静，路上既见不到行人也极少看到车辆。

下车沿着小路缓缓向上，不久走至灵光寺的山门，旁边有介绍说，这是旅港乡贤曾宪梓夫妇捐建，于1983年落成。

这个季节还有花与果同枝招摇，令人觉得眼前一亮！

渐渐的灵光寺出现在视线里

灵光寺有“灵光三绝”之说，其一为生死树：

灵光寺门前一荣一枯的两株柏树已有1100多年的树龄，一生一死，同高同大，生死相依。活着的一株葱葱郁郁，枝繁叶茂；另外的一株虽已枯死三百多年依然矗立不倒，傲指长空。

人们认为这个“生死树”一生一死，一枯一荣，活着的绿意盎然，枯萎的不腐不朽，生生死死、不离不弃。因此，许多相恋的青年男女都愿意到生死树前许个愿，祝福自己的爱情就像这两棵生死树，相依相伴、天长地久。

佛手，寓意有福之手及智慧和力量

大殿内僧人们正在诵经，我们打消了进大殿内拍大殿顶螺旋藻井的念头，先转一圈再说吧。

灵光寺三绝，其二为顶无叶：灵光寺大雄宝殿的后山绿树成荫，枝叶繁茂，每逢风吹过后，枯枝败叶悄然落下，但大殿的屋顶却从没有一片落叶，更不会深入缝隙之中。长年累月，瓦面没有一叶积存，日日犹如雨水冲刷，干干净净，至今仍然是一个迷。

干净的屋面，果然纤尘不染。

走到右侧门外的一处小院子，一座小巧玲珑的假山置于水池中，绿竹轻拂，流水自假山顶倾下，几尊憨态可掬的小石佛盘坐在山石其间，水中几尾金鱼穿梭游弋，真是一幅好景致！寺内的僧人们还养了不少的多肉植物，几组形态各异看上去萌萌的的小狐狸盘踞在多肉上，没想到寺庙内竟然也能见到这般趣味盎然的场景。

在寺内边转边看边拍，遇到了一个热心的小僧人，告诉我们灵光寺的后面有瀑水，很值得去看看的，并说他眼下正忙着，不然可以带我们过去，建议我们自己先去转转 。我们仨被多肉和小狐狸吸引着，耽误了些时间，还没来得及去瞧瀑水，小师傅就已经忙完回来了，见我们还在原处，干脆直接带我们绕到了寺庙的侧面。

沿窄窄的石阶梯攀坡而上，远处一座木质茶室出现在面前，通往茶室的小径两边种满花木，茶室后面一汪盈盈的碧水，水上架有一座圆形茶亭，亭中亦置有茶案，茶亭背倚浓荫，亭下流水倾泻，一眼望过去似是飘然于红尘之外，好一处方外仙境！

四周的环境清幽淡雅，浓荫遮蔽的小路通向后山，走在这里让人觉得心也沉静下来，周身满是惬意。

茶室内的条案上茶具齐全，小僧热情的邀我们坐下喝茶，只可惜天色已不早，我们急于赶回梅州，故而婉辞了。想想真该在此多盘桓片刻，喝几杯茶，聊几句天，深入探寻一番这方外之人的日常作息……。

一直以来总以为出家人多是晨钟暮鼓、素食淡茶、早课晚修，没想到寺庙内竟然还有这样雅致的去处与生活，当真让我等惊奇又赞叹！

离开典雅的茶室再次经过大雄宝殿，僧人们的功课已经结束，我们踏进了空无一人的大殿，来观赏灵光寺的第三绝——“菠萝顶”。

大雄宝殿顶上有一个木结构的螺旋藻井，俗称“菠萝顶”，大殿内常年香火鼎盛，但却从不会有香烟熏人呛眼，这就是菠萝顶的妙处，它把大殿内的香烟及时吸到殿顶，浓浓的香烟经菠萝顶过滤后变成了透明的空气排出，殿内空气丝毫不受香火的影响。

菠萝顶建于明初，已有600多年历史，它是用1000多块精制的长方木镶嵌而成，榫卯结构，不曾用一枚钉连接。这种建筑结构的精妙奇绝，是中国寺庙建筑艺术中独有的杰作，观之，让人惊叹不已！

辞别仙气袅袅的灵光寺已是暮色四合之时，驾车往梅州疾驰，华灯初上时，我们已回到了梅州。

仍是“老客家”，依旧是客家菜，一顿美食最抚凡人心。

在美食的抚慰下，明天，我们将告别梅州，前往“美食之都”的潮州。

（未完待续）