回忆: 徒步穿越甘南原始森林

跋山涉水

2006年10月上旬，我们十几位户外运动爱好者来到了甘南，穿越了原始森林、并攀登了海拔3578米的莲花山。一位省电视台的年轻记者跟队，全程记录了活动过程。并在返回后，制作了四集视频，在省电视台某频道连续播出了四天。在制作前我还提供了很多图片。 　　我们乘坐列车于10月1日中午抵达陇西，再乘坐长途汽车，直奔冶力关镇，于晚7点多到达。夜宿冶力关镇的一家民宿。接下来在冶力关活动的这两天，都是吃住在这家民宿。 游览冶力关周边风光 　　冶力关，中国古代关隘名，位于中国甘肃省南部临潭县东北部，是古代进入藏区的重要门户，是藏族地区和甘肃地区茶马交易的重要通道。历史上是“唐蕃古道”和“茶马古道”上的重要驿站和进藏门户。由于地理位置独特，汉、藏、回等多民族在此交融，形成了独特的地域民俗风情。 ▲ 千层梯田 ▲ 空中俯瞰梯田 ▲ 观赏梯田 　　冶力关地处青藏高原和黄土高原的过渡带和青藏高原东北边缘、秦岭褶皱带，是集高山湖泊、丹霞地貌、亚高山草甸、梯田花海于一体的复合型生态区域。其中天池冶海属于高山堰塞湖，赤壁幽谷形成于中生代的侏罗纪至新生代的第三纪。是典型的丹霞地貌景观。 ▲ 十里睡佛 ▲四屏岩和圣旨岩 　　第一天，我们主要在冶力关周边游玩。游览了丹霞地貌的赤壁幽谷和香子沟。如果按现在的大景区来分，这里应归属于黄涧子国家级森林公园。其林木覆盖率87%，被誉为天然氧吧，木栈道贯穿于原始森林，里面有揽翠亭、映翠湖、梅花鹿养殖基地、飞鹰崖、三叠飞瀑等景点。 ▲ 原始林地天然氧吧 ▲ 酷似麦积山的“麦积岩” 　　次日上午, 先到了冶海景区的饮马泉看了看。相传明代大将军常遇春率军西征时曾在此饮马，因此得名饮马泉。饮马泉水面呈马蹄形，面积约五亩，水深两米。泉水冬暖夏凉，是不可多得的天然矿泉水。爬山累了的人们常在此洗个手或喝口泉水，认为能带来好运。 　　随后，又来到了天池冶海(海拔2650m)。这是典型的高原堰塞湖，属淡水湖，冬日满湖结冰可达1尺厚。湖水是晴偏蓝，阴偏绿。藏语称之为“阿玛周措”，即母亲湖的意思。大家在那里逗留了些时间，互相拍了些照片。 ▲ 饮马泉(上)、天池冶海(下) 　　冶力关有很多条沟，每条沟都有特点。“沟”其实就是小峡谷。记得当时我们从香子沟出来，遇到镇子上的人给我们说，你们应该去大东沟，那里面才美呢。由于时间原因，其它的沟就没去。“东沟”是当地人的叫法，冶力关旅游图上查不到，只有问当地人才能知道。估计可能是莲花山北边的东峡。 ▲ 香子沟 穿越过度地带 我们此次活动的终极目标，是穿过原始森林后再攀登3578米的莲花山。途中无法补充食物和水，出发前必须做好准备。 中午回到了冶力关镇。队员们在镇子上各自购买了几天的食物和一天的饮用水，因为水太重不可能带几天的用量。为了解决途中饮水的难题，队伍提前准备了易携带的过滤水瓶，在山里取水，过滤后可达到饮用标准。 一切准备就绪后，按惯例又找了一位向导带领，开始了正式穿越活动。 ▲ 当年穿越的路线(估摸路线) 　　莲花山位于冶力关镇的东面，中间就是一片原始森林。徒步走出镇子，向东南方向穿过了农田，回头望去，层层梯田映入眼帘，冶力关越来越远了。我们转向东朝着原始森林方向，开始攀上一个一个的土岭。这一路都是土路，树木希少，属于黄土高原地貌特征，处于原始森林的外围地带。也有植被较好的地段，生长着多样的草，多种草花竞相绽放。 ▲ 百草争艳(横) ▲ 登上山口 　　连续穿过了几个村子，海拔也在不断升高。在海拔高处负重登山，对体能是个极大的考验。缓坡路段没有问题，陡坡路段则费些气力，走个十步八步就要停下喘气；走上一段路程，就需要适当休息。有的队友边走边调侃着说自己总结出了帽檐的新功能，它除了遮光还有减累的作用。拉低帽檐只看脚下不觉太累，抬高帽檐满眼高坡身心俱疲。所以，只低头看脚前，不抬头看远路。实际上就是个心理作用。 ▲ 休息片刻 夜宿深山 经过几小时的翻山越岭、长途跋涉，我们进入了原始林地。在行进中林木时密时疏，时有高山草甸，时有溪流潺潺。我们来到了一处山梁，发现一个窝棚，里面有土灶和烧水壶。看来这里是山林巡检员临时待的地方。感觉这里是不错的露营地，能喝上开水。 此时已是黄昏6点半，夜幕即将降临，队伍停下脚步，卸下装备，在山梁上开始扎帐篷。 因为地处高原又在山里，夜间肯定会冷。虽说现在是无风和微风状态，但要预防夜间起风降温，所以要选择在背风处扎帐。我在手背上倒了点水测试风向，选择了山梁的背风面、距离主营地十多米处扎帐。虽然稍有点坡面，但夜间会暖和许多。 ▲ 月亮升起夜幕降临 　　安排妥当后，大家分工寻找水源、捡拾树枝生火。找到水源后当即用过滤器过滤，收集到大矿泉水瓶里。水烧开后，大家喝着热水吃了自带的食物。此时天已完全黑下来了，大家各自回到自己的帐篷休息。 ▲ 白天或夜间在山林里取水 ▲ 在窝棚里烧热水 　　夜晚的山中万籁俱寂，皓月当空。月光映照在山梁上，也给周围幽深的山林增添了朦胧的光影。偶尔，一两声夜鸟的啼鸣划破寂静，随后又恢复平静。微风轻轻拂过帐篷，发出轻微的声音，像是大自然的低语。与山体亲和，感受到了大自然的宁静与安详，身心出现了飘然若仙的感觉和从未有过的惬意，一天的劳累也随之消减。 ▲ 露营地 　　次日清晨，天刚蒙蒙亮，队员们陆续的出了帐篷，好多都在说昨晚太冷了，冻的没睡好。而我则睡的很好，没觉得冷，这与我选择背风面扎帐是有很大关系的。其实原因很简单，在山梁上扎帐，山梁的两侧都是斜面，帐篷会受到平吹和斜面合二为一的风力，风力加强。一部分风力从外帐底部较大的缝隙吹进去，自然会感到冷。 清晨，我在营地周边散步，草上的露珠打湿了鞋面，我深深地呼吸着新鲜空气，观赏着晨曦中的深山密林。走到了高坡之上，随手拍下了营地五颜六色的帐篷，在墨绿的山松和黄色草地的映衬下，煞是好看。 ▲ 俯视露营地 　　早晨，收拾好行囊，背上登山包又开始了新的征程。今天继续翻山越岭穿越原始林地，目标是莲花山下。 ▲ 穿过草甸湿地 ▲ 美不胜收 ▲ 淹没在灌木丛中 ▲ 记录动态影像 ▲ 采撷 ▲ 在密林中穿梭 ▲ 原始森林中生长的菌类和藻类 ▲ 原始森林 ▲ 登上山口 ▲ 途中休息补充体能 甘南好个秋 从密林走出来，眼前是一片灌木林。黄昏时分，夕阳洒在灌木林上，形成斑驳的光影，每一株灌木都被赋予了生命的活力，它们竞相争艳，向自然界、向人类展示着自己独有的美。就像一幅幅青纱曼妙、色彩斑斓、美艳夺目的诗画；这是大自然馈赠与我们这些远道而来的客人的视觉盛宴，美的令人窒息、身心陶醉。 ▲ 灌木林地 (横) ▲ 层林尽染(横) ▲ 五彩缤纷(横) ▲ 浓彩重抹(横) ▲ 跨过溪流 ▲ 钻出灌木密林 夜宿磨坊滩 经过一天的艰难跋涉，终于来到了莲花山下的磨坊滩林场站。宿营地就选在了保护站北侧近百米的停车场大院内。院内有简陋的挂瓦单面两层长房，房间不少，院内有一花坛。但不知为什么没有留下影像。分析原因，应该没在院子扎帐露营，而是在房间里打地铺睡了一晚，所以就没有拍照。估计记者拍摄的视频里应该有。晚餐还是吃的自带食物，饮水可以解决。 ▲ 宿营地 ▲ 磨坊滩--玉皇阁图示 攀登莲花山 早晨，各自填饱了肚子，将装备收拾整理后就集中堆放在房间里。今天轻装攀登莲花山。 经过两天的穿越，大家负重前行，至于翻越了几座山岭、攀上了几个垭口、穿过了多少密林和灌木荆棘、跨过了几块草甸湿地，谁也没有去记，反而强烈感受和记忆深刻的却是征途的新奇刺激、原始森林和大自然原生态的样貌特征，以及美轮美奂景色对视觉的冲击。 轻装攀登莲花山，相对这几天的负重穿越要轻松的多。从莲花山磨坊滩至峰顶的相对高度，仅剩下1300米左右。我们离开宿营地向山上攀登。过了头天门又往上攀登了一段路，来到了几十米高的垂直岩壁下的一所房子前，门前挂着莲花山道教协会的牌子。我们在这里稍事休息。从磨坊滩到这里用时近一个小时。 ▲ 莲花山攀登路线 　　莲花山，又叫“白玛山”，皆与藏传佛教的红教祖师莲花生大师有关。在藏传佛教初弘期，莲花生大师(亦称白玛噶拉尊)来到此山，降伏众神魔后进行了奠基仪轨，当时因大师名而称莲花生，又因山形宛如含苞待放的莲花，因而得名。明朝嘉靖年以前，莲花山又叫西崆峒。据《康乐县志》《临潭县志》载，古中华之崆峒有五：中崆峒在苏州，西崆峒在临洮，北崆峒在平凉，东崆峒在临汝，南崆峒在虔州。 ▲ 莲花山主峰(从左至右依次是：金顶、瞭望阁、峰顶玉皇阁) 　　莲花山主峰海拔3578米，相对高度超过1300米。山顶由裸露的石灰岩构成，这里地形复杂多样，峰峦叠嶂，古松参天，怪石林立。莲花山是陇西名山，是藏传佛教、汉传佛教胜地，也是道教胜地，被称为“西崆峒”。这里还保存着多个历史文化遗产，如始建于明天启年间的莲花山寺庙，以及沿途的大佛殿、头天门、紫霄宫等多处古迹。 每年农历六月初一至初六，盛大的花儿会在此举行，吸引了来自甘南、定西等地的众多游客和民歌爱好者前来观赏、对歌，形成了浓郁的地方文化氛围。现被列为国家级自然保护区。 ▲ 头天门(共四道门) 　　莲花山宛如含苞待放的莲花。其峰峦叠嶂，怪石林立，危崖千仞，四壁如削。悬崖峭壁上攀生着无数的苍松翠柏和草团。深秋，整个山峦被岚气笼罩，满山绿海，其中点缀着一团团的金黄色，有的已连成片；远看，绿色和黄色的植被像莲叶围绕在莲峰之下。 　　我先行一步，独自一人开始攀登，随后五六分钟大家都开始了攀登。此时，整个一座山就我们这十几人。 ▲ 岩壁之形山道 ▲ 路在哪儿 ▲ 瞭望山下 ▲ 山上风景独秀 ▲ 金顶 　　莲花山的山路崎岖，部分路段是陡峭的山路加链条，需要手脚并用攀爬。有的路段山路狭窄，尤其是“夹人巷”，身宽体胖者难以通过，且别无二路。有的路段就这山涧沟壑中，没有石阶，满是碎石，纯属野路，攀登和下山尤其要小心。很多路段都是人踩出的路，保持着原生态。不过，这些对于我们来说，轻装攀登较之这两天的负重翻越一座座山岭还是容易多了。 ▲ 借助铁链攀登 　　从金顶到峰顶玉皇阁，还需要再攀爬一段山路。要经过八仙石—太白殿—张仙阁—财神阁—文昌阁—魁星阁(北天门)—夹人巷，然后才到瞭望阁和玉皇阁。 ▲ 莲花开放 ▲ 夹人巷--四肢并用 ▲ 瞭望阁 ▲ 玉皇阁 ▲ 在山顶合影 完成攀登开始下山 　　我率先登上了金顶、瞭望阁以及玉皇阁顶峰(海拔3578m)，队员们散散落落地在下面的几百米的距离攀登。此时山上就我一人，我俯视拍摄了一些队友们攀登的图片。随后大家陆陆续续的攀登上来，各自浏览取景拍照。然后在玉皇阁下面稍开阔的地方集体合影留念，背景是在云雾中时隐时现的瞭望阁。两者相距不远。我们于午后2点多开始下撤。 ▲ 开始下山 　　俗话说，上山容易下山难。莲花山下山难度大一些，主要原因是原生态的路段，没有人工提供下山的便利。最近这些年深度开发旅游，上下山的路可能修的更好了。但我还是希望保持原生态为好。 下山途中，环视远山，只见群山连绵，云雾缭绕；俯瞰山下，只见满山尽披黄金甲，另有苍松缀其间。秋季的莲花山无法独美，周围的群山都在争艳。人们身在大自然的怀抱中，可以尽情地欣赏和饱览这美的风光，再用镜头把它们都装回去慢慢欣赏。 ▲ 走出了莲花山 　　撤到山下磨坊滩林场站，各自收拾整理装备，准备返程。至此，顺利完成了此次穿越活动。 由于当时技术手段有限，没有轨迹软件、智能手机、无法定位地点等；也因手懒没有留下文字资料。在整理穿越活动的图文时，仅凭图片和记忆是不够的，毕竟过去了十八九年了。比如穿越路线、露营地在哪、山上的古迹名称等，这就必须借助于网络和卫星地图来分析确定。 因此，在网络上看到了现在的莲花山。可不是一般的热闹，那真是游人如织，比肩接踵啊。尤其是“夹人巷”这个地方的人群，已经穿成了长串达一二百米，拥挤不堪。再回想我们当年的情景，十几个人拥有和拥抱了整个莲花山。特别是当我一人率先登上山顶时，从金顶到玉皇阁这一路，除了历史古迹和遗存，就只有我一人，唯我独尊。这是一种什么感受？ 往日时光不再有，唯有记忆驻心间。 跋山涉水 撰写/摄影 2025.1.25.