纳米比亚—沙海奇观，野性非洲，人文瑰宝。

红红花

纳米比亚作为世界上独立最晚的几个非洲国家之一，城市建设保留着德国殖民时期遗风，素有“欧洲后花园”之称。 纳米比亚旅游资源非常丰富，是欧美游客的高端度假目的地。当我们踏上这片土地，立刻就感受到了她的魅力！ 2015年的《Lonely Planet》将纳米比亚评为年度十佳旅行目的地之一，非洲排名第一。 从开普敦飞到纳米比亚首都温得何克（Windhoek)，一路驱车南下至Kerman-whoop 感觉除了沙漠还是沙漠。入住沙漠中的渡假村“Bagatelle”. 到达酒店，香槟酒迎接，宾至如归的感觉。 酒店的夕阳西下，立刻展见出沙漠的夕阳景色。 血红色的天空 酒店的夜景 布须曼(Bushman)人是生活在非洲南部地区的一个原始狩猎——采集民族。在西方殖民主义者到达非洲南部之前，布须曼人至少有20万，而今只剩下5.5万人了。他们之中的一半以上生活在博茨瓦纳，其余则生活在南非、纳米比亚和安哥拉。 直到20多年前，布须曼人依然处在史前时期，过着极其原始的生活，几乎无人知晓。 他们生活在最贫瘠和荒芜的沙漠中，像旧石器时代那样，以狩猎和采集植物的根、茎及野果为生。 在布须曼人部落中，男人负责外出狩猎，所捕获的动物在亲戚和朋友之间分享。 女人们则负责采集，她们通常以几家为一组外出采集一切可食用的植物的根、茎和果实。布须曼妇女在集体和家庭中有一定的地位，受到重视，同时也享有决定权。 男人个头矮小但是跑得飞快。因为捕猎的原因，看看他们的腿，个个都像那跑马拉松的运动员。 相比之下女人十分丰满，个头也不小，不像是吃糠咽菜的样子，看起来营养不错嘛。 哺乳孩子的妈妈 布须曼人有自己的语言，却没有文字。其语言非常独特，许多发音靠舌尖与口腔唇齿摩擦而成。 这种发声方法产生于人类的发音器官还没有完全形成之时，因此，也可以说，布须曼人的语言是世界上最早产生的语言之一。 虽然导游再三教大家如何发音，但是那快速的，每个音都需要弹舌实在难以模仿。努力学习了也难以发音。 箭袋树（Quiver Tree）是纳米比亚的标志性植物之一。它是一种巨大的芦荟科植物，以其独特的外形和生态价值而闻名，是纳米比亚植物群中最著名的代表之一。 箭袋树因树干内可以挖空作为储存箭矢的容器而得名，这种传统来源于当地的桑族（San）人。 箭袋树因为是肉肉类植物，有着奇特的类似树根的叶子，看起来就像一把大伞。 按照当地的传统，这种树会给所有敬仰它、照料它的人带来好运。 1995年这片树林被宣布为纳米比亚的国家纪念地。 在纳米比亚南部，基特曼斯霍普市附近有一整片箭袋树林，是一处旅游景点。这片树林是自然生长起来的，其中最高的树已有三百年的树龄。 我们住的旅馆离箭树林很近，但在乱石堆里前行，真不好走。但是到了箭树林，看到这剪影，值了！ 箭袋树林的日落，那是一幅静谧而神圣的画卷，光影交织，色彩绚烂，让人感受到时间的流逝和自然的永恒。 日落时分，天空从浅蓝开始，逐渐染上橙色、金黄、粉紫，最后转为深蓝和绯红。箭袋树的剪影清晰地映衬在这一片渐变的色彩中，显得格外突兀又和谐。 这张照片是朋友的大作！太喜欢💕 箭袋树下的独特剪影，每一棵树都有独特的形态，日落时，它们的剪影在地平线的映衬下格外生动，仿佛定格的生命之歌。 箭袋树生长缓慢，寿命可以达到数百年，是一种耐久的“沙漠幸存者”。 脚下的石块逐渐被暗色吞没，而箭袋树却在夕阳的最后余辉中显得更加鲜明，像一幅永恒的画。 太阳在地平线上缓缓下沉，橙黄色的光芒如瀑布般洒在箭袋树林间，形成橙色的光晕，为树木的枝干和叶片镀上一层金边。 随着光线变暗，箭树林的天空染上淡淡的紫影，形成微妙的色调过渡。 当太阳完全隐没，金红的光线渐渐退去，天空转为深蓝，星星开始点缀其间。 银河如瀑、漆黑的夜空中，无数繁星洒满天际，银河横贯沙漠，清晰可见。 这片荒凉的土地仿佛变成了宇宙的一部分，让人感受到人类的渺小与宇宙的宏大。 这里是世界最佳观星地之一，是非洲第一个黄金级黑暗天空保护区。也是世界五大黑暗天空保护区之一。 在这里游客总能以最佳的视野，看到最纯净惊艳的夜空。 如此这般浩瀚星海，是身居喧嚣都市的我们极少能见到的原始奇景。 坐在箭树林的在石头上，抬头仰望星空，银河浩瀚无边♾️！太震撼了！ 夜已深，不得不回旅馆了。真的有些不忍离去。 大沙漠里的港口小城—Luderitz. 荒芜的沙漠与大海之间的城市。 小城面对大西洋，背靠沙漠，日夜经受着沙漠与风浪那“水与火”的洗礼。 在这样恶劣环境下还能有𠆤小城座落在此，已经很惊讶了。小城里的房子还真漂亮 自然环境的严苛，却没有让小城也随之变得艰难乏味。酒店的客房是海景房。 相反的，这里有着丰富的小城生活，舒适、干净、安逸，又很特别。 小朋友的生日party还满正式、满高兴的。 小旅馆里顿时充满了欢乐的氛围和笑声 沙漠和大海之间，还有这么一片绿舟，实属难得。 石头坡上的小教堂 太阳在沙漠里就是个红球 科尔芒斯科普（Kolmanskop), 曾经是一个十分繁华的矿业小城镇。小镇是在20世纪初开始形成的, 当时这里的沙漠中发现了钻石，吸引了大量的淘钻者涌入。 在其最繁荣的时期，该小城𠕇700多户居民，1200多人落户于此。 小城有火车，有商店、赌场、医院、邮局、配电室、净水房、裁缝铺等。生活设施完备。 当钻石矿挖掘枯竭后，淘钻者陆陆续续离开，去寻找下一个钻矿，小城甴此也逐渐荒废。 小城位于沙漠中，由于多风且干燥。淘钻者离开后，这里被废弃多年，破败的房屋被沙子侵入、占领、覆盖。 这里变成了渺无人烟，名符其实的“鬼城”。 虽为“鬼城”，却成为了全世界许多摄影爱好者的拍摄佳处，许多大作由此而生。 来自世界各地的摄影人对这个“鬼城”惊喜万分、流涟忘返。 看看那被沙子充满了的豪华房间，那光影，谁都会产生出探索的冲动。 当你置身于这孤寂的鬼城之中，唯一能够听到的声音是风的回声。 风从未停止过，从破损的窗户和门边不间断地吹进屋内。 “鬼城”的街道大都被沙土埋没。在房子之间行走十分费力。进入房子里面就更加困难了。 有些房间沙子甚至已经堆到了屋顶。进入房间也是爬进去的。 大豪宅墙上的花墙纸依然可见 爬进豪宅，一阵狂拍。 沙漠中的厂房 医院的内走廊还很干净 当时的小精品店 展览室 小城鼎盛时期的裁缝铺 依稀可见当年的繁荣盛世，房子前面的大道就叫“百万富翁大道”。 大道两旁有十来幢豪宅，有镇长的、律师的、医生的、学校校长…. 的房子。 在“百万富翁”大道上走一走，感受一下当年的风采。 夕日的豪宅。爬进每一座豪宅看一看，都是要费九牛二虎之力的。 夕阳透过破损的窗户，是那种苍凉的美。 离开Kolmanskop小城几公里外有个火车站。 与鬼城相同，随着淘钻者的离去，再也无人乘车，火车站也逐渐荒废。 如今只剩下那破败不堪的车站小屋，被沙子淹没的铁轨及动物来过的痕迹。 铁轨将永恒的存在 遗弃的车站小屋最终将会消失 从Luderiitz海港小城到大沙漠Sossusvlei,一路狂奔500年公里。 在戈壁荒漠里竟然有如此的小旅馆！ 途中正好休息一下，走进去看看，竟然让人十分喜欢💕！ 小旅馆的餐厅，彩色的。 客房门口，够温暖吧 小装饰 经过六个多小时的长途跋涉，终于到达Namib Dessert Lodge Gondwana Collection Namibia, 真正进入，地区。 稍加修整之后就参加了酒店的Nature drive. 踏上征途，一车人开始激动起来啦！ 延途的沙丘已经呈现出不同的红色。 苏丝斯㴝（Sossusvlei）红沙漠的美丽是一种令人屏息的震撼，是自然与时间共同雕刻出的艺术品。 不同层次的红色，由远到近。 　　随着一天中阳光角度的变化，沙丘的颜色也在不断变幻。 从黎明时的浅橙，到正午的火红，再到黄昏时的紫红，沙漠呈现出一种动态的生命力。 到了山顶，硕大的”Love” 红心❤️立在那里，让游客拍照。 绝对的宁静，没有任何喧嚣，只有风声和偶尔的动物鸣叫，整个世界都沉浸在一种深邃的静默中。 这些沙丘高低错落，线条优美，犹如起伏的波浪。 黑白片更能体现那沙漠的苍凉的美 它们的曲线在光影交错中展现出不同的层次感，光面金黄，背面深红，宛如一幅油画。 站在山顶上等待日落 沙丘顶上的party. 香槟，饮料、香肠、小吃…. 鉴证沙漠戈壁上的日落。 夊阳下的最后一缕阳光洒在沙丘上，整个沙漠似乎被染成了金红色。 清晨，最激动人心的时刻到啦！公园8点才开放，门口的车排了长长的队伍。 因为住在公园外面，天不亮就赶往国家公园。 位于纳米布沙漠深处的纳米布-诺克卢福国家公园（Namib-Naukluft National Park），面积23000平方公里，是世界上最古老、最美丽的沙漠之一。 从公园大门进入，70公里长的峡谷两边，八千万年岁月雕刻的红色沙漠，在阳光照射下焕射出迷人的色彩和柔美的线条。 被誉为“世界最美红沙丘”的45号沙丘（Dune45），它因位于距离公园入口第45公里处而得名。 这片沙丘美得惊人，多次荣登美国国家地理杂志封面。 这里是摄影人的天堂，到过这里拍照片的人都会惊叹不已。 时光雕刻出的优美曲线给人以强烈的视觉冲击，尤其是在黎明和黄昏时，沙丘脊线切割出来的明暗两面令人如痴如醉。 无论是清晨还是黄昏，窄窄的沙丘脊背两边总是一半红一半黑，红得妩媚、黑得沉静。 “红色沙流妖艳似血，魁梧沙丘高耸若山”，唯一想做的就是一边惊叹一边疯狂按相机快门、寻觅内心的主题。 这“氧化红”随着日照角度的改变，一天中颜色有很多变化，最神奇的是清晨或黄昏，太阳斜照，朝阳一面鲜红欲滴、背阳一面深邃如墨，两种鲜明的颜色极具震撼冲击力，撼心、撼神，每一弯弧形、每一片阴影，尽显妖艳。 导游用随身携带的铁壳电筒擦干净灰尘 在沙子里一转，拿起来，电筒表面吸附了许多金属颗粒。 抖下来一看，那就是妥妥的铁粉。 沙漠的沙中含有丰富的铁，氧化后，沙漠表面就变成了红色。 红沙漠每个沙丘都有编号，也都有各自的娇媚或特质。 沙丘环绕之中有一片盐碱地，叫“死亡谷”（Dead Vlei），据说这是世界上最像“火星”的地方，被称为“孤独的星球”。 从停车场到死亡谷距离两公里，不算远，但那是在沙漠中行走，还要爬坡，实在不是件容易的事情。 气喘吁吁，汗流浃背，终于来到了死亡谷。 一路的景色令人惊叹，走进了死亡谷，就是惊呆了。 在遥远的过去，这里曾是一片生命的绿洲，900到1000年前这里遭遇了严重旱灾，沙丘内移，阻断了河流，改变了河道，地下水很快消耗完毕，降雨也变得稀少，树丛失去了维系生命的来源。 周边包围着的红沙漠，与死亡谷红白相接反相极大。‍ 如今一棵棵骆驼刺孑然伫立，在烈日的灼烧下被烤成了枯枝，苍凉而孤寂。 白色的盐碱、焦黑的枯树，红色的沙丘、纯净的蓝天，给人一种玄幻的超现实美感。 枯木的身影和它们的枝干如雕塑般耸立在盐碱地上。 无声的荒凉，这里静谧到只能听见风拂过沙丘的声音，每一棵树都像时间的见证者，讲述着沙漠的古老与永恒。 纳米布沙漠，别称“纳米比沙海”，意为“一无所有的地方”，早在2013年时就被列入《世界遗产名录》。 沙漠最宽处有160公里，而最狭窄处只有10公里，沙漠总面积是50000平方公里。 无垠的辽阔与孤独的美，苏丝斯㴝的美不仅在于它的景色，更在于它的广袤与孤独。 来自世界各地的摄影人，乐此不疲。 在这里，你会感受到一种远离尘世的宁静，孤独中的宁静。 仿佛时间停止，唯有风与沙诉说着亘古不变的故事。 苏丝斯㴝的美，是色彩、光影、时间与空间的完美结合。 它既壮丽又宁静，既荒凉又充满生命力。 这是世界上最干燥的沙漠之一，年降雨量少于10毫米，几乎寸草不生。 这是世界上最炎热的沙漠，午后气温常年高达50摄氏度，最高纪录的气温曾达到恐怖的67摄氏度。 挑战爬沙丘的人们都是很勇敢的 从沙丘上下来也不容易 沙漠中旅游者正在艰难地行走着 天地相接，站在沙丘顶端眺望，视线中只有无边无际的沙海与天际线，仿佛进入了一个无尽的世界。 与纳米比沙漠相比，250万年的撒哈拉沙漠稚嫩得如同一个小婴儿。 走在死亡谷中，感叹大自然、感叹岁月、感叹人生！ 红沙漠入口不远处，是斯陵（Sesriem) 峡谷。 于6500万年前由乔彻伯河河冲积形成，这也正巧是恐龙灭绝的时期。 峡谷长约300米，深度25-30米。 “Sesriem” 在南荷兰语的意思是“六条皮带”。 据说是南非白人发现了峡谷后想要取水，但峡谷太深，用6条皮带接在一起系上水桶才取到水。 峡谷之上日晒高温难耐，谷底凉爽宜人。 因为是春季，谷底河床干沽。 就在峡谷里，路也不是平的，有坎爬不上去，导游热心帮游客爬坎。 沙漠中废弃的老车 半个多世纪过去了，老车依然没有变。 又一个清晨到来，赶路。见粉红色的天空飘散着热气球，十分壮观。 层层叠叠的黑石头山 大海与沙漠的交融 终于到达港口城市Swakopmund. 好似沙漠中的一片绿洲。 进到城中，入住街边的酒店。 非洲地图一览无遗 酒店的大堂十分温馨 还卖许多当地的特产 酒店房间分部在小道两侧，房内设施齐全舒适，十分现代。离海边仅有十多分钟路程。 参观当地的一个私人幼儿园，小朋友高兴极啦！ 一群活泼可爱的小朋友，又唱又跳。每个人以说唱形式逐个介绍自己。 小伙子挺有个性的 小女孩胖嘟嘟的，挺可爱！ 老师年轻漂亮 参观了Swakopmund城市的贫民窟。 贫民窟大约有4-5万居民，大多居住在十分简陋的铁皮小屋里。 居民大多数没有工作，三三两两地站在街边无所事事。 街道两边也有各种小店，理发店，面包店，杂货铺…. 贫民窟里的街道上全是黄沙，尘土飞扬。 很难设想这么漂亮的海滨城市竟有这么大的贫民窟！ 离开贫民窟，驰向海边，立即就进入了另一个世界。迷人的海滨大道，私家豪宅。 德国风格的建筑比比皆是 　　高档时装店，家俱店… 精品店 化妆、理发店 手饰店、皮包店。这两个世界有着天壤之别，水火两重天啊。 港口的日落西山 大浪淘沙 栈道伸进大海，走了一段，风浪太大。 骷髅海岸（Skeleton Coast），因海难和船只残骸而得名，那是荒凉、壮丽的自然美。 1933年，一架英国飞机在纳米布海岸坠毁，搜救队赶到现场时，当地渔民告诉他们：“即使找到飞机，飞行员也早就成了一具骷髅。”从此，纳米布海岸被人们称为“骷髅海岸”。 海岸线上有许多保存至今的沉船，例如著名的Eduard Bohlen号，这艘沉船如今静静躺在海岸边。 海边沙滩上的小摊上也是卖些骷髅之类的小东西。 车辆行驰在纳米比亚西北部荒芜人烟的沙漠戈壁中，突然冒出了巨大的沙石山。 大石头山下就是渡假村—颓废方舟渡假村！ 大堂及攴厅就设在大石头之间或大石头下面，太有想象力啦！ 大堂内部，自然、舒适。 2000年纳米比亚总理亲自主持了此渡假村的开村仪式 房前屋后都是大石头，却与这里的一切相得益彰。 一幢幢的小草屋分散在石山下面 房间里是十分宽敞 入住这个渡假村的目的是要去参观山里面的岩石画 岩石画就在这些大石头山中，是大名鼎鼎的“秃废方舟”。 Twyfelfontein, 被国人翻译成“秃废方舟”，这个名字其实与字意毫无关联。 这个字面的意思应该是“间歇式的泉穴”。但人们喜欢“秃废方舟”，也就成了当地的名字。 这里最有名的是史前人类精美岩画的露天博物馆，也是非洲最大、保存最完好的岩画和岩刻遗迹。 于2007年被联合国教科文组织认定为世界文化遗产地 史前岩画是布须曼人于石器时代留存下来的石壁雕刻与壁画，距今约有10000～2000年的历史，是世界最大的岩刻壁画集中地。 早期的布须曼人 这些岩画是古代原住民（如桑人或布须曼人）留下的重要文化遗产， 迄今为止已发现了超过2000处露天岩石雕刻及洞壁彩画，分布在几座山中，大多数保存完好。 这些画展示了原住民与自然环境、信仰体系以及日常生活的深刻联系。 岩画有人、犀牛、大象、鸵鸟、长颈鹿、羚羊等图案，还有人和动物的脚印形象。 岩画中融合了动物与人的形象，这类图案通常被认为是神话中的半人半兽的灵性存在。 其中相当有名的岩画是“狮人”（Lion Man），一头狮子每只脚上有五个脚趾头，是一个具有高度象征性的形象，可能代表了古代南部非洲原住民深厚的精神信仰与神秘主义文化。 男人和孩子 这些岩画是以大自然为主题，展现出早期居民对周围环境的深刻观察与敬畏。 一群羚羊 狮子大开口了 动物岩刻 千年兰被称为“活化石”，一株千年兰的寿命可以超过1000年，听上去简直不可思议。 千年兰主要分布在纳米比亚的近海荒漠地带。是一种生命力超强的植物。 石化森林（Petrified Forest）位于霍里克萨斯（Khorixas）附近。石化森林这个名字有些误导，因为它不完全是一片变成石头的森林，而是大约 2.8 亿年前的巨大树干化石的堆积。 科学家发现，这些树干并没有在今天的纳米比亚生长，而是在古代被冲入河流。而很可能是在冈瓦纳大陆上的一个冰河时期结束时，一定有一场巨大的洪水将树干带到了今天的位置。 据考证，这些树木被大洪水冲向下游，并被冲积沙和泥土覆盖。在缺乏空气的情况下，树干的有机物质没有腐烂，得以保存。由于巨大的压力在经历数百万年的时间后，即使是木材的最精细结构也被硅酸溶解并被石英取代。结果就是我们今天看到的完全保存和完全石化的树干。 树化石随地可见，但仅限于在一片山坡上。旁边的山上就没有任何林化石了。 讲解小哥指给我们看两棵完全暴露在外的树，尺寸可达45米。 纳米比亚的辛巴人（Himba）是生活在北部库内内地区的半游牧部落，以其独特的文化、传统和外貌而闻名。 它是纳米比亚一个行将消失的原始社会族群。 辛巴族人数不足两万，除了脱离了母系氏族，一切都保留着原始的生活形态。 它是非洲最后的保持原始生态的民族，为了维护他们的传统，他们选择了退守丛林，栖身于纳米比亚边远的、未被破坏的原始环境中。 这些部落维持着500年前的生活方式 辛巴人以将红色赭土（otjize）混合牛脂涂抹在皮肤和头发上而闻名。也称“红泥人”。这不仅是美的象征，还可以防晒、防止昆虫叮咬。 辛巴人的发型非常讲究，能反映年龄、婚姻状况及社会地位。未婚女孩通常将头发分成多条细辫，已婚妇女则在辫子上覆盖赭土，形成独特的造型。 辛巴人佩戴的饰品不仅是装饰品，还标志着性别、年龄、婚姻状态和家庭背景。 辛巴人以饲养牛、山羊为主，男人们出去干活了，只剩下妇女儿童在村里。 整个村里的妇女们表情淡漠，不搭理任何人。不同于我们参观过的其他任何原住民。 埃托沙国家公园（Etosha National Park) 内的渡假村，以其独特的地理位置翘首。 渡假村里面有一个大水塘，在深处干早的沙漠里，这无疑是许多野生动物饮水的最佳去处。 每天都会有许多物来水塘饮水，游玩，因此也是游客们可以欣赏动物的最佳场所。 无论是惊艳的自然景观还是深厚的人文风情，纳米比亚都让每一位旅者叹为观止，是探索与感动的不二之选。 纳米比亚因其多样的自然景观、人文和野生动物而成为最吸引游客的国家之一。 无论你是寻找探险、自然、文化还是摄影机会，纳米比亚都能为你提供一个终生难忘的回忆。 对旅行者来说，纳米比亚将是一个不再陌生的名字。