2024年川西自驾行D11（11月12日）：木里，最后的香格里拉

马茵

今天的行程：木里～盐源

　　木里，这个位于四川凉山州西北部的藏族自治县，是怎样一种存在，无人知道，也没人在乎。20世纪20年代初，美籍奥地利裔学者约瑟夫 •洛克博士在中国西南探险考察期间，曾经三次深入木里，用镜头和笔触记录下这里的山水人文。之后，洛克在《国家地理》上发布的文章，不仅把木里这片深藏在川滇交界地区的土地带入了世界的视野，也深深的吸引了远在西方世界的作家詹姆斯 •希尔顿。希尔顿以洛克的探险经历和故事为题材，同时结合其他传教士的见闻，创作出风靡全球的小说《消失的地平线》。书中描绘的理想世界——香格里拉，从此成为人们心中永恒、宁静、和平的象征。

‍ 随着小说的广泛传播，香格里拉这个名字更是家喻户晓。半个多世纪以来，无数人踏上寻找这个虚幻地方的旅程，而几乎忘了香格里拉只是一部虚构小说中的地名。马来西亚华侨巨商郭鹤年，将他遍及全球的豪华酒店集团命名为香格里拉。云南省迪庆州的中甸，将自己的地名也更改为香格里拉市……

　　木里，作为香格里拉传说的发源地，也被人们视为“最后的香巴拉净土”。长久以来，因山高谷深，道路崎岖难行，木里在我心中一直是个遥远的梦想。直到去年（2024年7月间），227国道稻城亚丁&木里境内的公路全线贯通，曾经只有高底盘越野车才能通行的路线，尤其是前往难以抵达的玛娜茶金的山路，轿车也能轻松抵达。于是，在此次自驾四川阿坝、甘孜、凉山州的路线中，木里也就自然而然的成为了我们的旅行目的地之一。

　　昨天从稻城出发，穿越山高峡深，冰雪覆盖的盘山路，历尽艰险终于到达了心心念念的玛娜茶金（也叫贡嘎之眼）。在那里，亚丁三座神山与数十座海拔5000米以上的雪山一字排开，那震憾人心的美景至今仍令我难以忘怀。今天，我们将继续前往木里县城外的康坞山，探访香格里拉湖和康坞大寺

‍ 早上在木里入住的全季酒店偶遇了一对南京夫妇，他们告诉我，康坞山顶的景色宛如瑞士阿尔卑斯山，甚至更胜一筹，因此这里被誉为“小瑞士”。虽然我们未曾去过瑞士，但他们的描述让我对这片土地充满了期待。夫妇俩曾花费了六万多人民币前往瑞士旅游。临别时，他们打趣说道：游览木里“小瑞士”，不仅欣赏了瑞士风光，还节省下好几万块钱，性价比真的超级高啊！如果说香格里拉是人间最后的净土，木里，则是最后的香格里拉！”

　　我们从木里县城出发，一路溯理塘河而上，自227国道转省道，再进入乡道，峡谷、河流、森林、草甸掠车窗而过，短短几十公里的路程，海拔就提升了上千米。爬上康坞山牧区，地势陡然宽阔平缓，瓦蓝的碧空下，一片如蓝色明珠般幽静的水面豁然现于眼前。这面万山丛中一碧蓝的湖泊，虽没有八百里洞庭的烟波浩渺，却有着如少女般纯净婉约和直达心扉的极致澄澈，这就是香格里拉湖（原名：寸冬长海子）。

‍ 环湖而行，茂密的原始森林环绕山麓，金色的草甸上低头觅食的牦牛成群，飞翔的鸟儿穿梭其间。近处牧民的木屋散落坡地，远处有雪山，更远的浩渺高空中，纯净的蓝天衬得白云更为凸显，给人一种超脱于现实庸常的纯净梦幻之感。这里有无人打扰的静谧，山水天地自成一体。想来人间仙境，不胜于此。

　　木里的美，不仅仅在于它的自然风光，更在于它背后的故事。木里有着“神秘喇嘛王国”的称呼，这源于它教政合一的世袭制。解放前，木里地区是盐源所属土司区域之一。木里土司亦即大喇嘛，是境内最高的政教首领。木里王（土司）及其随身辅佐的高级官员组成土司衙门，每年轮流驻扎在三大寺（即木里大寺、康坞大寺和瓦尔寨大寺），总管全境。这三座寺院实际上也就是三座土司衙门。木里王国由于隐藏深山大川，地处偏安一隅之地而躲避了历代的战乱，因此一直延续到解放初期。

　　木里大寺位于我们昨天经过的瓦厂镇桃巴村的山坡上，东临理塘河（也叫木里河）。它曾经是木里王国的宗教和政治中心，始建于1656年，毁于文革时期。重建后的大殿前，仍能看到原木里大寺的遗址。洛克当年探险走洛克线时，正是在这里得到木里王的帮助，穿越了土匪猖獗的贡嘎岭，才到达的亚丁。洛克三进木里，均与木里大寺有不解之缘。他镜头里木里大寺鼎盛时期的黑白老照片，记录了木里曾经的辉煌，如今已成为珍贵的历史影像资料。

　　若非邂逅康坞大寺里整理佛典残卷的小伙，我们的旅行或许只是走马观花，陶醉于自然美景，而不会试图扣响藏地厚重的历史和文化大门。离开香格里拉湖，一路盘旋到康坞山顶，穿过静谧的村庄，恬静祥和的山谷，来到康坞大寺时，小伙和几个年轻的喇嘛正在停车场里打篮球。停好车，我们径直朝寺院的大经堂走去。刚进门没走几步，小伙就在身后叫住我们。当时我们并不认识，他走过来作了自我介绍：由于需要整理的佛经残卷多达上千卷，量大又繁琐，为了便于工作，目前就常驻于康坞大寺内。我们彼此熟悉以后，先生便向小伙请教了诸多关于木里历史、宗教、文化的问题。小伙虽然年纪轻轻，却是一位学识渊博的通儒达士。他耐心的解疑释惑，让人醍醐灌顶，我们顿觉豁然开朗。比如，他解释了为什么藏区僧人可以食荤，因为藏区海拔高，物资匮乏，若长期食素，会影响身体健康。他还告诉我们，寺院虽历经破坏，但只要信仰不灭，寺院终将重建，继续承载使命……

　　走出大经堂外，看到地上晾晒的麦粒中掺杂了不少绿松石、手串、佛珠等，我们很好奇。小伙解释道：这些都是信众们赠送的。再过十来天，康坞大寺要举行法会。届时，喇嘛们会将长度几丈到几十丈不等的巨大佛像唐卡抬出来，供信徒们瞻仰。法会期间，藏族信众们会把自己珍视的东西，作为最珍贵的礼物敬献给佛菩萨。小伙还说，若我们有缘，下次到木里依此时节来此，可结识更多的善缘。

‍ 与小伙告辞后，我和先生沿着山间的小路走向康坞大寺的遗址。曾经的木里王宫殿已成残垣断壁，成片枯黄的荒草中，一棵枯藤老树系着洁白的哈达，在风中翻飞，仿佛诉说着岁月的沧桑。眼前的场景让我想到《金刚经》中说的一句话：一切有为法，皆如梦幻泡影……

　　在康坞大寺，我们还认识了一位名叫益西旦珠的喇嘛。他的脸庞被高原强烈的阳光晒得黝黑，双眸却透出坚毅而不乏仁厚的眼神。他说自己已经出家修行了30多年。除了日常念经打坐和一日三餐，最喜欢的事情就是用手机拍照，记录身边四季不同的风景。我问旦珠：什么时节的康坞山最美？旦珠笑着说：每年四月中旬至六月初，康坞山、香格里拉湖畔漫山遍野的索玛花开得最盛，也是最美的季节。旦珠给我们看过不少他拍的照片，有康坞山的春花秋月、夏日冬雪，有金碧辉煌的大寺，每张照片都很美。其实生活中从不缺少美，而是缺少发现美的眼睛。或许对于修行者来说，益西旦珠喇嘛更加懂得捕捉与欣赏大自然的馈赠之美吧！

　　上面这组照片里的风景，是益西旦珠喇嘛在不同时节拍的康坞山。

　　离开康坞大寺，我们踏上了前往盐源的旅途。一路奔驰在崇山峻岭之间，时而持续爬坡，时而驶入蜿蜒的峡谷深处。进入广袤的盐源坝子，地势变得平坦开阔，笔直的公路一直延伸到了天边。到盐源县城，正好是晚饭的点。步行到城中一家老字号餐馆，点了几个当地的特色菜，美美的吃完晚饭，散着步走回酒店。大堂门口，与酒店老板碰个正着。他说盐源的糖心苹果到了成熟季，刚从自家果园采摘下来拉到酒店，要赠送给入住的客人，也包括我们在内。

‍ 川西自驾旅行的十来天，看过了无数的风景，真正打动我们的，确始终是人！