阳春面

闲兵

（传统的阳春面）

阳春面

宿醉的早上起床，来一碗阳春面，绝对醒酒饱腹且又神清气爽。

阳春面，最寻常的家常面。又称清汤面、光光面、清汤光面等。

阳春面始于江浙沪一带的家常面，至今已有两千多年的历史。

文人雅士说是从古典名曲《阳春白雪》而来，面光光什么都没有，面白白也是什么都没有，于是就成了面名。

还有一种高大上的说法是乾隆帝三月巡至淮安，在城内一小摊点吃面，根根爽利，淡酱色面汤清澈见底，

汤上浮着金色的油花和翠绿色香葱花，阵阵香气扑鼻而来。

乾隆帝龙颜大悦，"现在正是阳春三月。就叫'阳春面'吧！”。

字面上的阳春面仅是白白的面条，但通常会点缀几点葱花。于是江湖上人称“青龙白虎面。”

标配的阳春面，还是要放点油（猪油渣最好），再加几滴酱油更好吃。

阳春面似乎什么也没有。但百姓家传老汤、山蔬野蔌、山珍海味皆可入面。也可以说什么都有。

正是这烟火中的随意才是妈妈的味道，透出了一份清香，一份亲情；一份情愫、一份思乡的依恋。才能真正体现出家的味道。

靠山吃山、靠海吃海，各地的阳春面各有不同，皆有特色。

近60年前，在烟台吃了碗当地的清汤面。

那时没有自由市场，也没有个体饭店，更没有便捷的物流。

在亲戚家，招待我们的迎客面，仅是光光的一碗面，但顺手抓了把自家在海边捡的蚬子（蛤蜊）等小海鲜及海菜扔到面里，撒点葱花倒点酱油，放没放油记不清了。但吃的那个鲜、那个香！虽然以后数十次再到烟台，但再也没吃到那么有着浓浓海鲜味的清汤面。

20多年前，陪日本客户到苏州，喝完酒后去寒山寺，走了没几步就感到饥渴难耐。便在路边找了家小面店，店里种类很多，可我们想吃的清淡些，就点了两碗阳春面。

三五分钟后，老板端了上来？客户看了看这清汤寡面直摇头，我介绍类似日本的田舍（乡村）面，是江浙沪一带的名吃，中华第一面，尝尝再说。他吃了两口后连连称好。

现在生活条件好了，阳春面也越来越讲究，油多了，配料也多了，但我总觉得失去了原滋原味的家乡味道。

一碗阳春（清汤）面，行走东西南北，领略人间万态，最让人不忘“我从哪里来！”

（现在的阳春面）