普利亚一塔兰托（Taranto,意大利 )

Mica

地中海三大半岛中的亚平宁半岛，又称意大利半岛，外形酷似一只长筒靴子，靴后跟部，以行政区论，属普利亚大区（Puglia)管。跟尖突出的部分，三面临海，顾自形成了又一个次半岛，名萨伦托半岛（Salento Pennisula)，那里是意大利最遥远的东南角。

萨伦托半岛，包含了普利亚大区几个重要的城市：莱切（Lecce)，布林迪西（Brindisi)和塔兰托（Taranto)，许多美丽的海滨小镇：奥斯图尼(Ostuni), 奥特朗托(Otranto), 特里卡赛（Tricase)，莱乌卡(Leuca) 和加利波利Gillipoli)⋯，一併构成了伊奥尼勒海岸的绮丽风光（上图 源自网）。

塔兰托市位于靴跟的底部，是普利亚仅次于首府巴里(Bali)的第二大城市，她有着特殊的地理构成及不容小觑的优势，正是由于这一特质，决定了塔兰托数千年来的兴衰荣辱。

离开东海岸的帕埃斯图姆后，折转向西，横穿亚平宁山脉，一路艰辛，最终抵达塔兰托湾，出山再次见到海，小有兴奋。这是我们初次到访普利亚，塔兰托为初始的第一站。

进入塔兰托老城区，已是掌灯时分，预定的民宿恰好位于市政厅旁。没承想，市府门前的广场，即没栅栏也没警卫，反而是停车场兼环岛，车来人往穿流不息，喧闹繁忙（上图）。

民宿闹中取静，楼前一方空场。房间的视野很好，自窄小的阳台望出去，可以看到小海（Mar Piccolo)和部分的运河。

次日，晨曦初露，原本空寂的小广场就有了人声，此处原来是个海鲜市场。半夜出海的漁民，此刻已纷纷回港，正在摆摊出售捕获的海产品（上图），渔村，是塔兰托给我的第一印象。

出行前做了些功课，从观光的角度讲，塔兰托并非理想之地。这里没有洁白的民居，没有美丽优质的沙滩，海岸边缘粗砺，却又过于平坦，缺少天然奇景。老城破旧，古遗有限，加上欧陆最大钢铁厂的入驻，严重污染了环境。

那么塔兰托有什么呢？

有历史，冗长而令人眩目的历史，有奇特的地理位置，大小两片海洋，一分为二的城区，有心旷神怡的伊奥尼勒海湾，更有鲜美多样的海产品。这些丰富的海洋遗产，赋予了这座城市特有的个性，何况她是南部地区重要港口城市。

塔兰托建于两海之间，又被称为＂两海之城"。从地图上看，她是由三个天然半岛和一个浮岛，围绕着大、小两个海湾构建而成（上图 源自网络），有着独特的地理环境和优势。

大海（Mar Grand)面朝伊奥尼勒海（Ionian Sea)，且有数座天然小岛构成屏障，形成了一个封闭的港湾，这一地理上的优势和战略地位，使之成为了地中海历史上争夺的焦点，现在依然是意国重要的商港和军港。

小海(Mar Piccolo)被视为泻湖，与大海之间隔着海岬，后在此开通了运河，与陆地分开，形成了浮岛。大小海的水体不同，也不共享潮汐。小海水质特别，海中拥有30多个甜水泉，泉水从海底不断涌出，与咸海水相互混合，形成了贻贝和牡蛎（生壕）等贝类最适宜的生长环境，造就了塔兰托贻贝之乡的美誉。

古代塔兰托城是从浮岛开始的，现在作为历史中心加以保护。岛的两端，分别经由那不勒斯门桥（Ponte di Porta)和吉雷沃勒桥(Ponte Girevole)与大陆地相连。

实在不太理解，初建者为什么会将定居地的原点，选定在这块窄小长方形的岛屿上？之后的上下数千年间，各方称霸地中海的强权，几乎也是在这片小岛上来回的折腾，凭着拳头你争我夺，战事不断，城廓毁了再建，建了又毁，几度兴衰，饱受折磨。

时间走到了现代，对今天的塔兰托而言，这一复杂悠久痛苦的历史进程，反而丰厚了她的内涵，赋予了城市文化与海洋融为一体的魅力。历史无疑是城市的底蕴所在（上图，源自网络）。

介绍些历史。

与上篇的帕埃斯图姆一样，塔兰托也是大希腊时代的殖民地城市国家，但她比前者有名而且强大的多，在其鼎盛时期，一度是南部沿海最大的城邦之一，拥有最强大的军力和海军。

城建者是来自希腊的斯巴达人，时间为公元前706年，相当于中国的周朝。众所周知，斯巴达是古希腊三大城邦之一，与雅典齐名。雅典崇文，斯巴达尚武，本质上是个军事社会。男孩只属于国家，自小进入军营训练，随时准备战斗，故以军事实力而闻名。公元前6世纪崛起后，迅速占据统治地位，在著名的波希战争期间，被众城邦公认为领袖，在伯罗奔尼撒战争中，击败了雅典。

然而塔兰托的起源有点奇特，据说是由一群被称为"Phalanthus"（处女之子）的"混血斯巴达人"创建的。古代的希腊，战事频繁，斯巴达人四方征战，需要更多的男丁补充兵源，故特许斯巴达未婚女子和自由民男子（非公民）结合，他们的后裔被叫做"Phalanthus"。斯巴达最初允诺Phalanthus可以成为斯巴达公民，但之后又食言，至使一众"处女之子"成为了流民。

这些没有正式身份的混血后裔居无定所，不知何去何从，便在领袖的带领下，前往圣地德尔斐（Delph)求问神谕。神谕为这群流放者指定了塔兰托这片海湾为新的定居点。Phalathus们便依照神谕来到了半岛的靴跟处，安顿下来，建立城市，取名塔拉斯（Taras)。

数百年后（公元前4世纪)，塔拉斯出了个能人叫阿基塔斯(Architas)，史家定义他是个伟大的政治家、战略家、军事家和数学家。在他统治的七年中，塔兰托的权力和财富达到了顶峰，于大希腊一带确立了霸主地位，拥有南部主要的商港和最强大的军队和海军。公元前347年，阿基塔斯去世，自此，塔兰托好运不在，进入了频繁的战争，动荡，衰落的漫长历史进程。

塔兰托现存的古希腊遗址基本不在，仅有两根神庙石柱和少许城墙，似在顽强的证明她的出处（上图）。

希腊人之后，直到1860年併入意大利王国的两千多年中，塔兰托经历了罗马人，哥特人，拜占庭人，撒拉森人的控制，经历了诺曼王朝，拜占庭帝国，阿拉贡王国，那不勒斯和两西西里王朝的统治，所有的后继权者，都是靠战争手段赢得的塔兰托，频繁的战事，无非就是为了掌握制海权。战争中，城市数度被毁，居民被卖为奴，人口锐减。尤其是撒拉森海盗的反复洗劫，掠夺，经常令其处在不安定的状态下，无法经营安居乐业。塔兰托的城市功能，被明确定义在军事用途上。

一战时，这里是意大利皇家海军的基地。二战期间，是著名的塔兰托海战的（Battle of Taranto)发生地。

1940年11月11日，英国海军在地中海布署了光辉号航空母舰，舰载机是当时先进的鱼雷轰炸机。在塔兰托海战中，英国首次起用了这款战机，发动全机舰对舰海上攻击，用空中鱼雷袭击了停泊在大、小海的意大利战列舰，使意大利海军全面瘫痪，塔兰托港及城市最后被英军占领。

战后，塔兰托仍然是该国南部重要的军港，延续着传统的防卫功能。

携历史漫步在老城区，一派安宁。保留下的老区，恍如一座诱人的迷宫，狭窄的小巷遍布如网，街巷离海岸都不太远，时常回荡着渔民从海上辛苦劳作归来的声者。大部分的建筑，应是17/18世纪的产物，基础落在被摧毁的古代城池之上，踩着历史往前走。巷子里不乏一些瑰宝式的建筑物，也有一些年久失修的危楼，墙壁上涂抹着并不精致的涂鸦，窗外悬挂着衣物，随风飞舞。鱼市与咖啡馆酒吧并存，还有众多的海鲜餐厅，从里面不时地传出正在播放的当地乐曲，不觉之间，你便被牢牢地包裹在意国南部浓郁的氛围中（上图）。

圣卡塔尔多大教堂（Cathedral di san Cataldo 上图)，1713年重新设计建造，老城中最有价值的文化景观，建在网格状街巷中的一块小广场上，和雄伟壮观没有关系。教堂前立面呈现巴洛克风格，圣卡塔尔多的雕像，位于上方正中位置。

教堂的历史很悠久，始建于公元5世纪，初心奉献给圣母玛利亚，之后改为崇拜卡塔尔多圣人（San Cataldo)，他被当地人奉为保护神。公元10世纪时，奉拜占庭皇帝尼基弗鲁斯二世之命重建，初成现在的规模。之后又经历了多次结构和装饰艺术的改动，最后定格于1713年的巴洛克风格。

教堂之所以受到皇帝的亲睐，只因为这里是圣人的安葬地。`

圣卡塔尔多是位生活在7世纪的爱尔兰主教，升任主教之后，因不适安逸，且心怀宗教冲动，便冒险前往耶路撒冷朝圣。当他从圣城返回时，不幸船在塔兰托附近失事，落难主教受到了当地人热心的帮助与鼓励，故而接受了当地的教职，定居于此，热心传教。据说卡塔尔多后来显现的一些奇迹，令塔兰托免受瘟疫水患之灾，得到了塔兰托人的崇敬，视他为神人。公元685年死于塔兰托。

11世纪时，他的棺木偶然在教堂中被发现，和遗骸一起发现的，还有下葬时的一柄金十字架，依然完好如初（上图）。

教堂正殿极为简朴，地面上残留有拜占庭时期流行的马赛克拼图（上图）。主祭坛两旁设有两座大礼拜堂，右侧一间，走入金属大门后，就是圣卡塔尔多礼拜堂（Chapel of San Cataldo)，一座精致唯美的巴洛克建筑艺术。

圣卡塔尔多礼拜堂（上图）

椭圆形的教堂，用材考究，采用了多种色彩明丽的不同材质，如珍珠母贝，天青石，玻璃珠等材料，与大理石相互嵌和，组成一幅幅精美的壁画。六座大型人物雕塑，出自雕塑家萨马蒂诺(Sammartino)之手。祭坛中，安放着11世纪发现的圣人遗骸，那柄金十字架，竖立在祭坛正中，闪着光。塔兰托人用这种方式，表达他们对圣人的崇敬，并以此寻求心灵的救赎。

从教堂广场右侧的小巷穿出去，就能撞到海，景致豁然开朗，海湾和港口近在眼前，远方是更为辽阔的伊奥尼勒海，记忆中，我还是第一次与这片海洋见面。一条海滨大道，沿海岸蜿蜒，自那不勒斯门桥，一直通往另一端的古城堡，其间，建有多处观景平台，看海，闲坐，冥想，发呆（上图）。

阿拉贡城堡（Aragonese Castel)，塔兰托城最重要的历史古迹。现存的古堡完成于15世纪，由当时的统治者，阿拉贡王国（同时也是那不勒斯国王）费迪南一世下令修建。从空中俯瞰，城堡是一座四边型加中央庭院的建筑物，正式名称：圣安吉洛城堡（San Angelo Castel ）(上图，源自网络）

城堡的位置，在平转桥老城一侧，最早是古希腊人殖民时期的防御工事（公元前3-4世纪）。公元780年，拜占庭帝国时期，为了抵御撒拉森海盗（阿拉伯人）和威尼斯共和国的进攻，建起了城堡刍形。随后接手的诺曼王朝，继续对其加以完善，据说，城堡中短而宽的大厅，就是诺曼人的特色。1486年，西班牙人统治了塔兰托，为了对付日益强大的劲敌奥斯曼土耳其人的进犯，国王下令，对城堡进行了完整的修整扩建，尤其改进应对火炮进攻的能力。1594年，改建后的城堡，成功击退了奥斯曼人的进攻，成效显著。

古堡的四个巨型塔楼，各有各的名称，分别从四个角度封锁住海面，相互之间又组成四个重叠的射击位置。塔楼之间，有内走廊相互连通，彼此照应（上图，墙楼一角）。

中央庭院（上图）可通往各个区域，简单而实用。

随着时代的进步，以城堡御敌的军事方式渐渐失去了原有的重要功能，18世纪初，哈布斯堡王朝时期（西班牙帝国），它被改建为监狱，其中不乏关押过一些著名的将领，后又被用做兵营，这似乎是所有古城堡的宿命。

自1883年以来，古城堡一直归属于意大利海军，修复和考古工作也由海军负责。

古堡一侧的运河，开凿于1481年(长375米，宽73米)，打通了大、小两片海间的航道，增强了城堡的防御功能（上图）。同时，也让老城区与大陆地彻底分离，成了个弧立的小岛，两者之间全靠运河上的拱桥相互连通。

吉雷沃勒桥（Pone Girevole 上图）横跨运河两端，一头连接浮岛老城（Borgo Antico Island），一头通往半岛新城（Borgo Nuovo Peninsula）。

钢木结构的桥，建于1886年，液压动力系统，现在的桥，重建于1958年，改为电力系统，拱形桥身，可以开合。拱桥以水平移动的方式打开，每半个桥，分别以两端的混凝土桥墩为轴心，水平旋转至与岸平齐，所以又叫平转桥（swing bridge）。大桥打开之后，交通暂时中断，城市被分为两部分，为的是让军舰通过运河，进入位于小海的兵工厂进行维修。每当此时，两岸人群聚集，船员们在甲板上向人群及亲人挥手致意，每每成为一道独特的风景线，也因故吸引了电影和文学艺术家的注意，在各自的作品中留下了印迹。

若要说到塔城的精华，必定是运河两岸的风光，塔城人以此作为城市的象征，一张名片，将自己展示给世界。

这一带风景区的特色，是以平转桥为纽带，联结古城堡、古运河、两片海，两座城，亦古亦今，新旧并存，综合了人文与自然两种元素，勾勒出很强烈的画面感。同时，也将塔兰托特有的地貌特征，淋漓尽致的展现出来。

画面里，运河的存在太重要了，开凿的初衷，只是为了加强古堡的防御能力，可无意间，却切分开新旧两个世界。当于桥心处眺望，一河两岸，一边停在古典，一边迈进了现代。水道恰似一条代际分割线，将相差了数百年的两种不同，分隔的清清楚楚，甚至没有过渡地带，这在其他古城似乎很难实现。

新城一侧宽大的观景平台，视野开阔，景致壮丽怡人，无论摄影还是观赏，都是最佳角度无疑。

沿海步道自此继续向新城方向延续，一直伸展到建于海岸边的省府半圆型大平台。

塔兰托是塔兰托省府所在地，为此建造了一座宠大的宫殿"塔兰托政府宫"（Palazzo del Governo 上图 源自网络)。这座宫殿式的政府机构，集省总部，警察总部和省、县办公机构为一体，设计师是阿曼多.布拉西尼（Armando. Brasini)。建筑的正立面，使用了大量的红砖，整体感觉厚重、沉闷、压抑，如同古罗马时的一座城堡，威严有余，美感不足。

工程耗时四年，耗资巨大，却得到了时任总统墨索里尼的欣赏，并亲临了1934年的落成典礼。墨索里尼似乎偏好此类复古且巨型的建筑风格，在他主政时期，风格大抵雷同，典型如建于新罗马地界的"意大利文明宫"。

看完城，切记另一个重要的事情，品尝海鲜，尤其是贝类，它们是市场上的主调。这里随处可见早上的渔市，还有印象深刻的海鲜码头，或早或晚，都能见到渔船回港的情形（上图）。渔民很辛苦，大多半夜出海，到港后不适休息，立马收拾起渔网，脚上蹬着雨靴，忙碌着将捕获的各种海产摆在几张桌子上，便成了市场。

活贻贝是塔兰托的骄傲，还有生壕（牡蛎）。在市场上，用刀撬开就吃，不加任何佐料，据说口感极好。价值不便宜，每只2欧元，王老板试吃一只，大呼过瘾，碍于银子，没敢吃第二只（上图）。

其他贝类如骨螺，乌蛤，海胆，黑贻贝及各式鱼类，鲜虾，鲜活丰富，极有诱惑力。只可惜我们仅是过客，不能像当地人那样，自由选择，亲手烹饪。只好留下点遗憾，待他日变为现实。

海鲜餐厅是不二的选择，塔兰托有许多家，我们择定的这家，位于老城的运河边上。评分不错，价格小贵，位置好，环境上乘，硕大的落地窗外，是如画般的小海风光，还有运河与吉雷沃勒桥。餐厅名字以位置取之，就叫"AL CANALE"一一"运河"（上图）。

食材的新鲜度不必质疑，做法超级简单。若生吃，仅点少许柠檬汁，若烹调，基本就是火烤，贻贝水煮， 调料就是盐和胡椒，这是意大利餐的基本作法，坚守清淡、原汁原味，远离各种酱料（上图）。

要离开去下一站了，若再来，全凭机会。塔兰托算不上热点城市，离旅游的主旋律比较远，虽停留时间不长，却留下深刻印象。心想，若冬天能来小住，最好！