欧洲七国十四天游记

含笑秋筱

这是我与阿廖的第二次同行，不同于上次东欧之旅，又有了林柏和安纪的相伴，我们随延安儿女联谊会组成的24人旅游团，于北京时间2012年4月26日14：00乘坐CA931直飞法兰克福。

我们四人一路同行合影只有两张,林柏总是摄像者,很辛苦。左为阿姆斯特丹游艇,右为圣心教堂

德国 法兰克福

从世界各地到西欧的游客，很多都从法兰克福机场入境，人称“通向世界的门户”。法兰克福是德国第五大城市，美因河流经市区，将法兰克福一分为二，北岸为古城区，南岸为新城区。它始建于公元794年，80%的古老建筑在二战中被苏联的轰炸摧毁，变为一片废墟。但在二战后发展迅速，市区一改旧观，高楼林立，一跃成为国际知名的大都市，充满了多元化的魅力。它是欧洲重要的国际金融中心，欧洲货币机构汇聚之地，这里拥有德意志中央银行和欧洲第三大证券交易所，以及400多家银行，770家保险公司。它的现代化工业也闻名遐迩，赫希斯特、德吉萨和吕特格尔斯等企业的化工产品、医药、染料或电脑工业制造都在世界市场上各领风骚。全球的汽车制造商都在使用法兰克福泰维斯公司的无石棉闸瓦，威迪欧（VDO）是世界汽车配件和汽车技术电子操纵控制仪表的第二大制造商。他被誉为国际展览中心和国际会议中心，每年至少有5万个会议在这里召开。作为德国文化重镇，大文豪歌德，以及安妮日记的作者安妮•法兰克，都出身于此。从十六世纪开始，这里被指定为选举罗马皇帝和加冕的场所，也开始了欧陆文化中心的地位。它拥有“德国最大的书柜”——德意志图书馆，德国法令规定1945年以后出版的德语印刷物都有义务提交它保存。大约500个出版公司集中此地，其中包括德国最大的出版公司，所以法兰克福称得上是世界图书业的中心。每年11月在这里举办的法兰克富国际图书博览会是世界最大规模的书展，吸引了世界各地的游客、书商汇聚于此，规模不同凡响。

我们于当地时间18：15抵达法兰克福，因在飞机上用了晚餐，入住宾馆后就准备休息了。大约是在几年前我认识了阿廖表嫂安纪，她与其丈夫都是哈军工的高才生，我一直很崇拜他们这帮文革前十七年培养出来的大学生，对于此次同行有很多的期待。睡前聊了一会儿，果然货真价实。很快，安纪那瘦弱的身体已经发出细细的鼾声，我们在异国他乡坠入梦境。

4月27日，一踏入餐厅，咖啡的香味扑面而来，自助餐台上摆满了丰盛的各式早点，这可极大地满足了我这食洋餐的胃肠道。那个叫杨溢的小导游，自称有着“走遍全世界”的经验，居然也惊喜万分，大赞德国人之慷慨，享受丰盛后，迎来了第一天的游览节目。

第一站是参观市政厅广场，箭步跳下旅游车，印入眼帘的是座红色的建筑，那是位于市政厅广场旁的保罗教堂，是法兰克福最具历史意义的建筑物。建于1270年，自1787年开始改建，直到1833年完成。1848年，德国历史上第一个经过选举产生的议会在这里召开，诞生了德国第一部统一宪法，从那时开始，它就成为德国统一和民主的象征。教堂由沙石建造而成，曾于1944年毁于战火，战后作为民主的象征被重建。现在保罗教堂不仅是宗教活动的场所，也用于许多重要的政治、文化活动。晨曦中，它的外墙更显金红。导游介绍了这座建筑旁边的一尊半身铜像是位主教，我们4人分别留影。该团成员大多50、60岁，此时各个兴致勃勃，跃跃欲试，导游评说 “看劲头你们是第一天吧”，呵呵，挺准。

转过保罗教堂就看到了市政厅广场，在市政厅的门前还保留着有轨电车，据介绍那些钢轨连接的很好，记得导游说是无缝钢管，体现了德国人的严谨。我正在拍摄，顺着导游喊声望去，市长的坐骑出现在市政厅的拱形门内，市长上班来了，没有前呼后拥的开道者和严守岗位的士兵，与我国官员出行成鲜明对照。

广场上生长着许多造型奇特的树木，请教导游，竟然是椴树，吃过椴树密，但从未见过椴树。回国后查资料，也有人说是梧桐树，也不知谁的正确，不管怎样，修剪后的模样实在富于创意。广场还有一座纪念碑，导游说是为纪念当地土著人的，不置可否。

市政厅广场上奇特造型的树和广场纪念碑

迈过轨道进入市政厅的拱形门，市长的车就停在路旁，我还特意留了一张像。转弯处导游指着一棵被围栏挡住的树，是薄熙来当年访德时为了中德友谊亲手栽种，已有二层楼高，当年的他，绝想不到今天会成为阶下囚吧。

薄熙来当年种的树和市长的坐骑

走过狭窄的通道，终于见到位于法兰克福老城的中心，缅因河铁桥以北，修建于欧洲中世纪时期的罗马广场。1944年，该广场受到英国空军的猛烈空袭，基本被毁，战后重建，在1986年才重建完毕。广场的名字来源于广场西面叫罗马厅的三个连体的哥特式建筑，最具特色的是楼顶的人字型山墙，实际上，它是由多座中世纪时期的房屋组成的。十九世纪末，这组楼群的正面墙被统一改为新哥特式风格，呈现出今天的模样，正中一幢人们叫它雷玛，雷玛的二层有一个皇帝大厅，在那里曾举行过罗马帝国皇帝加冕典礼的庆宴。在没有特殊庆典的时候，该大厅供人们参观。厅内悬挂有神圣罗马帝国52名皇帝的肖像画，这些肖像与真人一样大小，非常引人注目。这里在1405年被市政府买下，作为法兰克福市行政机构和市长的办公之处。在二楼有徽章图纹装饰的露台上，凯旋的德国足球队的球员们曾在此接受群众的热烈欢迎。

罗马广场旧市政厅和正义女神

罗马广场是法兰克福现代化市容中唯一仍保留着中古街道面貌的广场，除了柏林的巴黎广场、汉堡的市政厅广场和慕尼黑的玛利亚广场之外，这里是德国最重要的城市广场。虽然罗马广场的面积不大，对于国内习惯对于广场定义的人来说，很难理解如此小面积的一块空地竟然会被称之为“广场”。尽管如此，罗马广场对于法兰克福这座城市的意义而言，可要比它的面积大多了。罗马广场呈不规则形状，中心是正义喷泉，建于1543年，喷泉的女神雕像最早是由沙石制成的，于1611年被竖立于此，1887年时，雕塑改换为铜像。女神一手持象征公正的天平，另一手持利剑象征法律的威严。女神面向市政厅，估计是监督着政府，让他们不敢贪赃枉法。更有意思的是女神喷泉，中世纪罗马皇帝加冕的盛大宴会上，人们都到广场参加盛宴，此时，喷泉里喷出的不是水，而是红、白葡萄酒，供大家分享畅饮。夏天，这里成为“缅因河之夏”的节日广场；冬天，在圣诞节前，又有圣诞购物市场在此举办。

我们四人留下的神采奕奕的相片

市政厅门前连一个警卫都没有，人们可以随意出入。我们看到门前有准备结婚的新人。导游说，证婚是市长的工作之一，每逢周六市长都会出来给结婚的青年男女证婚，真是悠闲的市长，居然没有公务缠身，如此轻松惬意，哇赛，这样的市长还是可以当的。

等待办结婚登记的人们

与市政厅比邻的是尼古拉教堂,实为幸免于第二次世界大战轰炸之灾的新教教堂，1290年建成，是后期哥特式的建筑。这座红白色相间的教堂是早期用于宫廷的礼拜堂，之后成为城市议员的弥撒和祷告堂。在教堂的楼顶上可以看到罗马广场的游行表演。每年11月会在这里举办法兰克福国际图书博览会。

顺着广场东行，来到圣巴托洛梅乌斯教堂，即法兰克福大教堂，也称多姆大教堂，因为是德国皇帝加冕的教堂，还有人称为“皇帝大教堂”。从14世纪至今，已有600年的历史，虽几经战火，仍能幸免于难。皇帝大教堂建于1239年，它是法兰克福的精神中心。在1562—1797年间，共有10位皇帝在此举行了加冕典礼，大教堂博物馆里收藏有1350年的歌特式礼袍和1720年镀金的闪光圣诞体匣。

尼古拉教堂和皇帝大教堂

这座教堂为单塔，科隆大教堂则是双塔。壮丽的主楼是十五世纪哥特式塔楼，高95米。教堂南面的投票礼堂是曾经选举皇帝的地方。奇怪的是大教堂里从来就没有大主教。游客可以登上大楼分别高40米和75米的两个观景平台，尖塔开放给一般大众，可登高俯瞰街景，不过要付门票钱，我们没有安排登塔，只能凭想象去远眺啦。

在观看皇帝大教堂时，途经一排古色古香的半木造市民住宅，现在成了一片工地，施工的围栏上有抗议的标语，反对扩建新房，因为太拥挤了，希望多留一点“自由”的空间。有意思的还有在教堂旁的一棵大树上，悬挂了许多孩子们的球鞋，导游解释，那是附近的学校用于教育的一种方式，孩子们把自己的心愿放在鞋子里，就有责任去实现它，没想到德国教育严谨之中还有几分趣味，只是挂取鞋子需要升降机的帮助。

古罗马市政排水系统和挂着鞋子的树

在教堂的后身，有一块深陷下去的四方形土坑，里面有一些残存的管道，经导游介绍，方知那是古罗马市政排水系统，在很多国外警匪片中出现的高大的地下排水管道，就是古罗马排水系统现存版，几百年过去了仍然畅通无阻。回想起前几年北京连降暴雨，天安门广场上已可以轻舟荡漾，几辆小夏利熄火，在水面上随波摇曳，同是百年城市,何等情景，何等惭愧。有点感受，在欧洲旅游中看得最多的是教堂，教堂又大都在广场上，广场又大多连着市政厅。如果说教堂象征着神权，市政厅象征着政权，那我们看到的是神权和政权对峙的直观体现。

早就听说德国的刀具和锅具很出名，上次东欧之行没有买，主要觉得旅途携带不方便，回国后身边很多人对德国锅赞不绝口，事先就决定一定买个德国原产锅回来。在商店我毫不犹豫地购了一口德国FISSLER(菲仕乐)蒸煮炒多用锅,阿廖、安纪也各买一口,一路不辞辛劳地背回北京。据介绍，德国菲仕乐是世界上现存的，最古老的锅具品牌之一。用起来却不太理想, 双耳的锅把不符合中国人做菜颠炒的习惯,还有就是用惯了不粘锅，菲仕乐锅食物烧炒时会粘锅，锅壁上常留有污渍，挺郁闷的，因此决定作为蒸煮锅来用，还是省时省力的。总之，没有按照国情家情购买,听信了当时店主的忽悠，另外功课做得不到位，牌子的选择上不够谨慎。儿子跟我说，以后不要听信中国人的介绍，包括在外国的中国人。其他还买了刀具、剪刀、血压计、指甲刀、不锈钢垫锅架和磨刀石等，回来挺受欢迎，好使，算是弥补了一些缺憾。

中午受到小导游蛊惑，来到圣高乐小镇，在全境饭馆吃了所谓的“猪脚饭”，因“猪脚”变成了“猪肘”，分量也大大缩水，一个人半个变成了1/4个，大家群起而攻之，才讨回另外的1/4。从此，小导游就挖空心思地从大家口袋里揪钱。后来大家总结，旅游宝贵经验之一：必须要按既定旅游路线，不可心血来潮，尤其是自费项目，选择一定要慎重。

圣高乐小镇和莱茵河

圣高乐小镇全境饭馆和莱茵河上的猫堡

在莱茵河船舱的餐厅小息

科隆

下午驱车到科隆，一路又与安纪畅聊，了解加深，忽地觉得她的内心深处与自己很相似，有种相见恨晚的感觉，车上聊谈，有时忘情声音过大，引来阿廖的告诫提醒，只能耳语，晚上到站歇息，无话。有点累，不知自己的呼噜是否影响了安纪。

4月28日，又用了一顿丰盛的早餐，大家把满意写在脸上。当看到这座德国第二（仅次于乌尔姆主教座堂）、世界第三高的教堂和世界第三大的哥特式教堂（前两位是塞维利亚主教座堂和米兰主教座堂）时，有点心潮澎湃的感觉。儿子说科隆教堂就像站在身后的庞然大物霍然闯入视野，使他大为惊诧，我也有同感。站在广场上向后弯腰仰头朝天才能看到它的顶尖。科隆天主教主教堂，全名“查格特•彼得•玛丽亚大教堂”，科隆市毫无争议的标志性建筑物。除了有重要的建筑和艺术价值外，它还是欧洲基督教权威的象征。

从13世纪中起建，工程时断时续，至1880年才由德皇威廉一世宣告完工，耗时超过600年，直到今日仍然修缮工程不断。1942年，英美联合空军轰炸德国，因科隆位居莱茵河要津，其下游腹地是化工业的集中区，成为挨炸最惨重的城市之一。战争结束时，科隆老城被毁百分之九十，由于德国天主教通过罗马教廷提出要求，这座古教堂才免遭轰炸。科隆大教堂虽然没有被毁掉，但也中了盟军十多枚炮弹。战争结束后，康拉德•阿登纳总理对于家乡科隆情有独钟，主持重修了科隆大教堂，使其焕然一新。

随即乘船游览了“莱茵河的九曲十八弯”，两岸的风景与预想有些差距，但还是挺美的。在莱茵河畔，山顶上的猫堡和鼠堡隔河遥相呼应，各色别墅在眼前掠过，安纪还大叫让阿廖从中购买一所,哈哈。河岸绿茵中有一大片的白色度假房车群，让人感受到了一点点德国人恬静生活的情趣。阿廖和安纪，在葛大姐播放的音乐声中翩翩起舞，尽显舞功，绿水、白船、红衣相映，美不胜收，刚才的怨气减退很多。

科隆大教堂

现在的科隆人对于两位“康拉德”——1248年的主教和1948年的总理的贡献推崇备至，而后者除了使科隆大教堂重现辉煌之外，还一手缔造了今日的新德国。科隆大教堂为罕见的五进建筑，内部空间挑高又加宽，教堂中央是两座与门墙连砌在一起的双尖塔，高16l米，是全欧洲最高的尖塔，教堂外型除两座高塔外，还有1.1万座小尖塔烘托。双尖塔像两把锋利的宝剑，将人的视线引向苍穹，象征人与上帝沟通的渴望。科隆大教堂每个构件都十分精确，时至今日，专家学者们也没有找到当时的建筑计算公式。堂内有好几幅石刻浮雕，描绘圣母玛丽亚和耶稣的故事。在教堂祭坛摆放有中世纪黄金匣，由黄金和宝石组成。教堂内还有一座11世纪德国奥托王朝时期的木雕《十字架上的基督》，成为哥特艺术的先导，对后世的雕刻产生了重大的影响。1996年，在世界遗产委员会第20届会议报告上，科隆大教堂被列入《世界遗产目录》。

荷兰 阿姆斯特丹

乘车离去时，很有些恋恋不舍。途中，车窗外碧蓝的天空飘着形状各异的白云，好像有灵性似的，田野被油菜花涂成大块的黄色，与绿色的植被叠加，间隔还有粉红色桃花点缀，使人格外的心旷神怡，暂时告别了国内那种生活在被污染控制的毛玻璃里的感觉。一路睡过来，我们已经到达荷兰的阿姆斯特丹，儿子曾在荷兰留学，多少有点亲切感。阿姆斯特丹是一座奇特的城市，市内地势低于海平面1－5米，“丹”，在荷兰语中是水坝的意思，是荷兰人筑起的水坝，使700年前的一个渔村逐步发展成为今天的国际大都市，而大坝也成为世界第八大奇观。阿姆斯特丹共有160多条大小水道，由1000余座桥梁相连，独特的景观使阿姆斯特丹的旅游业十分发达。密密的水道将街巷一块一块地分割开来，桥梁交错，河渠纵横，成群的海鸥在水道和楼房间飞舞，人居水上，水入城中，人水相依，景自天成，仿若北方的威尼斯。由于地少人多，河面上泊有近2万家“船屋”。过去，城市的建筑几乎均以涂了黑柏油的木桩打基，以防沉陷，恰如其分地说，阿姆斯特丹就是“木桩上的城市”，王宫的地基竟然使用了13659根木桩。

古老的风车、遍地的郁金香、神奇的木鞋、悠然自得的奶牛构成荷兰著名画家凡高笔下的一道风景。我们来到了风车村，才真切感受到那道迷人的风景。一入村口，身旁一条小河河面上一对鸳鸯悠闲地游着，顺河望去，不远处是一片湖泊，湖边矗立着几座木制风车在风中旋转，让我想起阿姆斯特丹曾用风车抽干堤坝内的积水，搭建了这座填海而成的城市，风车为荷兰创造了陆地，所以荷兰也被称为“风车之国”。

围着湖泊，散落着十几座荷兰传统的木制建筑，被蓝色、绿色和红色精心地装饰，让人仿佛置身于可爱的童话世界。我跳进一个淡黄色像船一样巨大的木履中留影，很像是小矮人被困巨人国，用鞋当船。据此不远处还有一双中型木履供人取景，林柏把它摆放成外八字型，我们都伸脚进去，个个摆出滑稽模样，再现卓别林的形象。林柏的面目表情和造型很逗乐，阿廖和安纪的“范”很张扬，我的肚子也掭得不错，每次看这些照片都会满心快乐。

兴致之下我们闯入一个小木屋，顿觉眼睛不够用，满屋子各式各色的木履铺天盖地，房梁上悬着，墙壁上钉着，橱窗里摆着，货架上堆着，柱子上挂着，横杆上垂着，密密麻麻，层层叠叠。房梁上的如龙的鳞片，墙壁上的像电视装饰墙，橱窗的是精品，货架是商品，横杆上是样品，有的木履不光颜色各异，鞋形也很独特，有小提琴形状的、有两个鞋尖形状的，还有带着轱辘的轮滑木履，十分有趣，真是木履的海洋。

木屐挂的如电视幕墙一般，房梁上的则很像龙的鳞片

木屋正在现场表演木履制作，一个高大的男性工匠正在摆弄一只木履，用车床车，用刀子削，用钻头开，用剪刀铰，时不时用简单的中文给我们介绍，因为观众基本上是中国人。

一般木履是用新鲜的杨木来制作，因为水分很大，所以很软，极易销切。原来手工制作需要2-3小时，现在用机器只需5分钟。经过一阵折腾，木履在工匠手中完全成形，他将嘴对着木履猛吹，一股水流冲出鞋尖，阿廖、安纪和我不约而同惊呼，怎么会有这么多水啊。最后一道工序是烘干，需要3-4周才能完成。工匠还介绍穿木履必须着厚袜子，其功能还可以防止重物砸脚。最后他朝着我们说声“谢谢！”大家报以热烈的掌声。

出了木屋，踏上湖边小路，风车湖景尽收相机。天气很冷，寒风有些凛冽，只好钻进一个褐色木屋，一位美丽的荷兰姑娘很友好地向我们招呼，安纪说她手里的免费奶酪很正宗，我才注意到那是个销售奶酪的地方，满屋的各色奶酪，让人眼花缭乱，荷兰人销售的方法就是用视觉冲击来提高购买欲望，厉害。我发现展台上有很多免费品尝的奶酪，于是乎挨个尝了个够，过了一把奶酪瘾。伴着奶酪的醇香与那美丽姑娘合影，美好瞬间有影有味。都上车了，嘴里的奶酪味仍没有完全退去。

接下来是钻石加工厂。荷兰并不出产钻石，但却以钻石加工世界闻名。钻石工业在荷兰有很悠久的历史，早在16世纪，钻石交易就引进到阿姆斯特丹，400年來，阿姆斯特丹一直是全球的钻石加工的重镇之一，其中最主要的原因就是阿姆斯特丹钻石切割工匠独特的手工技术，阿姆斯特丹的考斯特就是以工艺之精湛和历史之悠久而成为世界“钻石加工第一厂”的。阿姆斯特丹的切割被钻石鉴赏家认定是“无瑕疵切割”，这成了钻石工艺的代名词。我们随导游参观了一个世家钻石加工厂，一位中国姑娘介绍说这里可以在一顆仅有0.00012克拉的钻石上，打磨出57个切面的世界最小钻石。砖石的第一次打磨有9个面，第二次是17个面，最后是57个面，呈锥形，上有33个，下有24个面。

这家公司当今的工艺已经可以达到121个切面，并在世界上申请了专利。许多著名的钻石都在阿姆斯特丹切割、打磨，如：有史以来最大的钻石─库利南钻石，以及1852年镶在英国王冠的柯伊努尔钻石，查尔斯王子1981年送给戴安娜的结婚钻戒，也是在阿姆斯特丹订做的。她还讲解了钻石的鉴别。钻石品质的高低分四部进行鉴别: 1.克拉:克拉是钻石的重量单位，相当于五分之一克。钻石的重量与价格之间是没有关系的，两块相同重量的钻石可能有不同的价值，这依赖于他们的质地；2.色泽:色泽是所有四个因素中最重要的。钻石的颜色从D开始往下排，就是D,E,F,G...... 最高级的是极其纯净的白色，在一张白纸上更容易鉴别钻石的颜色，最高等级的钻石是白中透着淡蓝色，其次是纯白，白，最后是黄色；3.透明性:透明性包括内外瑕眦及钻石中的可见物，是由官方的有经验的专家用十倍的放大镜检测。内含物可能是小空气泡或者是小块的未完全水晶化的碳颗粒。一块没有内外内含物的钻石是最高质地的，并被分为Pure或Loupe Clean级。光可无阻碍的通过钻石。在Pure级后的分别为:V.V.S.I(非常非常小杂物)，V.S.I(非常小杂物),S.I(小杂物)。Pique1是最后级，用放大镜可见杂物；4.切割:最后是切割，这是由被抛光的钻石的形状，它与光切割的接近程度和抛光完成的质量来判别的。每种形状都是为了迎合最好的折射性，辉度和反光性。一个切割匠的工作将使最大数量的反射光通过钻石。

姑娘把一颗57切面的小巧钻石放在一个深绿色的绒布上，晶莹剔透，但当她把另一颗121切面的钻石并列旁边时，哈，立马看出差别，从亮度上好像是25瓦与100瓦的灯泡的较量，相差甚远。毛主席他老人家真言“有比较才有鉴别”。姑娘让我们其中的一位手上带的是一枚2克拉的钻戒，之前她介绍说1克拉的钻戒在3000欧元左右，价格与钻石的品质相关，同样重量的钻石因品质不同，价格也有很大的差异。那么她手上佩戴的这颗2克拉的钻戒最少也要价值6000欧左右。我不由得想起，刚刚看到车间里一位师傅在现场打磨钻石，很像是修表的师傅，一只眼睛上戴了放大镜，一手用镊子夹住一块小钻石，不时地用面前的磨轮进行打磨，每打一下，都会放在放大镜下检验，不知一块钻石要打磨多久才能变成我们现在看到的模样，高度精湛的技术让人咂舌，价格不菲也让人退避三舍，虽然拿出优惠价的一款，因囊中羞涩，我还是没有胆量购买。

停泊在岸边的船屋，我们乘坐的玻璃船

乘船游览阿姆斯特丹才能真正体会水城的独特韵味，我们登上了一艘玻璃船开始游览王子运河和绅士运河。阿姆斯特丹是座水城，河网交错，河道纵横。有大小165条人工开凿或修整的运河道。河道上泊有2万多家“船屋”，虽是船屋但设施齐全。

河道两旁是典型的荷兰传统民居建筑古老而极有味道。大多为红砖建筑，也有蓝色、绿色、黄色和褐色的，梯阶尖顶外型精致优雅。这些民居的特点是正面和窗户都是细长的，这是因为当时征收房产税是按门面的面积征收，精明的荷兰人为了节省税费，都尽量减少正面的面积。由于门面狭小所以装饰的心思都放在了屋顶的山墙上，仔细观察会发现各家的山墙都不同。由于门窄，大型家具物品需从窗户进去，为此房上设有突出的吊钩。

从运河上观岸上的教堂

河道两旁是典型的荷兰传统民居建筑古老而极有味道。大多为红砖建筑，也有蓝色、绿色、黄色和褐色的，梯阶尖顶外型精致优雅。这些民居的特点是正面和窗户都是细长的，这是因为当时征收房产税是按门面的面积征收，精明的荷兰人为了节省税费，都尽量减少正面的面积。由于门面狭小所以装饰的心思都放在了屋顶的山墙上，仔细观察会发现各家的山墙都不同。由于门窄，大型家具物品需从窗户进去，为此房上设有突出的吊钩。

运河边的酒吧、餐馆、礼品店鳞次栉比。我们还经过了安妮住屋、门牌263号的埃及之家、贝壳石油公司实验室、教堂、码头、阿姆斯特丹港口、运河水闸、中央火车站等，还有香港人建造的辉煌的水上餐厅，同船的一批年长的外国人到达水上餐厅后，纷纷上岸去品尝那里丰盛的中餐，游船内顿觉宽敞了不少。

博物馆，香港水上餐馆

时近夜晚，运河沿岸及桥上都亮起灯光，充满了浪漫气息。当天阿姆斯特丹十分寒冷，我只穿了一身运动衫，但面对两岸美景居然使我置寒冷于不顾，忘情地拍照，返回船舱才感到透心凉，下船后急忙买了一件棉袄，但为时已晚，不能亡羊补牢了。从那天起，一直与感冒、发烧、咳嗽相伴，吃遍了团里人的百家药，直到回国十几天后，才算好利索。

水坝广场的纪念碑与过节气氛的游乐场

阿姆斯特丹花街夜景

荷兰人思想开放，在大多数国家明令禁止的赌博、吸毒、嫖娼在荷兰竟是合法的。阿姆斯特丹的红灯区遍布着性用品商店、性表演场所和妓院。最具特色的是橱窗展示，妓女站在橱窗里搔首弄姿象商品一样供嫖客挑选。在荷兰吸食大麻等软毒品是合法的，花街上一些酒吧就有吸食毒品的场所，听说还有性博物馆。这一独特的风景吸引了大批游客，不过多数只是为了看西洋景，红灯区的橱窗女郎是不可以拍照的。我裹着刚买的满身阿姆斯特丹英文字样的棉衣，参观了红灯区—花街。正街看似挺普通的，吃喝玩乐应有尽有，导游引我们拐进狭窄的纵行小巷，才识花街真面目，不知为何，后脊梁有点不舒服。

阿姆斯特丹看似坦荡，但其实却像个谜，我很费解，是什么使这座城市如此的宽容？也很奇怪，阿姆斯特丹一片祥和，犯罪率并不高，是因为游戏规则，还是因为回归人性？听说目前也有人提出质疑，但眼前仍是灯红酒绿。

比利时 布鲁塞尔

4月29日，荷兰人的免费早餐与德国相差甚微，因为午餐和晚餐都是最简单的中餐，大家都对早餐很在意。早餐后，驱车前往比利时首都—布鲁塞尔。

布鲁塞尔位于比利时中部斯海尔德河支流桑纳河畔，面积 162 平方公里，人口约98万，约占全国人口的 1/10，是比利时第一大城市。“布鲁奥克塞拉”，意为“沼泽上的住所”， 布鲁塞尔因此得名。16世纪以来，先后被西班牙、奥地利、法国与荷兰侵占。由于河运便捷，商品在此集散，港口贸易兴起，至13世纪时成为具相当规模的手工业城市，所产呢绒、挂毯和花边驰名全欧。15世纪为勃艮第公国行政中心之一，18世纪进行了大规模城市建设，1815--1830年与海牙同为荷兰首都。1830 年10月4日比利时独立，将其定为首都。布鲁塞尔位于西欧交通要冲，欧洲经济共同体、北大西洋公约组织总部、世界劳联等数百个国际机构设于此，另有200多个国际行政中心及超过1000个官方团体也都在此设立了办事处。此外，名目繁多的国际会议也常在此召开，因此，布鲁塞尔也被人称为“欧洲首都”。城区分为上城和下城。上城依坡而建，为行政区，主要名胜有路易十六式建筑风格的王宫、皇家广场、埃格蒙宫、国家宫（参众两院所在地）、皇家图书馆、现代古代艺术博物馆。银行、保险公司、及一些著名工商业公司的总部都设在这里。下城为商业区，这里商店鳞次栉比，热闹非常。布鲁塞尔是欧洲有名的旅游城市，素有“小巴黎”之美誉。城中有众多的名胜古迹和博物馆，城外有茂密的森林、波光潋滟的小湖和碧草如茵的草地。

由于感冒药泰诺的药物作用，一路迷迷糊糊，下车脚踩地面，才知到了原子塔。原子塔位于布鲁塞尔西北郊的海塞尔，也译作埃瑟尔高地，是布鲁塞尔十大名胜之一，有比利时的艾菲尔铁塔之美称。

原子塔，前花后景拍摄手法学自一幅获奖摄影

塔身是粗大的钢管将９个巨大的金属圆球连接而成，原子塔8个圆球位于原子塔的8个角，另一个圆球位于中心，其设计构思是将金属铁原子的模型放大1650亿倍。它的9颗圆球代表9粒铁原子，也象征比利时9个省。圆球直径18米，各个球体之间的连接钢管每根长26米，直径3米。建筑总重2200吨，高102米。从地面到顶端最高的圆球之间设有快速直达电梯，而在其他各个圆球内都装有自动电扶梯，人们在每个圆球之间都可以自由往来。

据介绍，整座原子球塔同时可供250人参观，有一个可容140人用餐的大餐厅。位于原子球塔最高端的圆球是一个专供游客们观赏风景的观光区，它高约92米，大体与法国巴黎艾菲尔铁塔的第二层观光区在同一个高度上。游客在此可以通过四周的有机透明玻璃，俯瞰布鲁塞尔的市容市貌，尽情领略周边的迷人风景。可以想象，当你身处一个“原子”之中而窥探地球时，那种独特的感觉肯定是令人难以忘怀的。而在其他几个圆球里则设立了以原子能、核技术等为主要内容的展览，其中尤其以宇宙航行的展览最为详实和引人注目，其他还有涉及太阳能、天文、地理与科普知识等方面的展厅。我们一行走马观花，只能看外观照相而已。

随后赶到布鲁塞尔大广场,广场集合了歌德式、文艺复兴时代和路易十四时代的建筑精粹。广场建于十二世纪，地面全用花岗岩铺砌而成，在众多建筑物中，最令人注目的是市政厅，为歌德式建筑物，是布鲁塞尔的城市地标。

布鲁塞尔市政厅和天鹅咖啡馆

建筑物分两期建造，规模较大的左半部建于1402年，1455年建造右半部时，由PhilipeleBon主持建造了塔楼和96米高的尖塔。塔尖有一座5米高的风向标，是布鲁塞尔守护神圣米歇尔的雕像。传说布鲁塞尔的领主曾因圣米歇尔相救而幸免于难，领主为此授予圣米歇尔布鲁塞尔守护神的称号。市政厅内的走廊布满了美妙绝伦的壁画，在众多的肖像画中有比利时的君主，有曾经统治过布鲁塞尔的西班牙、荷兰、法国等国的国王，还有拿破仑。

法国路易十四的行宫，维克多·雨果的公寓

行会建筑和天鹅咖啡馆

墙壁上的塑像

市政厅对面曾是法国路易十四的行宫，现为国家博物馆。市政厅左侧门上有天鹅雕像的是天鹅咖啡馆，马克思、恩格斯和雨果都曾是座上宾。马克思在此写出了著名的《哲学的贫困》和《共产党宣言》等，草稿足有好几公斤重。

环绕广场的其他建筑物多分属各种行会组织，如船夫、裁缝、粉刷匠行会等，每个行会建筑门上是本行会的崇敬人物或象征性动物的雕像，由于修建时期不同，这些大厦体现出哥特式、巴洛克式、路易十四式等多种多样的建筑风格，众多行业会所聚集于一个广场，在欧洲绝无仅有，不仅体现了当时欧洲社会分工和行业发展状况，而且也反射出广场的服务功能及广场规划者的便民意识。附近还有购物街及餐厅，欧洲最古老的购物街也在此地。如此地淡化宗教，在欧洲的广场中并不多见，本身就突显了广场“人民化”的特征。我见过一幅图片，在节日里，整个广场的地面被一个巨大的地毯覆盖，仿佛是露天的会客厅。

在广场上遇到一群可爱的孩子们,很会表现个性

安纪和阿廖在广场上，像姐妹俩，红色的衣服很抢眼

我们纷纷在天鹅咖啡馆前留影，可能还是从小的教育，马克思伟大形象已根深蒂固

在大广场北面恒温街及橡树街转角处，是世界著名的“布鲁塞尔第一公民--尿尿小童”的铜像，建于1619年，一大群人正围着他。咋看上去，离我的想象相距甚远。虽说铜像有60厘米高，但感到特别小,站在不远处就看不清了，只能站在近处用照相机拉近镜头，才算看清楚，形象很逼真。本应是个光身叉腰撒尿形象的儿童，现在不知被谁贴了一撇白色的胡须，带了一付巨大的黑边眼镜，身穿黑色西服，活像个老太臃肿的教授。据说500多年前，这位名叫于廉的小男孩一泡尿浇灭了进犯者的导火索，拯救了全市居民，故立此像来纪念他。由于受欢迎，各方都喜欢送这个小男孩衣服，第一件来自法王路易十五。如今各国元首出访比利时都会送他一套本国传统服装，这已经成为一种惯例,迄今为止他已拥有700多套风格各异的衣服，其中有来自中国的一套解放军军装和一套唐装。这些衣服都收藏在广场旁的国王之家，在特别的纪念日他也会穿上应景的服装庆祝一下。

巧克力作为比利时的特产与瑞士巧克力齐名，巧克力价廉物美，在无人售货店和书店均有出售，味道从传统的榛子味道，一直到最有异国情调的香蕉味、草莓味和朗姆酒味，应有尽有。在精美西点屋和超市，人们越来越多地看到手工制作的巧克力，我们随行就市也购买了手工的巧克力，回家品尝，口感不错。

我们在一座宏伟壮丽的建筑旁等候车辆，这建筑的气势不亚于王宫，一打听方知是个证券交易所，金融机构就是厉害。

城里有很多地方不让停车，开车的师傅也真不易，只能兜圈等候，遇到塞车就很郁闷，那天我们在太阳暴晒下等候了半个多小时，汗流浃背的，正好治治我的感冒。

法国 巴黎

4月30日，又是早餐问题。到巴黎的第一顿让人很郁闷。在一个狭小的餐厅里,团里每人只配给了一个面包和少量的饼干等,没有水果和肉类,牛奶壶一会儿就见底了，很寒酸。大家意见颇多,当天景点多，体能消耗巨大,摄入量明显不足嘛。林柏充当翻译经过一番交涉,总算可以填饱肚子了。这家旅馆的客房也真够袖珍，放下行李人就没地方站了，“法抠”之说恰如其分啊。还发现饮用水杂质太多，烧水后立马在壶壁上形成厚厚的水垢，真的与四大世界级城市和欧洲GDP最高的地区之称号相距甚远，服务硬件和服务水准让人瞠目结舌。

但开始巴黎的游览后，早餐的不快便随之消融了。巴黎是法国首都和最大的城市，是法国政治、经济、文化中心和世界的时尚中心。在自中世纪以来的发展中，一面保留过去的印记，甚至是历史最悠久的某些街道的布局，一面形成了统一的风格，实现了现代化的基础设施建设。这里集聚了许多跨国企业的总部驻地，主要的商务区为拉德芳斯，这使得它成为世界经济的“发动机”之一。第一次和第二次世界大战期间，巴黎都没有遭到严重破坏，二战期间被德军占领，1944年希特勒曾经下令彻底摧毁这座城市，但这个命令没有被执行，1944年8月25日，巴黎解放，幸免遇难。

从古至今，巴黎似乎从来就是一座梦想中的城市，从世界各地汇集到巴黎的年轻人都拥有各种梦想和野心，“巴黎不仅仅是个地方，它已经成了一种精神状态”，文化人成为巴黎社会生活的灵魂。19世纪的巴尔扎克、普鲁斯特、波德莱尔、兰波、乔治•桑、肖邦、王尔德、科莱特、热奈等；20世纪的毕加索、本杰明、纪德、萨特、波伏娃、加缪、罗兰•巴特等，这些文化名人组成了巴黎社会文化人群落。他们曾经生活在这个空气中都充满虚无的地方，可他们精神创造力却丰盈了自由法国精神，他们只是巴黎的匆匆过客，但他们用艺术让巴黎的瞬间永恒。从这个意义上来说，巴黎是最适合异乡人停留的。你可以去卢浮宫欣赏《蒙纳丽莎》，也可以去蓬皮杜中心看毕加索；你可以去巴黎歌剧院，也可以去香榭丽舍大街上的红磨坊；你可以到巴黎来逃避生活，也可以来这里纯粹地享受生活。如今,移民化很厉害的巴黎,生活着30万华人，其中大约有15万生活在市区。主要在3区，13区，19区和美丽城附近。第13区称为唐人街，是巴黎华人聚居谋生的地区，目前已是楼宇林立、商业密布。

我向往的是一个古老而浪漫的巴黎，埃菲尔铁塔、凯旋门、爱丽舍宫、凡尔赛宫、卢浮宫、巴黎圣母院、香榭丽舍大街等名胜古迹在我心中似乎代表了法国的形象，作为女性来讲，又常喜欢把美女、浪漫、时装、香水与巴黎相关联，作为时尚的代名词。踏上法国的土地，第一眼看到埃菲尔铁塔，我的心跳着实加快不少。

我们一行登上了塞纳河的游船。一上船就被摄像机擒住，我秀了一个“POS”，下船时就有了一张10欧元的留影，它现在成了摆放在书架上的留念。

我们在塞纳河游船上

塞纳河是法国第二大河流，全长780公里，发源于朗格勒高原，流经巴黎，在诺曼底注入英吉利海峡。塞纳河是法兰西文明的母亲河，法国人说：先有巴黎，后有法国；而巴黎人说：先有塞纳河，后有巴黎。巴黎的文化，巴黎的历史，巴黎的艺术，巴黎的浪漫，都在这条河里流过，流向世界，流向永远。塞纳河两岸，公园绿地星罗棋布，梧桐树繁茂，从船上看去，蓊蓊郁郁，绿色包裹着庄严的建筑群。塞纳河像一条彩带把巴黎最辉煌夺目的精华部分像珠子一样串在一起，庄严神秘的巴黎圣母院，巴黎象征的埃菲尔铁塔，世界顶级艺术博物馆卢浮宫，火车站式奥赛博物馆，安葬拿破仑的荣军院，都聚集塞纳河两岸。

塞纳河上看亚历山大三世桥和巴黎圣母院

塞纳河上架着的桥，据说共有36座，每座桥的造型都有特点，而其中最金碧辉煌的是亚历山大三世桥。这座桥以其钢结构桥拱，将香榭丽舍大街和荣军院广场连接起来。建此桥是为庆祝俄国与法国的结盟，当时是1900年前后，俄法两国在百年前还是世仇，拿破仑曾挥师攻打俄国，使莫斯科烈火屠城。100年后两国一笑泯恩仇，而且意味深长地将桥通向拿破仑墓。大桥两端四只桥头柱上镀金的雕像，由长着翅膀的小爱神托着，它的华丽造型和色彩很显眼。还有巴黎最古老的玛丽桥、王桥和新桥，它们都是17世纪前建的，距今300多年了。我一直站在船尾尽情拍照，很累但自得。

塞纳河上的其他建筑

带着塞纳河的兴致，我们迈进卢浮宫这世界上最古老、最大、最著名博物馆，也是法国最悠久的王宫。它位于塞纳河北岸，始建于1204年，历经800多年扩建、重修达到今天的规模。卢浮宫占地面积（含草坪）约为45公顷，全长680米。它的整体建筑呈“U”形，分为新、老两部分，老的建于路易十四时期，新的建于拿破仑时代。宫前金字塔形玻璃入口，是华人建筑大师贝聿铭设计的。迄今，卢浮宫已成为世界著名的艺术殿堂，共收藏40多万件来自世界各国的艺术珍品，陈列面积5.5万平方米。

维纳斯和蒙达丽莎

胜利女神

法国人将这些艺术珍品根据其来源地和种类分别在六大展馆中展出，即东方艺术馆、古希腊和古罗马艺术馆、古埃及艺术馆、珍宝馆、绘画馆及雕塑馆。卢浮宫有198个展览大厅，最大的大厅长205米，其中绘画馆展品最多，占地面积也最大。藏品中有被誉为世界三宝的《维纳斯》塑像、《蒙娜丽莎》油画和《胜利女神》石雕。虽然卢浮宫馆藏这麽丰富，但我们只有2个小时的参观时间，我们四人按照指示路牌，楼上楼下地寻找，满身大汗地走马观花，总算把三宝看完，所剩时间已无几。因为最后才找到蒙达丽莎,所剩时间就消耗在绘画馆了。

卢浮宫水晶宫

我们的留影与卢浮宫同在

馆中收藏画有些曾在其他博物馆或画册中见过,但置身于40万件艺术珍品的极具穿透力的包围中，无论是谁都会面对艺术本身或隐含其中的历史情绪的沉积浮想联翩，那正是卢浮宫的魅力所在。我在卢浮宫买了一本《卢浮宫名作》中文官方版，其中收录了150余件不朽之作和多个美轮美奂的展厅再现，让我能够保持对美好记忆的无穷回味。

在巴黎市区乘车穿行, 埃菲尔铁塔的雄伟身姿一直未离开过我们的视线。真来到塔的脚下，才真切地感受扑面而来强烈的工业化气息。这一庞然大物是近代建筑工程史上的一个划时代的创举。听说在铁塔的设计、分解、生产零件、组装到修整过程中，总结出了一整套科学、经济而有效的方法，仅用两年多时间即交付使用，它标志了19世纪后期结构科学和施工技术的长足进步。埃菲尔铁塔与纽约的帝国大厦、东京铁塔同被誉为世界三大著名建筑,被法国人爱称为“云中牧女”。1887年，为了纪念法国大革命100周年和庆祝巴黎世界博览会开幕，法国政府决定建造一座高塔。在征集700多个方案中，最后决定采用法国著名建筑师斯塔夫·埃菲尔的设计，他也成为此项工程的负责人，因而命名为埃菲尔铁塔。

塔下埃菲尔的塑像，从塔底仰视

埃菲尔铁塔

埃菲尔铁塔占地10000平方米，由1.2万个构件组成，使用250万颗铆钉和螺栓连接成为整体，共用了7000吨优质钢铁，总重为9000多吨。原塔高300米，1959年顶部增设广播天线增高至320米。塔基至塔顶，共有1710级阶梯，在距地面57米、115米和276米处分别设有了望台，备有餐厅、咖啡馆、酒吧、游艺场和休息室，第四级平台是一座气象站，有高高耸立的电视发射天线，从远望，埃菲尔铁塔就象倒写的字母“Ｙ”。建塔时安装了以蒸汽为动力的升降机，后改用电梯。它曾经保持世界最高建筑45年, 直到克莱斯勒大厦的出现。人们为了纪念铁塔的设计师居斯塔夫·埃菲尔对法国和巴黎的贡献，特在塔下为他塑造了一座半身铜像,而塔的四个面上, 铭刻了72个科学家的名字, 都是为了保护铁塔而从事研究的人们。

在等候登塔时，一群度假的学生在上演街舞秀，其中一个着黄色衣服的小家伙，舞姿灵活强劲、花样翻新，让我们在享受中度过了漫长的等待期，忘记了腰腿的酸痛。

登上这“首都瞭望台”的埃菲尔铁塔二层时，老天很给面，阳光明媚，能够清晰地俯瞰巴黎全貌，那条巴黎的中轴线完美地舒展着伸向远方，卢浮宫、协和广场、香榭丽舍大街和爱丽舍宫尽收眼底，远处的凯旋门、蒙马圣心教堂都清晰可见，让人叹为观止。

下塔又费了近一个小时，拖着疲惫的步伐，我们来到了欧洲最气派的百货公司--巴黎拉法叶百货公司，一家诞生于1893年的老牌百货公司，如今已成巴黎的著名景点。由于名声在外，加之“老佛爷”这一巧妙的中文译名，名牌荟萃的“老佛爷”百货就成为中国游客首选的购物地点。我们此行所到之处尽是国人，在这里更胜一筹，成群拥挤着“血拼”中国游客，名表、珠宝、皮具、香水、时装，还有酒类和旅游纪念品都成为抢手货。

俯看老佛爷

中国顾客的疯狂涌入，大大超越了百货公司接待能力，到处人满为患。在商店出口处人头攒动，如同电影院散场一般，退税排队要等好几个小时，中国游客在“奢侈品之国”体现出的强劲购买力引人侧目，令人感慨，看来中国是富裕了，并且为老佛爷带来了高额利润。想起有关专家评论，说我国改革开放以来的发展与人口红利有关，建国之后前20年的高生育期导致中国从5亿多人口猛增到10多亿，人口翻了番。从80年代起至今，我国处在人口增长导致的经济活跃期，劳动力丰富，抚养率较低，为经济发展创造了有利的人口条件，整个国家的经济成高储蓄、高投资和高增长的局面。但是有点可悲,中国老百姓的富裕，往往表现在对名牌的盲目追求和攀比，目前高档消费品的购买力中国已居世界前几位。毛泽东当年如若听了马寅初之劝，还会有今天的壮观吗？但中国不靠人口红利，还能靠什麽呢？四大发明之后，我们还有什麽可以鼎立世界？统计数字显示,我国自1950年以来的三次婴儿潮后，人口老龄化趋势明显，当前我国人口增长模式已是三低态势，即低生育率、低死亡率、低增长率态势，人口红利消失转折点已经显现，未富先老成为中国发展的尴尬，我们走向未来的增长点又该落脚何处?

我们四人只是去见识了一下，拍了照片便离开了。按照晓英指点，在紧邻老佛爷的巴黎歌剧院附近的小店逛了逛，别有一番感觉，品尝文化才是重要的。我也有个意外收获,由于身材庞大，能够配套的衣服很少，随意逛店，在路边一家小店里，居然淘到一件薄毛衣,衣服以白色为主,饰有罗马式头巾花案,蓝绿红白相间,能与外衣百搭，第二天就迫不及待地穿上。听说今年时装流行头巾花色,一不留神赶了一个时髦，阿廖还羡慕不已，我心中小得意。

香榭丽舍的昼夜

在巴黎市区的地图上，你会非常明显的注意到戴高乐广场，由它作为中点放射出十二条笔直的大道，其中一条就是如雷贯耳的香榭丽舍大道。“香榭丽舍”这个译名是由徐悲鸿在法国留学时所赐，既有中国古典的韵味，又有西方浪漫的气息。全世界名牌都扎堆儿在这。沿街两旁高级时装店、高级轿车展示中心、电影发行公司、影剧院、娱乐品专卖店、高品味餐厅、酒吧和夜总会星罗棋布，装点着这条浪漫又时尚的巴黎城最美的道路。“流浪音乐家”、“街头艺人”，也为这条大街增添了异样的情调。我们只是乘车途径，下车后，我站在凯旋门一端极目眺望伸向协和广场远方的街道。

戴高乐广场环岛上矗立着赫赫有名的凯旋门，与卢浮宫遥相呼应，是拿破仑为纪念1805年打败俄奥联军的胜利而建。拱门顶端和内侧都雕刻着波拿巴获得大小战役的胜利，内墙上还有他手下588名将军的名字，算得上是这位好战的君王许给麾下万千将士的一个荣誉吧。然而,我看到凯旋门的时候并未感觉到多少光荣与胜利，倒是心里涌起了无限感慨，无论何类的纪念碑，那些英灵留下的更多是悲壮。凯旋门下送走过两位名人，一个是戎马一生的拿破仑，另一个是笔耕不息的雨果。每年7月14日法国国庆，法国总统都要到这里来献花圈。

在这找到第三张四人合影

说来可笑，我对巴黎圣母院的了解，也仅限于电影《巴黎圣母院》。

广场上巴黎市中心的标志，巴黎圣母院广场上的人们

我们穿过圣米歇尔桥时各自留影，便来到巴黎圣母院广场。巴黎圣母院这座哥特式的巨石建筑物，位于塞纳河西岱岛的东南端，是整个巴黎城的中心，始建于1163年，历时180多年，建成于1345年。不仅因雨果的同名小说而出名，更因其哥特式的建筑风格，祭坛、回廊、门窗等处的雕刻和绘画艺术，以及堂内所藏的13～17世纪的大量艺术珍品而闻名于世，在欧洲建筑史上也具有划时代的意义。广场上人流不息，人们在圣母院门前排起了等待入内参观的长队，当中有人讲法语、讲英语，也能听到乡音汉语。

导游引我们观看广场上的巴黎市中心的标志和圣母院的外观。巴黎圣母院的平面呈横翼较短的十字形，东西长125米，南北宽47米。东端是圣坛，后面是半圆形的外墙。西端是一对高60米的方塔楼，构成教堂的正面。粗壮的墩子把立面纵分为三段，每段各有一门，中央的拱门描述的是耶稣在天庭的“最后审判”，右边拱门描述的是圣安娜的故事，以及大主教许里为路易七世受洗的情形“圣安娜”门，左边是著名的“圣母门”，描绘圣母受难复活、被圣者和天使围绕的情形。

拱门上方为众王廊，陈列旧约时期28位君王的雕像。在屋顶正中，一个106米的高塔好像要把人们连同教堂一起送上天国。教堂正厅顶部有一口重达13吨的大钟，敲击时钟声宏亮，全城可闻。巴黎圣母院是世界上哥特式建筑中水平与竖直的比例近乎黄金比，雨果在《巴黎圣母院》中称作“石头交响乐”，后世的许多基督教堂都模仿了它的样子。

我们在圣米歇尔桥上看到巴黎圣母院的侧面

我们在巴黎圣母院正面

在杜乐丽花园、香榭丽舍大道、协和大桥、王室街和法国海军总部环抱之中的协和广场，是法国十八世纪启蒙运动时代巴黎最为雄伟壮丽的广场。始建于1757年，根据著名建筑师卡布里埃尔的设计而建造的。因广场中心曾塑有路易十五骑像，1763年曾命名“路易十五广场”，大革命时期改为“革命广场”，1795年又将其更名为“协和广场”。后经名建筑师希托弗主持整修，最终完成于1840年。

协和广场方尖碑是1830年当时埃及总督穆罕默德·阿里赠送给法国国王路易·菲利普的，以感谢法国考古学家商博良破解罗塞塔石碑的谜底，揭示了古埃及文字的千年之谜。‌‌这座方尖碑原本位于埃及卢克索神庙前。

广场周围的八个塑像

林柏热爱自由的天空，仰视的表情很动人，他为此还专门拍摄了蓝天白云系列

协和广场是法国国王路易十五下令营建的，为向世人展示他的集权统治以及皇权的至高无上，但之后的法国大革命时期，它又被法国人民当作摧毁王权的舞台，在此上演了一幕幕悲剧。共和军在此处决了国王路易十六、皇后玛丽·安托瓦耐特等约1100名皇室成员及保皇派，而结束他们性命的这座设在协和广场上的断头台，当初是体现“以人道主义精神，迅速、无痛地处决死囚”理念，路易十六在为断头台的设计出谋划策时，绝不会想到他也会在此断头。宣判路易十六死刑的，是18世纪法国资产阶级革命雅各宾派政府实际首脑罗伯斯庇尔，也是个法国历史上极具戏剧性的人物。他曾因反对极刑而辞去法官职务，后来在大革命时期又是他强烈主张以极刑处死国王路易十六。处死路易十六后，他不再满足于对王党分子的审判，一切不能与他保持绝对一致的人都成为了他清除的对象，丹敦就成了这场清洗中对罗伯斯庇尔来说最具价值的牺牲品，这位当时新共和国政府首脑于1794年 4月5日在协和广场上被处死。

是否冥冥之中真有因果报应？与路易十六设计断头台时一样，罗伯斯庇尔在宣布路易十六死刑时怎么也不会料到自己会背负着与路易十六同样的命运，最终也被推上了协和广场的断头台。历史有惊人的巧合，路易十六、丹敦、罗伯斯庇尔这三个曾把握法国命运的人，死于同一座广场上，同一个断头台。这就是历史，无法预知，无法左右，无法改写。

广场中心的路易十五端坐马背的雕像是雕塑家布夏荷东雕造，马利的骏马雕像则立于香榭丽舍田园大道的入口。在1835至1840年之间，协和广场上添置了河神、海神两个场景宏大的喷泉和一些装饰华丽的纪念碑。广场的四面八方还有8个雕塑，代表十九世纪法国最大的8个城市：马赛、里昂、波尔多、南特、鲁昂、布雷斯特、里尔和斯特拉斯堡。广场正中心的那座高23米，有3400多年历史的埃及方尖碑，是1831年由埃及总督穆罕默德阿里赠送给法国的，碑身的古文字记载着古埃及拉美西斯法老的事迹。面对偌大的广场，我们也只是在其边缘呆了片刻。

我们多次途径戴安娜出事的隧道,隧道口塑有一个似火焰形的金黄色标志《戴安娜的自由》,每年还有许多人到此祭奠。

戴安娜出事的隧道，《戴安娜的自由》雕塑，摘自网络

我们四人都不喜欢行程上安排的红磨坊表演，就联系了我的发小林亮亮，他在法国已经生活了15年，晚饭后我们乘坐亮亮的座骑重返市区。按照巴黎市政府的规定，市区内155座纪念场所夜间都要有灯光照明。夜幕下的巴黎，此时完全沐浴在灯光里，就像一个换上晚礼服的贵妇一样雍容华贵，艳光四射，别有情趣。一路上的协和广场、歌剧院、香榭丽舍大街、凯旋门、荣军院，巴黎圣母院和埃菲尔铁塔，与白天的景色反差很大，被闪烁的灯光勾勒出完美的形状，熠熠如画，美轮美奂，似乎在讲述着久远而扑朔迷离的故事。

荣军院

巴黎的大街小巷汽车占道现象也十分严重，亮亮的车技不错，坦然地穿行于其中，在夜幕即将降临时，我们登上蒙马特高地，这是艾菲尔铁塔之后巴黎的第二个至高点。在海拔129米的山丘之上，一座突出的纯白建筑就是圣心教堂，有巴黎“小白宫”之称。1875年10月16日，圣心教堂的建筑设计师保罗·阿巴迪在圣心教堂奠基仪式上为圣心堂的起建放下了第一块基石。据说，整座教堂都采用的是与第一块奠基石一样的石材，是一种叫“伦敦堡”的特殊白石，当这种石头接触水或雨水便会分泌出一种俗称玻璃屑的白色物质，这种白色物质能使建筑在日积月累的风雨冲刷中越变越白，这也是为什么圣心教堂如此雪白晶莹的原因。圣心教堂由全法国捐款而建。其风格奇特，既像罗马式，又像拜占庭式，兼取罗曼建筑的表现手法。其中间为一座大圆顶，四座小圆顶环绕在四周，颇具东方情调，形似印度的泰姬陵。教堂后部有一座高84米的方型钟楼，里面有一只萨瓦钟，重19吨，是世界上最大的钟之一。教堂正面是三个拱形大门，圆顶两侧有两尊骑马塑像：一边是法国国王圣·路易；另一边是被英国人用火刑烧死的民族女英雄贞德。

在蒙马特高地圣心教堂俯瞰，百年历史尽收眼底

教堂内部使用了罗马诺-拜占庭建筑风格，有许多浮雕、壁画和镶嵌画。教堂内圣坛上方，教堂顶部托伸出了一个55米高，直径16米的大穹顶，镶嵌着巨幅马赛克拼图而成的顶壁画，耶稣伸开双臂，天父与圣母相对而立。

巨幅马赛克拼接的顶壁画

我们走进教堂，发现正在举办一位修女的祭奠仪式，在她的相片前聚集很多虔诚的追悼者。走出教堂,站在门前的小广场鸟瞰，巴黎的百年历史尽收眼底。据说，风和日丽时，圣心教堂前宽阔的台阶上，会观赏到艺人的演奏。

圣心教堂后面的小丘广场又是另一个世界，是巴黎最富艺术特色的地方，很多年轻画家在这里写生，一个个阳伞下，琳琅满目地陈列着风格迥异的绘画作品。安纪早有准备，请一位皮肤微黑的塞尔维亚女画家为她现场作画，这时天下起了蒙蒙细雨，我们回车等候。

近一个小时，安纪手捧着画像，兴奋地登上汽车。亮亮去接她时用相机记录了成画瞬间。后来看到相片，当时安纪兴奋得眼睛大而闪亮，与画家笔下的人物重叠，十分接近，弄得我都有点嫉妒，后悔当时应接受那个长着山羊胡须的画家邀请，也来一张，毕竟外国人为自己作画的机会并不多呀,当时没有接受他邀请作画,是我不喜欢他长得脏兮兮的。回宾馆的高速公路亮亮走错了，到达时已经很晚。睡前看了一下记步器：14864步，卡路里消耗了不少。

5月1日， “五一”国际劳动节。本以为只有像中国这样尊重无产阶级的国家才过劳动节，那天才知西欧很多资本主义国家也过节，其实劳动节是从外国传入的。因为节日放假，凡尔赛宫之旅差点不能成行。阿廖在全团人都默不作声时，挺身而出，据理力争，最终维权成功，不光去了凡尔赛宫，回京后每人还补偿人民币200多元。当时让我对平时看起来“弱弱”的阿廖肃然起敬，面对貌似“强大”的自己多了一些审视。此举对我震动很大，补钱其实并不是目的，而事情背后那渊源的结症才让人不安。自己常年受官场文化的熏陶，待人处事，尤其是行使权力的时候，已经“被民主”惯了，面对真正的维权，竟然不知所措，顾虑重重，令阿廖好生奇怪：“这事好像跟大家都没有关系似的”。是啊，外国的人权来自上帝，中国的人权来自皇帝，大多数中国人在人权、民主上已经习惯于“集体无意识”，好悲哀、好无奈！经过一番争执，根据大多数人的意愿，我们终于来到了凡尔赛宫，如果没有阿廖，这将成为一个极大的缺憾。

凡尔赛宫位于法国巴黎西南郊外伊夫林省省会凡尔赛镇，原是一个小村落，路易十三1624年在凡尔赛树林中造了狩猎宫。法王路易十四，因深厌卢浮宫内的生活，1661年建成这座豪华行宫，1682年至1789年期间是法国的王宫。

凡尔赛宫不仅是法兰西宫廷，而且是国家的行政中心，也是当时法国社会政治观点、生活方式的具体体现。它是欧洲自古罗马帝国以来，第一次表现出能够集中如此巨大的人力、物力、财力的专制政体力量。当时，路易十四为了建造它，历时20年，动用了3万余名工人和建筑师、工程师、技师，除了要解决建造大规模建筑群所产生的复杂技术问题外，还要解决引水、道路等各方面的问题，很多建筑材料如：大理石、镜子、绒、绸等都是从意大利搜购订制的。凡尔赛宫宏伟壮丽的外观和严格规则化的园林设计，是法国封建专制统治鼎盛时期文化上的古典主义思想所产生的结果。凡尔赛宫的建筑风格引起俄国、奥地利等国君主的羡慕仿效，几百年来，欧洲皇家园林几乎都遵循了它的设计思想。彼得一世在圣彼得堡郊外修建的夏宫、玛丽亚·特蕾西娅在维也纳修建的美泉宫、腓特烈二世和腓特烈·威廉二世在波茨坦修建的无忧宫，以及巴伐利亚国王路德维希二世修建的海伦希姆湖宫都仿照了凡尔赛宫的宫殿和花园。但是，凡尔赛宫过度追求宏大、奢华，居住功能却不方便。宫中没有一处厕所或盥洗设备，连王太子都不得不在卧室的壁炉内便溺。路易十五极端厌恶寝宫，认为它虽然宽敞、豪华，却不保暖。

宫殿外的金色大门

凡尔赛宫全宫占地111万平方米。正宫朝东西走向，两端与南宫和北宫相衔接，形成对称的几何图案。宫顶建筑摒弃了巴罗克的圆顶和法国传统有尖顶建筑风格，采用了平顶形式，显得端正而雄浑。宫殿外壁上端，林立着大理石人物雕像，造型优美，栩栩如生。而内部陈设和装璜更富于艺术魅力。500多间大殿小厅处处金碧辉煌，豪华非凡。内壁装饰以雕刻、巨幅油画及挂毯为主，配有17、18世纪造型超绝、工艺精湛的家具。宫内还陈放着来自世界各地的珍贵艺术品，其中有远涉重洋而来的中国古代的瓷器。

19世纪下半叶，凡尔赛宫成为全世界瞩目的政治中心。1870年，普鲁士军队占领凡尔赛；第二年德皇在此举行加冕典礼；同年，梯也尔政府在此策划了镇压巴黎公社的血腥计划；1871—1878年，法国国民议会设在这里；1875年在凡尔赛宫宣告成立法兰西共和国；1919年6月28日，法国及英国等国同德国签订了《凡尔赛和约》，第一次世界大战宣告结束。1789年路易十六当权时，凡尔赛宫的富丽堂皇、奢侈豪华，达到登峰造极、无以复加的地步。终于引起人民的愤慨，大革命期间，凡尔赛宫几乎被荒废。直至1837年，路易·菲利浦才重新修整，把它改为法兰西历史博物馆，收藏着大量艺术珍品。今日的凡尔赛宫已是举世闻名的游览胜地，参观人数每年达200多万，除供参观游览之外，法国总统和其它领导人也常在此会见或宴请各国国家首脑和外交使节。

皇宫倒影，远眺运河

我们没能目睹到皇宫内的辉煌，但皇宫花园的壮观足以弥补遗憾了，听说平时要收费，因为是“五一”才免费参观。踏上凡尔赛宫前广场，视野很开阔，几百年的沧桑都写在这碎石铺垫的地面上。因为闭馆，凡尔赛宫周围那金黄色的栅栏围墙紧闭着，阳光下的金光有些眩目，把手伸进栅栏围墙摄下金碧辉煌的皇宫正门。随导游穿过一个通道，绕到凡尔赛宫后面，眼前顿觉一亮，堪称欧洲古典园林艺术杰作的凡尔赛宫御花园展现在眼前，辽阔且精美。

凡尔赛宫御花园现存面积为100公顷，由勒诺特尔设计，花园占地6．7公顷，纵轴长3公里，呈几何图形，有统一的主轴、次轴、对景，构筑整齐划一，透溢出浓厚的人工修凿的痕迹，亦体现出路易十四对君主政权、秩序的追求。行走在御花园，就仿佛置身一幅优美的欧洲古典油画中。

拉多娜池，蔚蓝色天空下美丽的拉朵那

花园内有1400个喷泉，中轴线上是两座著名的水池：拉多娜池和阿波罗池。据说，水池的设计和雕塑者从神话故事《变形》中得到灵感，通过雕塑向人们叙述这个传说。传说拉多娜是太阳神阿波罗和月神迪安娜之母，因被朱庇特之妻诅咒，在精疲力竭的漂泊途中停留于里西的池塘边，但农人们不仅不让她饮水解渴，还把水污染了，拉多娜一气之下把他们变成了青蛙。1670年建造的拉多娜像站在一块岩石上，面对宫殿，周围是六只变成青蛙的里西农人，1687-1689年间重新修建，水池里一座五层同心圆叠罗汉似地托起扶儿携女的拉多娜像，里西农人变成的青蛙葡伏脚下，洒在人们身上的水会使亵渎神灵的人变形，有的变成野兽，有的变成昆虫。

太阳神阿波罗，月神迪安娜之母

凡尔赛宫的南北是花坛，一株株灌木被修建成圆锥体形状，成等距离地排列，与姹紫嫣红的花卉相衬，大气中透着妩媚，十分赏心悦目。公园中间有个1.6公里呈十字型的大运河, 为多人文色彩，少天然气息的皇家花园增添了几分自然的氛围。路易十四时期曾在运河上安排帆船进行海战表演，或布置贡多拉和船夫，模仿威尼斯运河风光。穿过花圃，走上台阶，可以看到远处那个浅蓝色的水面就是瑞士湖，目极不到的运河北岸的尽头，则是大、小特里亚农宫。

远处浅蓝色的水面就是瑞士湖

园内的雕像相当多，千姿百态,或静立在林荫道边，或沐浴于喷水池中。但是由于时间关系，没敢走得太远，就绕着水池四周欣赏了一些雕像。

池边的大多是青铜像，仔细观看，似乎雕像的配角都有小天使，雕像刻画得十分细腻，栩栩如生。有一对小天使的雕像，手中拿着花环，脚下踩着一只头盔，大概象征着和平战胜战争。

女神与小天使与呼唤和平的一对小天使

千姿百态的艺术雕像

狩猎

静立在林荫道两旁的塑像，似乎都是由汉白玉雕琢而成，通体的雪白，每个雕像都传递着一个美丽神话或传说,只是无法一一考证了。园中道路宽敞、绿树成荫、塑像林立、如诗如画，让人心旷神怡，流连忘返，尽情地走在耀眼的白色沙石路上，真想把所有的美景占为己有，完全忘记了当头的炎炎烈日。最后，大家如愿以偿地满载着愉悦离开了凡尔赛宫。

下一个国家将是瑞士，因从巴黎到瑞士路途遥远，我们选择位于法国巴黎东南270公里的城市第戎作为晚上的歇脚点。

这天导游说没有安排晚餐，需要自助。昨天听亮亮介绍，第戎是法国的美食天堂之一，其当地特产就是蜗牛菜和芥末。我们一到站就打听哪里能找到蜗牛美食，因宾馆地处郊区，没有人能够正确指引。在宾馆前台正好有优惠此菜肴的信息，我们四人商量后决定就在酒店用餐。接待我们的是一位很绅士的服务员，后来才发现他好像就是餐厅经理。法国人用四个叉的叉子吃鸡肉、牛肉，用三个叉的叉子吃鱼，吃蜗牛用两个叉的叉子,十分讲究。法国餐一般先上面包，再上蜗牛。等蜗牛（6只一盘）出现在每个人面前时，老板柔美的为我们演示，一只手拿夹子夹住蜗牛壳，另一只手则用两个叉的叉子将肉剔出来，随着取出蜗牛的动作，嘴里发出“嘣”的一声，虽然不懂法语，但通过他的形体语言，大家都心领神会，并按此操作，果然很方便取肉。蜗牛里有菜汁，味道非常好，原来在北京也曾吃过这道菜，与其相比，还有不小差距。我们还要了一些沙拉，我很喜欢法国面包，加上旅途劳累，吃了若干块，最后申请又添了一小筐。芥辣没敢尝试，这是在法国的最后一餐。

在第戎吃蜗牛，安纪和林柏有点不清楚，但只此两张，没辙。

瑞士 琉森

5月2日，到达瑞士琉森（又译卢塞恩）。琉森是香港、台湾的译名，内地多译成卢塞恩。琉森二字译得挺好，琉者，湖水晶莹剔透，水碧如琉；森者，群山环抱,绿树森森。在车上导游介绍我们将见到世界上最悲伤的狮子，我不以为然。

狮子纪念碑是丹麦雕刻家特尔巴尔森设计的，纪念碑是雕刻在整块白色崖壁上的石像，一支断箭深深地插进了濒临死亡的雄狮背上，狮子面露痛苦和无奈的悲情，奄奄一息，前爪按着盾牌和长矛，盾牌上有瑞士国徽。狮子纪念碑是为了纪念1792年法国大革命，杜乐丽宫被攻击时，为保护法王路易十六及玛丽王后而死的786名瑞士军官和警卫所建的纪念碑，意在祈求世界和平，碑下方有碑文描述了此事件经过。碑前是一汪清水，仿佛人们的眼泪；小湖边环绕着鲜花，代表着人们的祭奠。美国小说家马克吐温曾说琉森的石狮是“世界上最哀伤、最感人的石雕”， 我此时此景一股无名的悲凉从心底涌起，面对这样的纪念碑应该没有多少人能够“淡定”。

琉森位于瑞士中部，属瑞士德语区。琉森古城依傍着罗伊斯河和琉森湖湾，古城保存完好，既具有21世纪的现代化，更具有中世纪特有的美、和谐及生命力。中世纪时，琉森曾是瑞士首都。和欧洲的大多数城市一样，琉森的街道还保留着古老的石子路面，窄窄地伸进城市腹地，延伸到咖啡馆、小酒廊门前。小小广场上的咖啡馆，人们啜品咖啡，神态悠悠。

琉森处处整洁精致，再古旧的城堡或残垣也都被收拾得清爽干净。市内有许多文艺复兴时期及巴洛克式的建筑物。用鹅卵石铺砌的广场上，尖顶小屋色彩斑斓,还有异国味道的喷水池。琉森还是瑞士联邦的诞生地，1291年8月1日，施维茨州、乌里州及翁特瓦尔登州在该地缔结永久联盟，以对抗神圣罗马帝国哈布斯堡王朝的控制。后来附近其他州陆续加入联盟，成为今天的瑞士联邦。琉森是瑞士传统的度假地，被瑞士人评为“最受瑞士人喜爱的瑞士度假地”。我们四人在宽街小巷中漫步，体验悠闲氛围。

琉森湖岸边的名表店

在琉森湖边现代化的商业区高级表行珠宝店林立，以品牌齐全、备货充足、交易量大、方便的退税手续而成为瑞士最著称的手表商业区。其它还有珠宝、布谷钟、瑞士军刀、巧克力、木雕等等。许多人到琉森都会到豪华的钟表店参观选购，瑞士驰名的钟表是众多游客购物的首选，著名的钟表品牌，如国人喜欢的劳力士、卡地亚、萧邦、伯爵、欧米茄、浪琴、雷达、瑞士国铁表等，在钟表专卖中几乎都有，尽管部分钟表的价格不斐，但购买者依然是趋之若鹜。

一家小店门口和钟表店的钢琴式座钟

名表店的手表和挂钟

高档的专卖店还设有世界各地的名表价格连网的先进系统，店员清楚地知道同款表在不同国家的售价，告知购买者价位差,以鼓励人们解囊购买。我们也走进一家劳力士名表店,又碰到许多同胞。这家店不光买名表,也出售各种名牌钟。本想背回一个，价格实在让人眼晕，只得放弃，不过倒是与世界大牌REUGE的钢琴式座钟合了个影，心愿了结。

商店里的摆设，卡通人物与猎枪

卡佩尔廊桥在琉森最负盛名，木桥按照相临的圣彼德教堂的名字命名，意为“小教堂桥”。建于14世纪早期，是城市防御工事的一部分。桥长约200米，横跨在罗伊斯河上，是欧洲现存最古老的有顶木制桥。

花桥水塔

桥身带有廊篷，是为了古时贵族盛装前往木桥两侧的教堂做礼拜时，免受雨雪加身之苦。廊檐下的梁上共有110幅三角形彩绘，上面由海因里希·贝格曼描绘了守护琉森的圣人一生和当地的历史故事。建在廊桥旁的八角水塔高过34米，约在1300年前后建成，最初是城墙的一部分。曾经用作档案馆、金库、监狱和审讯室，这也是琉森的地标和瑞士最上镜的标志性建筑。水塔与花桥一个伫立，一个横卧，共同构成绝妙的美景。因常常会用红色天竺葵花装饰桥身，桥下游动着白色的天鹅，所以也被恋人们称为“花桥水塔”。白天，桥栏上有娇艳烂漫的鲜花；晚上，廊桥和水塔在彩灯的映照下浪漫且富于诗意。不幸的是，卡佩尔廊桥在1993年8月17日被一场火灾所毁，只有水塔未被破坏，现在的卡佩尔廊桥是火灾后重建的。新旧痕迹仍可清晰辨认，但梁上的图却不及当年那么引人入胜。黄昏时分，我们在此漫步，仍可领略到琉森浪漫的中古情怀。

花桥长廊

漫步古老街道

林柏十分喜欢小动物

我们在琉森湖边逗留时间最长。琉森湖地处阿尔卑斯山北部石灰岩山地间，湖岸边有高山环绕，湖长39公里，最宽3.2公里，面积114平方公里，属构造冰川湖，是瑞士境内第五大湖泊。湖是一个多岬角的湖湾，水最深处有214米，清澈的雪山融水可以直接饮用。因湖中常有许多天鹅栖息，所以也被称为“天鹅湖”。

湖光山色、如诗似画的琉森美景，也慰藉了诸多艺术大师的心灵，瓦格纳在琉森写下传世之作《纽伦堡的诗人》和《诸神的黄昏》，他住过的地方如今已辟为纪念馆。托尔斯泰曾在此生活过一段时间，后写出小说《琉森》。俄国作曲家拉赫玛尼诺夫葬在琉森湖畔的Weggiss小镇，其后人还住在当地。毕加索晚年曾在琉森好友家长住，在此创作大量作品，后全部赠给好友之女，成为Rosengart收藏馆的镇馆之宝。还有作曲家瓦格纳的恋情，贝多芬微醺的月光曲，让琉森湖又多了几分浪漫，所以又有人称其“湖畔巴黎”。

已是黄昏，我们或站或坐在湖边，由于纬度关系，琉森的黄昏很长。湖水平静而深邃，随着时间的推移和光线的变化，湖面变幻出不同的色彩，璀璨的金黄、梦幻的银白色、神秘的淡紫色。从湖面望过去，对面就是琉森永远的背景--皮拉图斯山。

山上的景物在夕阳的照射下，若隐若现，湖光山色相映，充满了诗情画意。湖这边是城区，从码头岸边展望过去，尖尖的大教堂，造型独特的房屋，整修得如蘑菇般的大树，飘扬在建筑上红白相间的瑞士国旗，还有湖岸边，停泊着一排排蓝色、白色的游船，轻轻地摇曳，构成一幅色彩斑斓的画卷。

成群的天鹅在波光粼粼的湖面上悠游，它们高昂着修长的劲项，透出贵族般高雅的气质。有的三三两两，不急不慢展现着妩媚身姿；有的如情侣，相互“亲吻”，颈部组成一个心形；有的会摇摆着身躯登上岸边，用聪明的眼光向你讨要食品。我看到坐在湖边横木桩上的几位姑娘，身旁拥着几只天鹅。人鹅相伴悦人性，共享湖光和夕阳的缠绵。

恩爱与寻觅

人鹅相处

晚餐又没了着落，我们的维权惹怒了小导游，这两天他有点罢工的样子，在物价最贵的瑞士，居然好几顿饭都不安排，每顿只退5欧元，似在惩罚我们，我们也只能把美景当美食了。

宾馆看夕阳西落

在一家超市，购买了四个人的吃食，包括面包、香肠和水果，我没有挡住诱惑，顺手牵羊取了一块长形蛋糕。没想到的是，晚上居然在琉森湖畔找到栖身的宾馆，人生啊，就是有失有得。在客房的凉台上就能观赏到晚霞笼罩下静寂柔美的湖面，湛蓝的湖水倒映着天上白色的浮云；大片的火烧云把远处积雪的山顶染成金红色，与山下的绿植遥相呼应，如诗如画的情怀油然而生，真想张开双臂去拥抱它。

我们四人在凉台上搭建了餐桌，摆上吃的东西，津津有味的开始品尝，与瑞士美景共餐，人生能有几何？

皮拉图斯山

5月3日，从琉森到皮拉图斯山不到一个小时的车程。具神秘色彩及众多传说的皮拉图斯山，海拔高度2132米，是琉森的最高点。昔日，皮拉图斯山被视为危险禁山，民众不敢进入或登山，除了山势陡峭险峻、山区气候诡谲多变，登山危险度高之外，皮拉图斯山长久以来流传的故事也增添不少恐怖的色彩，其中，最广为流传的是火龙之说和罗马总督皮拉图斯幽灵之说。

缆车观景一览无余

据说，在15世纪时有只巨大的火龙飞至皮拉图斯山，巨龙着陆时被一名农夫目睹，农夫受到惊吓而昏厥，等他苏醒后发现一块凝结龙血的石头，此龙石在1509年被官方认定具疗效奇力。另一说法，一位桶匠在岁末时节到山中找寻制桶材料，不小心失足掉入山中洞穴内，醒后发现洞穴中有2只巨龙，但巨龙并没有伤害他，当春季来临时巨龙飞出洞穴，其中一只巨龙带他飞离高山，送回安全的地方，就此皮拉图斯山巨龙成为守护者的象征。

第一段乘的是小型缆车，中途又换乘十几人的大缆车

缆车转乘站

虽说已经5月份，但皮拉图斯山上仍有积雪，很醒目

关于皮拉图斯的幽灵也有两个版本。一是说，公元26-36年间，任罗马犹太地的总督--皮拉图斯在判决耶稣后开始流亡，最后从一座山上跳入河中自杀身亡，那座山就是皮拉图斯山。另一种说法，当年的罗马帝王提庇留生病后，要求皮拉图斯将耶稣送回罗马为他治病。当提庇留得知耶稣已被钉在十字架上处死时，下令逮捕了皮拉图斯，皮拉图斯在监狱自杀。他的尸体被扔进了泰伯河，立即引起了一场可怕的风暴，直到皮拉图斯尸体被捞出后风暴才停止。当把他的尸体扔进法国的一条河里时，同样的情况又出现了。最后人们把他的尸体带到了皮拉图斯山上，放在一个神秘阴暗的小池塘里，尽管如此依然未能阻止皮拉图斯的幽灵继续作乱。当地的居民认为他是引起暴风骤雨，导致湖中翻船的罪魁祸首。中世纪时期严禁攀登皮拉图斯山，是因为人们害怕再次惹恼皮拉图斯的幽灵。

随处可见的龙图腾

据记载，皮拉图斯山最早出现在13世纪文献中，凯尔特牧人更早的时候就在此定居。1859年著名作曲家理查•瓦格纳曾登上山顶。英国维多利亚女王曾带数百名随从，骑马上山，并在日记里写下“这是我最愉快的一天”。1889年，山上修建了4618米长的登山铁道，其48度的坡度至今仍然保持着世界记录。当年的巴黎世界博览会上展出了其采用的平行双齿轮构造，获了奖章。随着登山缆车和火车的建成通车，皮拉图斯登顶已不是难事，龙成为皮拉图斯山的象征标志。在皮拉图斯山随处可见龙形图腾，齿轨火车和登山缆车的车厢上都有龙形图腾，就连工作人员服装和纪念品上, 都有扇着二张翼翅吐着火舌的红色飞龙图案，飞龙给古老的皮拉图斯山带来吉祥，也带来无限的商机。

我们计划乘坐轨道列车上山，但很不幸，登山火车检修，只能郁闷地改乘缆车上下。这里的缆车分两段，从山脚下的克林斯先是小的吊舱缆车，每个吊舱可以乘坐4人，行驶大约30多分钟，到弗莱克穆恩特格，再换乘可以乘坐40人左右的缆车，5分钟就到达2132米的皮拉图斯山顶。从沿坡道上行的缆车上眺望，视野相当开阔，阿尔卑斯山雄奇的姿态尽入眼帘，美到使人屏息！虽说已是5月，但阿尔卑斯山顶白雪皑皑，幽深茂密的森林从脚下掠过，山坡绿色草坪上点缀红色屋顶的农舍，还有数条滑雪斜道蜿蜒而下。随缆车高度的攀升，云雾围绕的山腰就在眼前，立马有种腾云驾雾的快感。

山顶上的酒吧和酒吧旁的游乐设施

在缆车中转站等候时，瞥见一个酒吧，屋外成排的红色塑料桌椅空无一人，站着思量，若是闲游，一瓶酒，一本书，一天不妨数醉，有多惬意。在离酒吧不远的山坡下，有一块空地，摆放着几个供游人玩耍的设施，依然空无一人。

我们一行下了缆车就进了一座圆形建筑，有三层，楼内设餐厅、酒店、纪念品商店和名为“龙之论坛”设备完善的会议大厅。

山顶观景宾馆和龙道的隧道口

上卫生间要走下一段楼梯，我们三个人发现，楼梯的扶手装了专门为残疾人轮椅方便上下而设计的滑轨，不禁感慨细微之处显示出来的人道主义。

走出楼外是个瞭望台，四周都是悬崖峭壁，台上保留了一堆积雪供游人拍照，由此再攀登一段“之” 字形的台阶，就是山顶主峰的观景台。我的感冒一直很重，咳嗽不断，此处有些空气稀薄，无力攀登，阿廖、安纪和林柏登了上去，抬头看见他们在云雾中向我挥手。

瞭望台上保留了积雪供游人拍照

顺着“之”字形楼梯，他们三人登上山顶观景台,瞧阿廖的雄鹰展翅。

回到楼里，闲着没事儿，在商店转悠，又看到了标有瑞士标志“十”字的大红颜色的不锈钢水杯，在琉森市里为儿子买毛衣的那家店，是个户外运动物品专卖店，户外用具一应俱全，居然还有猎枪，当时货架上就有这样的杯子，动心了但没买。今天将离开瑞士，再次看到时就下决心买了，回国后儿子很认可，每天都放在床头，以备晚间喝水之用，我也落了个心满意足。

导游来的路上介绍，在山顶观景台，天气好时，因为一峰独高，四周并无遮挡，山下是明镜般的琉森湖。南面，白色的阿尔卑斯诸多雪峰如巨浪般奔向天际；北面，平缓的高地如绿色绣毯一路铺到苏黎世，直达远处墨绿的是德国黑森林，风光堪称绝美。但今天天公不作美，一直是云山雾罩，随着云雾的起落和浓淡相间，山上的景物忽明忽暗，成了雾里看山，有种朦胧的飘逸，如同梦幻，也能让人沉醉其中。

楼内一层有扇门通向一条岩洞隧道，即龙道。走在隧道中可透过各种不规则的洞眼，以不同角度浏览高山积雪。忽地，看见几只小鸟居然站在隧道的廊桥栏杆上，对游人完全没有戒备之心，我们距离很近,动物都是通灵性的,能识别善与恶。隧道的尽头是一个山洞，满是积雪，洞中为游人放置了长椅，我们纷纷留影。下山时依旧美不胜收，相机一直没有空闲。

雪山阿，是不是很“洞”人

小鸟能飞这麽高？

我们与雪山合个影

欧洲国与国之间距离很近，乘车不一会就到了瑞士与意大利的边境，过关的地方很像是北京首都机场白色大棚的收费站，只是规模小很多。

瑞士因为没有加入欧盟，出关时必须办理退税，利用导游为团里人办退税空档，我们跑到意大利一方的休息站上厕所。路过货架时，我发现一个大眼睛的毛绒玩具猴子,长相十分“萌”,好像在对你说,“抱抱我吧”,让人无法拒绝，只用了1分钟就搞定买到手，跑回车上有人发现是中国制造，我并未在意。看着猴子的萌态总是忍俊不住，回国后摆在书架上，每次看到都会抱抱它。

因为儿子属猴，经常会留意猴子造型的东西，书架快摆满了。

意大利 米兰

米兰作为地名，我最初是从《基督山伯爵》一书中知晓，那是基督山复仇的起源地。米兰作为意大利伦巴底区的首府，历史悠久，以其人口、政治影响力、文化和艺术地位成为意大利的第二大城市。据2010年数据，米兰都会区GDP占意大利全国GDP的25%。米兰是全球第12昂贵的居住城市，有世界时尚之都的美誉，是世界服装大师蜂拥追捧的绚烂宝地，蒙特拿破仑大街上的时装商店举世闻名，埃马努埃莱二世长廊被认为是世界上最古老的购物中心，若能在长廊的露天咖啡馆来杯卡布奇诺，欣赏街上各色人群和商店橱窗里的时尚物品，也许自己也能拥有一款古奇的包包，呵呵，幻想而已，留到下次深度游吧。

斯芳斯古堡

踏上米兰的第一站是斯芳斯古堡。它是15世纪由当时的统治者斯福尔扎下令兴建，曾经做过监狱，周围有护城河，深褐色的城堡很威严，城墙冷冰冰地耸立，有种畏惧感。正门的喷泉水柱很高，回落时砸在池面水花四溅，阳光下闪闪发光。我们看见城墙边的一座吊桥，导游说那是押解犯人进出的门。护城河畔是一片绿茵，闲暇的人们或躺或坐在草坪上，自由而恬静，虽说与城堡威严有点不相符，但却消减了不少监狱的沉重感。城堡现被辟为博物馆，其中有应用艺术和乐曲博物馆、考古学博物馆，以及古代艺术博物馆等。

随后，我们来到大教堂广场，穿过埃玛努埃尔二世长廊，就是米开朗基罗小广场。小广场中央是大名鼎鼎的莱昂纳多·达芬奇的雕像，对面是著名的史卡拉歌剧院。达芬奇塑像栩栩如生，一手握书, 一手微微抬起, 面容端庄, 深邃明澈的双眸, 透露出智慧光芒，碑座上还立有他４位得意门生。达芬奇是欧洲文艺复兴时期，象征人类智慧的意大利画家、科学家，意大利文艺复兴三杰之一。这位思想深邃，学识渊博，多才多艺的天才大家，广泛地研究光学、数学、地质学、医学、生物学等多种门类学科，给后人留下了众多传世名画，以及科学领域的研究成果，他的艺术实践和科学探索精神对后代产生了重大而深远的影响。

达芬奇曾于1482至1499年期间在米兰生活，并效力于路多维科·莱·莫莱朝廷，他生活过的痕迹至今还清晰可见，流经米兰古老运河上的水闸就是由这位大师设计的，如同一团白色火焰的米兰大教堂，是达芬奇留下了最为辉煌的作品。我满怀敬意地站在雕塑下慕拜，正巧，看到塑像前一对青年正在交谈，达芬奇老人正专注地看着他们，似乎想与他们对话。阳光很刺眼，只能站在树荫下拍照，效果还好。

史卡拉歌剧院，右边的图摘自网络，从外观怎麽也想不到里面会如此壮观

因停留时间太短,对史卡拉歌剧院印象很模糊,回来看照片才想起来。全世界第一流的歌唱家和音乐家，都以在这里演出视为毕生荣耀。歌剧院建于1778年，其外貌看来平平无奇，属新古典风格，内部演奏厅的设计则呈马蹄形，可容2800名观众。史卡拉歌剧院的歌剧季是每年12月7日至翌年7月初，著名导演张艺谋也曾在此导演普契尼的名作《图兰多》。史卡拉歌剧院附设有剧院博物馆，那些音乐家的文物，都是视为珍宝的收藏，展出了从古代到现代的戏剧艺术，其中的威尔第(Verdi)藏品最多，也最为吸引人。在剧院图书馆，藏了八万册不同文字的戏剧艺术典籍。

埃玛努埃尔二世长廊的另一头是大教堂广场，米兰大教堂在广场上十分抢眼，它是意大利著名的天主教堂，又称“杜莫主教堂”，于公元1386年开工建造，1500年完成拱顶，1774年中央塔上的镀金圣母玛丽亚雕像就位，1897年最后完工，历时五个世纪。教堂长158米，最宽处93米，塔尖最高处达108.5米，总面积11700平方米，可容纳35000人，规模仅次于梵蒂冈的圣彼得教堂。米兰大教堂在宗教界的地位极其重要，著名的《米兰赦令》就在这里颁布，使得基督教合法化，成为罗马帝国国教。拿破仑也曾于1805年在米兰大教堂举行加冕仪式。

似白色火焰的米兰大教堂，埃玛努埃尔二世长廊

米兰大教堂在装饰及设计方面相当细腻，极富艺术性，整个教堂就是一件艺术品，达芬奇、布拉曼特为它制过很多设计草稿，达芬奇还为这座建筑发明了电梯。雕刻和尖塔是哥特式建筑的特点之一，米兰大教堂是把这个特点淋漓尽致的表现出来了。外部的扶壁、塔顶都是笔直地刺向天空，似乎要与天对接，具有强烈的升腾感。整座教堂共有大理石雕像6000多座，3159座位于建筑外部，其主题多为宗教题材，各种雕像千姿百态，活灵活现，飞檐走壁。教堂房檐上还有96个怪兽形排水口，每个转角处的怪兽都各不相同。

教堂外墙上的雕塑

中央塔上圣母玛利亚金像

教堂正面被6个巨大方柱分隔出五扇铜门，每座铜门上有许多雕刻精美的窗花格，每个方格内雕刻着教堂历史、神话与圣经故事。左边第一个铜门于1948年完成，表现的是君士坦丁皇帝的法令；第二个铜门是1950年所作，讲述的是圣·安布罗吉奥的生平；第三个最大的铜门位于正中，是1906年完成，重37吨，描绘的是圣母玛丽亚的一生；第四个铜门1950年完成，讲的是从德国皇帝菲德烈二世灭亡到莱尼亚诺战役期间米兰的历史；第五个铜门1965年完成，表现的是从圣·卡罗·波罗梅奥时代以来大教堂的历史。正面的方石柱上刻有几十幅大型浮雕和上百个人物像。教堂顶部耸立着135个尖塔，每个尖塔上都有精致的人物雕刻，中央塔上是镀金圣母玛丽亚雕像。米兰大教堂整个外观极尽华美，用白色大理石砌成，是欧洲最大的大理石建筑，有“大理石山”之称，美国作家马克吐温称之为“大理石的诗”。从意大利开始，因为服用抗菌素，我的食欲急剧下降，每顿吃饭如嚼蜡，回来减重很多。每天都服用泰诺，只要一沾车座马上进入睡眠状态，情绪挺受影响，与他们三人的沟通明显减少。看来健康出行是至关重要的。

威尼斯

5月4日，我们来到意大利东北部城市威尼斯。威尼斯始于公元453年，当时威尼斯地方的农民和渔民为逃避酷嗜刀兵的游牧民族，转而避往亚德里亚海中的这个小岛，从10世纪开始发展，14世纪前后，这里已经发展成为意大利最繁忙的港口城市，被誉为整个地中海最著名的集商业贸易旅游于一身的水上都市。

轮渡上拍摄的相片

14--15世纪为威尼斯全盛时期，成为意大利最强大和最富有的海上“共和国”、地中海贸易中心之一。16世纪始，随着哥伦布发现美洲大陆，威尼斯逐渐衰落，1797年,威尼斯屈从于拿破仑的统治，有着一千多年历史的威尼斯共和国从此灭亡。1849年反奥地利的独立战争取得胜利，直到1866年威尼斯地区和意大利才实现统一，从此成为意大利的一个地区。威尼斯工商业发达，有炼铝、化学、炼焦、化肥、炼油、钢铁等工业。以生产珠宝玉石工艺品、玻璃器皿、花皮革制品、花边、刺绣等著称。陆上的马尔盖拉港是重要油港和客运港。威尼斯建筑在一个完全不可能建造城市的地方--水上，平均水深1．5米。据说建筑时先在水底下的泥土打下大木桩，木桩一个挨一个，即地基，打牢了，铺上木板，然后就盖房子，那儿的房子无一不是这么建造的。所以有人说，威尼斯城上面是石头，下面是森林。当年为建造威尼斯，意大利北部的森林全被砍完了。人们不用担心水下的木头会烂，它愈久愈弥坚，此前考古者挖掘马可·波罗的故居，挖出的木头坚硬如铁，出水后见了氧才朽烂。

威尼斯外形恰似海豚，城市面积不到7.8平方公里，却由118个小岛组成，177条运河蛛网一样密布其间，这些小岛和运河由大约401座各式各样的桥梁相连。整个城市只靠一条长堤与意大利大陆半岛连接，威尼斯“因水而生，因水而美，因水而兴”，所以威尼斯的风情总离不开“水”， 享有“水城”、“水上都市”、“百岛城”等美称。城内古迹繁多，有120座哥特式、文艺复兴式、巴洛克式教堂，120座钟楼，64座修道院，40多座宫殿和众多的海滨浴场。歌德和拜伦都曾对威尼斯城美言，拿破仑称其为“举世罕见的奇城”。

我们登上威尼斯城上岸的码头

戴着面具的人们

我们乘坐渡海游船进入水城，游船泊岸后，地陪接到我们，穿过水城迂回曲折的小巷，进入一家水晶玻璃手工工场参观。工场门前是一条不宽的胡同，有座小小的教堂，教堂前保留一处石质旧水井遗迹，工场对面是个不大的露天咖啡馆，旁边还有一家艺术品小店。导游一再提醒我们，千万不要随意坐露天咖啡馆的椅子，即便你不喝咖啡，他也会收你钱，最多可到15欧，以前的旅游团就发生过此类事件，很影响情绪，看来这就是资本主义的准则。还发现一个有意思的事，工场进门处有7个按钮组成的门铃对讲机，旅游团都在门外等候召唤，上面用中文标注“请勿按门铃”，显然这是中国游客常来的地方。

威尼斯的水晶加工业也闻名世界，水晶工场大多是手工作坊，里面古老的机械加工设备和当众生产工艺品的表演吸引了许多参观者。我们大家登上一个木质楼梯，围着不大的生产场地站好后，开始欣赏精彩的吹玻璃表演。只见年轻的工人从高温的炉子里取出烧得通红的玻璃液，老板在旁边解说，这是从1100度高温取出来的。工人把它放在一块好象铁砧的工具上，三转两转，操作烂熟，很快就做成了一匹马的形状，颜色斑斓，挺有趣的。然后我们参观了成品展示，这里的产品大多是他们自己设计制造的，很多不能拍照。老板十分有趣地介绍，水晶玻璃制品有不同颜色，最贵的是红色，因为要用金粉烧制，这是送给母亲的；绿色最便宜，这是送给丈母娘的，因为丈母娘可以换，母亲却是不能换的。还有的用铜粉贴烧的制品，用680度高温，一层一层烧贴上去。他拿出几个酒杯，用个小棒敲打出不同的声音。他说，质量好的水晶玻璃制品，会发出清脆的声音。老板和地陪极力推荐我们买这些水晶玻璃杯或饰物，说今天是劳动节，打八折优惠大家，有些还买一送一。大家好奇地看看，有几个人经不住诱惑买了。

表演手工制作水晶玻璃产品小马， 水晶玻璃成品。

从水晶玻璃制造厂出来后，大家分散自由活动，在威尼斯市内游览，约定了五点半在码头集中，带队的导游再三叮咛不要迟到，因为船是不等人的，如果迟到了，就得自己花钱坐渡海游船，也许还会自己找住宿，有点像警示教育。

我们出了小巷，沿着岸边前行，游人熙熙攘攘，陆地和水面，鸽子与海鸥齐飞，随处可见首饰商店和卖纪念品的小摊，各色各样的面具铺天盖地，有的小摊全部被五颜六色的面具覆盖。威尼斯的面具文化在欧洲文明中独具一格，是极少数面具溶入日常生活的城市。

早在公元13世纪，就有法律允许威尼斯人在一年中的大部分时间戴着面具工作和生活。威尼斯居民外出，不论男女，都戴上面具，披上斗篷，这是专属于威尼斯的脸型方正的“包塔”，还有月亮面具、三角帽包塔面具、专为淑女设计的手持式舞会面具、弄臣全罩式面具和小丑式面具等。威尼斯狂欢节最大的特点是它的面具，其次是它的华丽服饰。王公贵族们戴上夸张的面具，穿着华丽的复古装束，聚在河边或者乘船夜游。权贵和穷人可以通过面具融合在一起，面具掩盖了大家的真实身份，在面具的后面，社会差异消灭了，富人变成了穷人，而穷人成了富人，他们互相尊敬地打着招呼；在面具后面，年龄差异消除了，年轻人一下子老成持重起来，而老人极力将自己装扮得年轻，甚至越无知越愚蠢越好；在面具的后面，性别差异消失了，男人可以变成女人，女人也可以变成男人，人们可以毫无顾忌，恣意狂欢，整晚的音乐，整晚的欢庆。在这短短的节日里，这个被称为威尼斯的小共和国，毫不费力地完成了其他国家要通过革命才能实现的社会大融合。诗人拜伦曾说:“忘不了威尼斯曾有的风采，欢愉最盛的乐土,人们最畅的酣饮,意大利至尊的化装舞会。”拿破仑征服了威尼斯,瓦解了保留多个世纪的“面具客”,从此面具客销声匿迹,直到公元1979年的现代嘉年华才再度复活。

安纪此行负有任务，带几个威尼斯的面具送给妹妹和孩子们。我们在圣马可广场好几家面具店里都没有选定合适的面具，最后二进宫，在一家小店选购了三个小巧精致的面具，白色、金色和紫色，异国味道十足，十分招人喜爱。那个矮矮的意大利老板，见我们第二次返回店里时，作出拥抱状，以示热烈欢迎。我第一次选了一块金黄色与黑色相间竖条纹的水晶挂坠，安纪认为另一块蓝色为主的水波横纹挂坠更显高贵，第二次回去时，没能忍住，将其收入包中，回来后一直佩戴，同事好评如潮。我也买了一个小面具，现在贴在冰箱上（是冰箱贴）。

各种面具

站在徐志摩笔下忧伤的叹息桥上，眼前是川流不息人流，人们纷纷驻足拍照，所以有些拥挤。俯看桥下，水道上有几只两头尖尖的“贡多拉”。叹息桥是一座拱廊密闭桥，架设在总督宫和监狱之间的小河上，只有向运河一侧有两个小窗,建于1600年。是当初在总督府被判有罪者，在进入监狱前唯一可以看到蓝天碧海的地方。所以当罪犯被押解途经此处时，透过小小的窗户看到外面世界的那一剎那，都会情不自禁地叹息，这就是此桥名称的由来。据说恋人们在桥下接吻就可以天长地久，电影《情定日落》就取景于此。

叹息桥

我来威尼斯最大愿望就是乘坐威尼斯特有的“TAXI”贡多拉，在水城的大街小巷游弋。贡多拉船身狭长，首尾翘起，最适宜在狭窄的水巷中行驶，一直是居住在泻湖上的威尼斯人代步的工具，有悠久的历史。11世纪是贡多拉最盛行的时期，当时的数量超过了一万只，但如今的威尼斯仅剩下了几百只。据1094年文献记录，其名来自7世纪时的第一任总督。贡多拉的外观设计在16世纪时异常华丽，贵族们经常乘坐装饰着缎子和丝绸、雕刻精美的贡多拉炫耀自己的财富。为了遏制这种奢靡的风气，威尼斯元老院颁布禁令：不准在尖舟上施以任何炫耀门第的装饰，已经安装的必须拆除，所有的贡多拉都漆成了黑色，唯一保留供装饰用的只有船头的嵌板。这一传统被保持至今，只有在特殊场合才会被装饰成花船。贡多拉制作严格而又讲究：长为10.75米、宽为1.75米，以栎木板为材料，用黑漆涂抹七遍始成。坐满六人，加船夫一人。

我和安纪登上了一只贡多拉，船夫是一位高挑得年轻人，穿着一件红白相间的体恤，划船时站在船尾上，用装在弯曲的桨架上长长的单桨划船，操作非常娴熟。有时为了避让狭窄水道其他的贡多拉，他会将船紧贴水道旁的建筑物墙壁，然后用单脚蹬墙助力，再驶入正轨。小伙子还时不时地舒展一下歌喉，安纪请他秀一首，居然开价50欧，只能咂舌。

威尼斯桥和我们的船夫

其他船上的船夫用墙借力

我们的贡多拉穿行于古色古香的水城中，“街道”两旁都是古老的房屋，底层大多为居民的船库，二层才是居住的地方，铁门长期被水侵蚀显得很斑驳；看见一家商店，正在从船上一箱一箱地卸货；有一居民住屋正在装修，主人把拆除的渣土一袋袋搬运上船运出。听说为减少污染，连人们的排泄物都需要用船运出，所以威尼斯生活成本很高。连接街道两岸的各式石桥或木桥，高高地横跨水街，一点也不妨碍行船。坐在船上，脑海中依稀浮现出古时威尼斯生活场景，实为一种不可多得的享受。

在大街小巷中穿行

水街道两旁的住户和商店

圣马可广场的入口处两根高大的圆柱

我和安纪碰到阿廖在等林柏，林柏由于信仰进了圣马可大教堂。据说大教堂是因埋葬了耶稣门徒圣马可而得名。圣马可是《新约·马可福音》的作者，公元前67年在埃及殉难。828年，两位威尼斯的富商在当时总督的授意下，成功地把圣马可的干尸从亚历山大港偷将出来，运回威尼斯，今天存放在圣马可大教堂的大祭坛下。从此，圣马可成了威尼斯的保护神。他的标志是一只带翼的狮子。圣马可广场的入口处，有两根高大的圆柱，东侧的圆柱上挺立着一只展翅欲飞的青铜狮，它就是威尼斯的城徽——飞狮。飞狮左前爪扶着一本圣书，上面用拉丁文写着天主教的圣谕：“我的使者马可，你在那里安息吧！”

圣马可大教堂始建于829年，重建于公元1043～1071年，它曾是中世纪欧洲最大的教堂。它原为一座拜占庭式建筑，15世纪加入了哥特式的装饰，如尖拱门等，17世纪又加入了文艺复兴时期的装饰，如栏杆等。从外观上，它的五座圆顶据说是来自土耳其伊斯坦堡的圣索菲亚教堂，正面的华丽装饰是源自拜占庭的风格，而整座教堂的结构又呈现出希腊式的十字形设计，这些建筑上的特色让人惊叹不已。

广场上格外显眼的那座钟塔，建于15世纪。每到整点时分，两个机械人就会用槌自动敲钟报时，整个城市都可以听见钟声。与其面对的是道奇宫，九世纪时花巨资建立，代表当时威尼斯共和国的财富与权势，而现在所看到的王宫建筑，有许多的圆柱、雕刻、回廊等，是在十四世纪时所改建。自古以来，圣马可广场一直是威尼斯的政治、宗教和传统节日的公共活动中心。1797年拿破仑进占威尼斯后，垂涎这里的景色，赞叹圣马可广场是“世界上最美的广场”，因此曾下令把广场旁边的道奇宫（总督府）改为行宫，至今人们还把它叫做拿破仑宫，正因为此，宫殿外墙长年被巨幅广告遮盖，以表示威尼斯人对拿破仑的蔑视。圣马可广场是嘉年华最主要的场景。每年都有成千上万的游客来到威尼斯，来感受她的美丽、温馨、浪漫和狂欢。

广场上的鸽子

我们走马看花，5点30准时赶到集合点，同行的旅友们都很守时，大家乘轮渡返回，一路又补拍了一些相片。

弗罗伦萨

5月5日，我们抵达意大利文艺复兴运动发源地--佛罗伦萨，它还另有一个名字“翡冷翠”，是大师徐志摩翻译的，很贴切，从字面上就透着那么美，不得不佩服文学大师的功力之深。

换了当地导游陪我们，经过一个深深的街巷，进入一片开阔地--市政厅广场（又称君主广场或西尼奥列广场），以其四周的建筑和广场上的艺术作品而成为一个地地道道的露天艺术博物馆。眼前的圣母百花大教堂（又称杜奥莫大教堂），与乔托钟楼和八角形的圣乔瓦尼洗礼堂购成了教堂建筑群，1982年作为佛罗伦萨历史中心的一部分被列入世界文化遗产。

圣母百花大教堂正门

圣母百花大教堂是世界第三大教堂，天主教佛罗伦萨总教区的主教座堂，高106米，其外部以绿、白、红三色天然大理石装饰，应用建筑学、几何学原理设计修建。大教堂于1296年奠基，1347年秋天爆发黑死病迫使工程中断。1367年由全民投票决定在教堂中殿十字交叉点上建造直径43.7米，高52米的八角形圆顶。1418年佛罗伦萨市政府公开征集能够设计并建造大圆顶的方案。精通罗马古建筑的工匠菲利波·布鲁内列斯基胜出，为总建筑师。在建造拱顶时，没有采用当时流行的“拱鹰架”圆拱木架，而是采用了新颖的“鱼刺式”的建造方式，利用滑轮來盖顶，仿自罗马万神殿的圆顶的技术，从下往上逐次砌成橘红色巨大的圆顶。大教堂于1436年3月25日，举行献堂典礼。百年之后，米开朗基罗在罗马圣彼得大教堂也建了一座类似的大圆顶，却自叹不如：“我可以建一个比它大的圆顶，却不可能比它美。” 大穹顶内部为16世纪佛罗伦萨画家乔尔乔瓦萨里所绘巨幅天顶画《末日审判》。中殿北墙上有乌切洛所绘《乔凡尼阿古托纪念碑》和为纪念但丁诞辰200年所绘的《但丁与神曲》（1465年）。大教堂把文艺复兴时代所推崇的古典、优雅、自由诠释得淋漓尽致，难怪会被命名为“花之圣母”。

洗礼堂铜门是吉伯提作品“天国之门”

圣乔凡尼洗礼堂位于大教堂西边数米，7世纪即已建成，11世纪改建成如今的模样，为白色八角形罗曼式建筑。佛罗伦萨的孩童均在此受洗，包括但丁、马基雅弗利等名人。洗礼堂三扇铜门上刻有《旧约》故事的青铜浮雕，其中二扇为吉伯提所作，被米开朗基罗赞为“天国之门”，雕工之细被认为是文艺复兴经典作品。洗礼堂的南门是安德烈亚比萨诺于1330年所做，描绘施洗约翰的故事。八角屋顶内部装饰着13世纪的马赛克，有些还是戚玛布耶的作品。

乔托钟楼，远眺圣百花大教堂

大卫像和大力神

旧宫右侧的君主廊亭(兰奇廊亭)，当初为修道院长和行政长官宣读文告的会场，建于1382年，据说曾有大兵宿营，而称为兵凉廊。廊亭的高台上摆放着几尊文艺复兴时期著名的雕像。

大战人头马和强夺波吕克塞娜

《强夺波吕克塞娜》，詹波隆那的杰作，这件给人印象深刻的作品是用一块有瑕疵的白色大理石雕刻，那是运送到佛罗伦萨最大的一块带有一片暗红色纹路的大理石，詹波隆那想要创作一部“蛇形图”从各个方向都在做向上蛇形螺旋运动的作品。

珀耳修斯与美杜萨

《珀耳修斯与美杜萨》铜像由切利尼创作于1545年。这尊雕像表现的就是砍下美杜萨头颅的希腊英雄珀尔修斯,左手高举着血淋淋的美杜萨的头，右手持刀，左腿弯曲，脚下踏着敌人的身体，身体似乎刚从紧张的战斗中放松下来。他那张愤怒而漂亮的面孔微微向下，表现出他内心取得胜利的喜悦感和战斗结束后沉静的瞬间。雕塑表现出的技巧极其纯熟精湛，人物的姿态真实自然，肌肉轮廓清晰健美，解剖结构准确精细。为了达到一种优美的形式，作者处心积虑地处理了雕像的许多细节，珀尔修斯浓密的头发，美杜萨头上缠绕的毒蛇，甚至连女妖颈部喷出的鲜血，都成为了一种优美的装饰细节。再加上高高的底座，以及上面繁乱的图案雕刻，使人感到这一切都是如此精美非凡，不愧为雕塑艺术的典范之作。

兰奇廊亭其他塑像

广场中央的海神尼普顿青铜雕像喷泉，是巴尔托洛梅奥·阿曼纳蒂和他的助手们创作的《海神喷泉》（1563—1575年），水池正中海马拉的双轮战车上立着巨大的白色海神像，四周则是多姿多彩的仙女围绕着，佛罗伦萨人称它为“大白雕”，当时建造这座海神喷泉是为了纪念托斯卡纳海军的胜利，海神的脸朝向海的方向，强调对海上霸权的野心。喷泉附近埋有圆形青铜基石的地方，就是萨伏那洛拉被处火刑的地方。旧宫北边竖立着一尊托斯卡那大公科西摩一世骑士青铜雕像，是姜波隆那的晚期作品（1594年）。在喷泉前方向着旧宫的地方，还有一座狮子的雕像，这是佛罗伦萨的市徽，真品是唐纳太罗的作品，现在收藏于巴杰罗美术馆内。

科西摩一世的雕像和雄狮

一路走来，紫百合花和药丸组成的美第奇家族徽章随处可见，美第奇家族徽章如今也是佛罗伦萨的市徽，来佛罗伦萨，不能不认识美第奇家族。美第奇家族从银行业起家的，是佛罗伦萨13世纪至17世纪时期在欧洲拥有强大势力的名门望族。他统治佛罗伦萨长达四个世纪，还曾出过三位教皇、两位法国王后。这个被称为佛罗伦萨“无冕王”的贵族之家，有着文化艺术的爱好、扶植和保护文化艺术的优良传统。美第奇家族乔凡尼赞助了马萨乔，兴建的百花圣母大教堂成为佛罗伦萨的象征。柯西莫赞助了多纳太罗和利比；而家族中最著名的人物洛伦佐赞助了波提切利、达·芬奇和拉斐尔，米开朗基罗从13岁就出入洛伦佐的宫殿，该家族在科学方面也赞助了伽利略这样的天才。在乌菲兹美术馆的马萨乔、多那太罗、波提切利、达·芬奇、拉菲尔、米开朗琪罗、提香、曼坦尼亚等如雷贯耳的大师的杰作，在这些文艺复兴巨匠身后闪光的名字就是——美第奇。事实上乌菲兹美术馆展览的许多作品，本是美第奇家族的收藏，有不少画像和雕刻，就是为这个家族的成员而作，甚至展品最主要的来源佛罗伦萨乌菲济美术馆，也是这个家族的遗产。“可以说没有美第奇家族，文艺复兴运动将不会发生”。

旧宫与之相呼应的建筑

君主廊亭

转过广场不远的圣十字教堂，由阿莫尔福·迪坎比奥于1294年开始设计和建造的，教堂被设计成一个埃及人的十字形状（也就是T字形），教堂内部划分为三个纵厅（长度为114米） 、一个圣坛以及排满了礼拜室的耳堂（总共10个礼拜室，后殿两边各5个）。佛罗伦萨最有名望的家族出资建造这些礼拜室。教堂建设直到1443年初步完工启用，但整个立面是1863年才增建的，1842年立加建教堂后面的哥特式钟楼。

圣十字教堂和但丁塑像

教堂内有一些重量级名人的纪念碑和陵墓，例如：但丁、米开朗基罗、伽利略、马基维利、罗西尼等276位显赫人物长眠于此。内部的装饰也出自许多艺术家之手，从入口到三大殿尽头，整个地板用旧墓石铺就，教堂的窗玻璃彩画都是14世纪末期作品。其中最出名的有走廊右侧第5根廊柱上多纳泰罗的金色浮雕《圣母领报》、正殿的巴尔迪礼拜堂内乔托的湿绘壁画《圣弗朗西斯科的一生》、左侧礼拜堂里阿鸟洛·加迪的壁画《圣十字架传说》，祭坛上有杰里尼作的画作《圣母和圣徒》。

佛罗伦萨不光拥有浓郁的艺术氛围，还是一座有着悠久商业传统的城市。古老的街巷两旁有众多各具特色的店铺，如，传统的意大利瓷器手工艺店，橱窗精美考究的首饰行，高档华丽的高级成衣店，让人目不暇接的皮制品店……随便走进一家，都会被琳琅满目的商品深深吸引，甚至会像欣赏艺术品一样驻足看上一阵。

小巷深处的商店和酒吧

导游引我们参观了一家皮制品店--卡罗.卡尔马尼尼。在展示厅排排就座，一位手工师傅为我们演示了手工制作皮包的过程，他用锤子、镊子、剪刀、缝针和木刷，专心致志地干自己手里的活儿，小心翼翼地切割皮草，然后把切好的各色细细的皮条穿压在一起，编织成一大块方格图案的皮料，然后一针一线地缝制成皮包。那种屏气凝神的姿态似乎不是裁剪皮革，而是在作高难度的手术。据介绍，像这样的私人定制皮包，每一个都出自工艺师之手。从裁剪到缝制，都是在了解客人需求后精心制作的，工匠倾注于皮包制作中的情感，客人是能感觉得到的。一般手工制作一只手袋，从设计稿到第一个样包出炉，大概需要3个月的时间。原以为只有奢侈品的高级定制才能彰显品位，其实眼前手工艺制作定制皮包普遍存在佛罗伦萨民间，价格一般在500元至3000元。只包含成本和手工制作的费用，没有品牌的附加值。只是目前这个行业逐渐萎缩，年轻人不愿意做这一行，觉得没有前途，而且很辛苦。现在普遍机械加工，纯手工制作已经很少了。随后参观了店中陈列的成品，除了皮包外，还有名片夹、钱夹、笔套、化妆包、腰带等其他皮制品，我买了一个装硬币的小钱袋，折叠成三角形状，打开是四方的，有拉链、订扣和皮穗，挺有趣，是用皮质下脚料拼接而成。

比萨城

5月6日，前往比萨城。比萨是意大利中西部城市，位于佛罗伦萨西北方向，临阿诺河，曾是利古里亚海岸港口，随着陆地的扩展，现已离海10公里，东距佛罗伦萨68公里，但这并不能使人遗忘比萨曾作为海上共和国威镇八方的历史和它作为联结东西方纽带曾起的重要作用，人口10.5万（1982），今日比萨已成为著名的旅游城市。比萨的名气，很大程度上是受益于比萨斜塔。比萨斜塔是比萨城大教堂的独立式钟楼，立于比萨城北面的奇迹广场上。广场的这组宗教建筑，包括大教堂（建造于1063年—13世纪）、洗礼堂（建造于1153年—14世纪）、钟楼（即比萨斜塔）和墓园（建造于1174年），它们的外墙面均为乳白色大理石砌成，各自相对独立但又形成统一罗马式建筑风格。

比萨大教堂的洗礼堂与比萨大教堂位和比萨斜塔于同一中轴线

洗礼堂和大教堂与萨斜塔

据说，大约在10纪，比萨王国打了一次胜仗，掠获了大批财宝。为了炫耀功绩，大公决定建筑一座大教堂，在教堂旁边修一个钟塔。比萨斜塔，其圆顶部分是在百多年后才兴建的，采用歌德式的设计，像是一个圆球上的圆锥体，分为8层，除底层和顶层形状有所不同外，其余6层的结构完全一样,四周以圆形立柱环绕，只用作装饰，没有支撑的作用，真正的支撑是内层厚实的墙壁，远远看上去像是一个硕大的鸟笼。当年工程进行到第三层时，人们就发现，由于地基、建筑结构等原因，塔身出现了倾斜，于是工程中断了。94年之后，比萨人建塔之心不死，找来著名工程师皮萨诺反复测量，证实此塔虽斜，但无倒塌之虞，便又继续修建并把每层南面的柱子略微加高一点。

根据塔基上的碑文记载，它从1174年始建，1350年竣工，经历了176年。但由于塔身过重，地质松软，因此塔身仍以每年1.25毫米的速度向南倾斜。由于倾斜程度过于危险，比萨斜塔曾在1990年1月7日停止向游客开放。到1999年1月，塔顶比中轴线偏斜已达4.8米。意大利当局为了拯救斜塔，已向全世界广泛征求保护方案，同时在塔的北侧加压了830吨的铅块，并在塔身的三分之一处加了一圈铜缆，向北牵拉固定。经过12年的修缮，耗资约2500万美元，斜塔被扶正44厘米，基本达到了预期的效果。专家认为，只要不出现不可抗拒的自然因素，经过修复的比萨斜塔，300年内不会倒塌。2001年12月15日起再次向游人开放。

这座堪称世界建筑史奇迹的斜塔，不仅以它“斜而不倒”闻名天下，还因为1590年,意大利的伟大科学家伽俐略，曾在斜塔的顶层做过自由落体运动的实验，让两个重量相差10倍的铁球，同时从塔顶落下，结果两球同时着地，一举推翻了束缚人们思想近2000年的希腊著名学者亚里士多德，关于重量不同的物体其下落的速度也不相同的“物体下落速度与重量成正比”的理论。伽俐略开创了实验物理的新时代，被人们称为“近代科学之父”,而他用来做实验的斜塔也因而更加遐迩闻名，每天为“斜”而来的参观者多达10余万人，可谓名利双收。

大家都在奋力拯救比萨斜塔

身斜人不斜

导游领着我们从停车场步行至比萨斜塔，途中经过一个小镇，显得很清静，丝毫没有在旅游景点旁边的那种浮躁。国内很多景点旁的农家已经弃农经商，记得几年前去丽江遇到一位景区旁居住的农民，土地被政府购买,一家老小都在景区工作，言谈话语显得有点急功近利，一片净土似乎被浓厚的商业化侵蚀。我们这个团里也有两对农民，其中北京顺义的那一对夫妇，就是因为出让土地而发家致富。去年有国家统计显示,我国的城镇人口历史上第一次多于农村人口,这应该是社会的进步,但是城镇化后的农民并没有真正融入城市,有的甚至被边缘化,农民土地没有了，又不能真正融入城市，在农民城市化的问题上，与国外相比，还任重而道远。

比萨斜塔旁的小镇

因国外有规定，司机驾驶车辆时间不得超过2个小时，所以我们经常会光顾加油站的小店，收获颇佳，安纪为老公购买了一件棉衣，做工不错，面料是防水的；阿廖购了一副墨镜，还有一个木制艺术猫，回国告诉我，瑞典的巧克力口感超过比利时，那款巧克力也是来自这种小店；我也购了一把雨伞，分量特轻，颜色老成了一点。我们还会在此买些水果类的吃食，以补充维生素和纤维素。

加油站的小店

罗马

中午,我们离开比萨市前往罗马。世界上恐怕没有一个城市象罗马一样，从建城伊始就一直作为都城，绵延至今。罗马这个古老的名字，被誉为“万城之城”，是因为他有着辉煌的历史，罗马帝国的荣耀，天主教廷的至高无上构成了罗马2500年的辉煌。俗话：光荣归于希腊，伟大属于罗马。

根据罗马神话，罗马的建城日是公元前753年4月21日，是由一对被母狼喂哺养大的双胞胎罗穆卢斯和瑞摩斯建立的，最初建在景色秀丽的七座山丘之上，因此称为“七丘之城”。罗穆卢斯和瑞摩斯是战神玛尔斯和女祭司雷亚•西尔维亚的双胞胎儿子，因此罗马人有时也自称是“玛尔斯之子”。国王阿穆利乌斯怕他们长大成人后推翻自己，令人把刚出生的兄弟俩抛弃在台伯河畔，所幸被一头母狼用奶喂养才免于一死。兄弟俩后来被牧羊人法斯土路思从帕拉蒂尼山带回家抚养，长大成人后推翻并处死了阿穆利乌斯，并决定建造一座新城。但是罗穆卢斯和瑞摩斯因为在新城选址问题上起了争执，最后哥哥罗穆卢斯杀死了弟弟瑞摩斯，成了新城市的最高统治者，以自己的名字命名这座城市为“罗马”，并成为第一任国王。罗马人把这一天作为建城纪念日，至今在罗马到处都可以见到母狼与这对双胞胎兄弟的像。

母狼与双胞胎兄弟

罗马西距第勒尼安海25公里，市区跨台伯河两岸，架有桥梁24座,人口283万（1988）。罗马是全世界天主教会的中心，有700多座教堂与修道院，7所天主教大学，市内的梵蒂冈是天主教教宗和教廷的驻地。漫步于罗马古城街头，随处可见的是废墟石堆，但一点都不觉得突兀与杂陈。在罗马古都遗址上，矗立着帝国元老院、凯旋门、纪功柱、万神殿和大竞技场等世界闻名的古迹，还有文艺复兴时期的精美建筑和艺术精品，这些拜占庭式、巴洛克式、罗马式、哥特式等各式建筑和精美绝伦、风格各异的雕塑拱柱，让你应接不暇，见证着古罗马曾经的光荣与辉煌。你能想像到的欧洲主要的建筑风格，在这里都能找到它的巅峰巨作或发源雏形。与法国金碧辉煌的凡尔赛宫所不同的是，这巨大的艺术宝藏（尤其是雕塑作品）是露天的，没有入场券的人同样可以欣赏到人类智慧文明的结晶巨作。1980年罗马的历史城区被列为世界文化遗产。

在古代统治者寻欢作乐方面，再没有比罗马帝国的统治者更狂热的了。从共和时期就开始兴建斗兽场，最著名的罗马大斗兽场始建于公元72年弗拉维王朝，到公元82年提图斯时代才完成。这是帝国于公元70年征服了耶路撒冷后，为纪念胜利驱使8万犹太俘虏修建的。斗兽场呈椭圆形，长轴为188米，短轴156米；中央区为86∶58。周长527米，高57米，占地2万平方米，可容8万观众。外观极其宏伟雄壮，高高的立面分为4层，自下而上分别采用多利克柱式、爱奥尼亚柱式和科林斯柱式。这里是无数动物、斗士和囚犯的葬身地，开幕头百天庆典要杀死9000头野兽，历来约50万人命送“表演”中。虽然现在的罗马斗兽场只剩下了一些残垣断壁，但它却是古罗马历史的见证。

罗马大斗兽场的残垣断壁

君士坦丁凯旋门建于315年，是为了纪念君士坦丁大帝击败马克森提皇帝统一罗马帝国而建的，是罗马城现存的三座凯旋门中年代最晚的一座。这是一座三个拱门的凯旋门，高21米，面阔25.7米，进深7.4米。由于它调整了高与阔的比例，横跨在道路中央，显得形体巨大。凯旋门的里里外外充满了各种浮雕，表面上看去，巨大的凯旋门和丰富的浮雕虽然气派很大，但缺乏整体观念。原因是凯旋门的各个部分并非作为一个统一体而创作的，甚至其中的大部分构件是从过去的一些纪念性建筑，如图拉真广场建筑上的横饰带、哈德良广场上一系列盾形浮雕以及马克·奥尔略皇帝纪念碑上的八块镶板，拆除过来的。尽管如此，它仍不失为一座宏伟壮观的凯旋门，尤其是它上面所保存的罗马帝国各个重要时期的雕刻，是一部生动的罗马雕刻史。

君士坦丁凯旋门

林柏与智障残疾人，他的善来自于他的信仰

正在车上昏睡，被导游喊醒，只见在一条马路的深处，耸立着一座大教堂--拉特兰圣约翰大教堂。斯坦丁君主于公元4世纪早期建立了拉特兰圣约翰大教堂（简称为圣约翰大教堂），与圣彼得大教堂、圣保罗大教堂和圣母玛利亚大教堂并称为天主教的四大教堂。它之所以在天主教四大教堂之列，不仅是因为它雄伟壮丽的建筑规模，更重要的是因为它的宗教地位。在这座教堂中央进口的两侧用拉丁文字写着“世界所有城市教堂之母”。这表明拉特兰圣约翰大教堂是世界上所有教堂中最早的一座。现在，这座建筑是罗马教区驻所。

教堂正面1735年完工，教堂顶部竖有高大的13座塑像（高达6米），使整座建筑显得更加雄伟。中间一尊是基督，另外几尊是教会圣师圣安博罗焦、圣阿戈斯蒂诺等。右侧是圣门，圣年才开启。左侧壁龛中是君士坦丁皇帝的塑像，雕于4世纪，1737年移至这里，这是君士坦丁少有的几尊塑像之一，就连古罗马人也很少见到这位生在多瑙河畔，长在亚洲，一生只到过罗马三次的皇帝。

教堂中间的铜门建于公元305年，于公元1605年由罗马元老院宫搬到这里的。教堂中廊的壁龛中是贝尔尼尼的弟子们雕刻的一些圣徒塑像。另外，柱子顶上还有一些浮雕，描绘的是旧约和新约中的人物。圣约翰大教堂的宗座祭坛只有教皇才有资格登上。在祭坛上方的神龛作于15世纪，镀金栅栏里面供奉着圣彼得和圣约翰，其顶部保存着两位圣人的头骨。祈祷室前面是教皇马丁诺五世的铜墓。十字形耳堂左边是圣礼坛，上面供是最后的晚餐餐桌的残片。新当选的教皇第一次离开梵蒂冈时必须到圣约翰大教堂来，前来接受他的古代驻地的所有权。大教堂内右廊的第一根柱子上方有一幅经乔托修复的壁画，壁画的位置不明显但意义重大，它真实记录了在1300年，教皇博尼法乔八世在圣约翰大教堂庄严宣布公元1300年为第一个圣年。

内观圣约翰大教堂

我们到达罗马后又请了地陪，是一位来自大连的舞蹈演员，在罗马已经生活十多年，育有一子一女，1958年生人。从后面看身材极好，着一条随便的休闲裤，裤兜处装饰一些毛穗，一走一摆的，很有韵味，上衣有些宽松，是我喜欢的潇洒型。舞蹈能改变人的形体，使之变得柔美，全身最受益的是脊柱，背部笔直，老年后少了许多腰部苦疾。阿廖、安纪因为学习舞蹈，都是腰背直直的，不像我走路弯腰驼背，十足一副老太太行姿，尤其看安纪拍摄的录像，我走路的姿态看了真叫人寒心。我与安纪跟在导游身边，聊了不少，后来得知她老公前不久去世，几句话已表明对人生的感悟，听起来有种沧桑感。不经意中已经到了万神殿。

万神殿是古代罗马城中心供奉众神的神殿，希腊语“Pantheon”意为“罗马所有的神”。 万神殿位于罗马市中心，神殿的前庭中央竖立着高大的尖顶方碑的喷水池，方碑基座雕有古罗马神话场景。万神殿是至今完整保存的唯一一座罗马帝国时期建筑，始建于公元前27-25年，由罗马帝国首任皇帝屋大维的女婿阿格里帕建造，用以供奉奥林匹亚山上诸神，可谓奥古斯都时期的经典建筑。公元80年的火灾，使万神殿的大部分被毁，仅余一长方形的柱廊，有12.5米高的花岗岩石柱16根，这一部分被作为后来重建的万神殿的门廊，门廊顶上刻有初建时期的纪念性文字，从门廊正面的八根巨大圆柱仍可看出万神殿最初的建筑规模。万神殿上面的字样为MAGRIPPALFCOSTERTIVMFECIT，乃拉丁语，其中文含义为：“吕奇乌斯的儿子、三度执政官玛尔库斯阿格里巴建造此庙”。值得注意的是这里的tertivm表示三的意思，拉丁语本应为tertium，但是因为古代雕刻时u很难刻，所以用v替代。这座建筑之所以保存完好是因为拜占廷皇帝福卡于609年将它作为礼物赠给教皇博尼法乔四世，后者将它改为教堂，用以供奉殉难的圣母。被米开朗基罗赞叹为“天使的设计”。

万神殿最大的特色是它的圆形穹顶，这是古代世界最大的穹顶，穹顶直径达43.3米，正中有一个直径8.92米的圆洞，使得内部空间非常完整紧凑，这是除大门外的唯一采光的洞。万神殿正面的长方形的柱廊，柱头和柱的底座是用白色大理石加工的。这样，万神殿的剖面恰好可以容得下一个整圆，而它的内部墙面两层分割也接近于黄金分割，因此常被作为通过几何形式达到构图和谐的古代实例。人们站在万神殿的穹顶下，阳光从洞中照下来，使人不自觉地仰面向上，感到那就是通向天国的通道，从穹顶照下来的光洒在殿堂内，是那样的庄严肃穆，令人生畏。

万神殿最大的特色是它的圆形穹顶

万神殿内壁龛

用圣水洗洗手会带来好运

万神殿的基础、墙和穹顶都是用火山灰制成的混凝土浇筑而成的，非常牢固。万神殿的基础部分底部宽7.3米，墙和穹顶底部厚达6米，穹顶顶部厚1.5米。为了减轻穹顶的重量，建筑师巧妙地在穹顶内表面作了28个凹格，分成5排，同时，在墙上有门的前提下还开了七座壁龛，分别供奉战神和朱利奥·凯撒神明和英雄，除壁龛外，殿内还有很多神明和英雄的雕像。万神殿内侧面的小堂，是拉斐尔、意大利国王埃玛努埃尔二世、翁贝尔托一世和他的妻子玛尔盖丽妲王后及意大利文艺复兴时的画家拉斐尔等重要人物的长眠之地。

跟随导游转过街角就是西班牙广场了，这里以《罗马假日》中的女主角在此买花、吃冰淇淋、看人群的镜头而成为罗马知名度最高的广场。当初本来是打算建造一座媲美许愿池的喷泉，后来由于经费问题而改为建台阶，1725年，法国大使出资修建了台阶，却因为西班牙使馆坐落在此而得了个西班牙台阶的名字。

拾级而上就是圣三一教堂和圣三一教堂与方尖碑

广场中央巴洛克式破船喷泉和西班牙大使馆与方尖碑

西班牙广场的大台阶是巴洛克大师彼得罗·贝尼尼的杰作，前往圣三一教堂需要攀登137级阶梯，才能居高临下地俯视台阶上的芸芸众生。现在的台阶上永远是人山人海，不仅有旅游者，当地人也喜欢把这里作为约会碰头的地点。卖花小贩和画像的街头艺术家也聚集在这里，热闹嘈杂，市政府规定禁止在台阶上吃东西。台阶下的广场中央是巴洛克式破船喷泉，总是有人在喷泉周围弹吉他或拍照，广场西侧的西班牙大使馆，有两座钟塔，高高俯视着广场。据说司汤达、巴尔扎克、瓦格纳、李斯特、勃朗宁等大文豪和艺术家们都在这一带居住过，西班牙台阶右边还保存有济慈的家，现在是济慈和雪莱纪念馆，是文学爱好者常去瞻仰的地方。

许愿喷泉离西班牙广场并不远，步行几分钟就到了。许愿喷泉是罗马最后一件巴洛克杰作，由教皇克里门七世(Pope Clemens XII) 命Nicola Solvi设计建造，共花了30年完成，它也是罗马的象征之一。

许愿池，又叫做幸福喷泉，因为它的原名是特雷维喷泉，传说会带给人们幸福，希腊神话中的海神俄刻阿洛斯（英文“海洋”正是来自他的名字）位于中央。脚下是两个人身鱼尾的大海信使，一个在试图驾驭一匹暴躁的海马，另一个牵着一匹安静的海马在吹海螺。这象征着海洋有两种情形，宁静平和与狂风暴雨。两侧是少女的浮雕，她的名字叫Trivia，喷泉就是以她的名字命名的。据说她带着口渴的罗马士兵在罗马城外22公里远的地方找到了泉水，后来罗马人建造了水道把泉水引入了罗马，为全城的人供水。喷泉主体在海神的前面，泉水由各雕像、海礁石之间涌出，流向四面八方，最后又汇集于一处。这个雄伟的雕刻叙述的是海神的故事，背景建筑是一座海神宫。

中央的海神驾驮着马车

驾驭暴躁海马的大海信使和吹海螺的大海信使

泉水女神

许愿池是力量的象征。罗马人有一个美丽的传说，只要背对喷泉从肩以上抛一枚硬币到水池里，就有机会再次访问罗马。很多旅游者在喷泉边排着队往里抛硬币就是被这座城市迷住了的证明。喷泉的名字特雷维是三岔路的意思，因为喷泉前面有三条道路向外延伸，也正是喷泉名字的由来。喷泉由在教皇克雷芒十二世主办的喷泉大奖赛中得胜的尼科洛·萨尔维设计，巧妙地用借景手法将背后的宫殿借来，使得海神尼普顿和特里托内充满生气。1762年完成，因此是罗马喷泉中比较年轻的一座。

许愿泉边的冷饮店

通往喷泉的道路很窄，拥挤着许多许愿的人。耐不住口渴，因此旁边的冷饮店有很多光顾的人群，大家都想享受一把圣地的冷宴，阿廖与安纪买了十分诱人的冰激凌，只因我喉咙发炎，不敢贸然，只能将阿廖的心意送给了小导游，少了许多惬意，多了一些遗憾。

非常可惜, 因为停车问题，我们只能在车上观赏威尼斯广场，尽管如此,还是为这个巨大的“蛋糕”激动不已。威尼斯广场是位于罗马市中心的圆形广场。维克多•埃曼纽尔二世纪念堂坐南朝北俯视着广场，是威尼斯广场上最醒目的建筑，即使在罗马这样充满宏伟建筑的城市，也算是相当巨大的工程了。因为造型和颜色的关系，纪念堂被戏称为“结婚蛋糕”或“打字机”。这座白色大理石建造的新古典主义建筑是为了庆祝1870年意大利统一而建造的，耗时25年建成。纪念堂正面是16根圆柱形成的弧形立面。建筑物上面有两座巨大的青铜雕像，右边的代表“热爱祖国的胜利”，左边代表的是“劳动的胜利”。一战后又将无名英雄墓安放在纪念堂前，纪念为意大利独立而阵亡的士兵,无论日晒雨淋，总有两名士兵纹丝不动地在这里守护着。第二层台阶上有米开朗基罗创作的飞狮雕像，台阶下的两组喷泉寓意深刻：右边的象征第勒尼安海，左边的象征亚得里亚海。台阶中央骑马的人物塑像就是完成了意大利统一大业的维克多•埃曼纽尔二世。

维克多•埃曼纽尔二世纪念堂

梵蒂冈

我们终于到达了最后一站—梵蒂冈，在拉丁语中意为“先知之地”。梵蒂冈城国是世界上最小的主权国家，面积0.44平方公里。也是世界上人口最少的国家，2011年梵蒂冈最新人口统计，现仅有32名女性公民，540名男性公民。其中，有306名外交官，86人是瑞士卫队成员，此外还有73名枢机主教、31名平民和1位修女。在572名持有梵蒂冈护照的公民中，只有223人真正生活在梵蒂冈。除本国公民外，还有221名居民，他们大多都是传教士、神职或者修女。按新的规定，梵蒂冈已经解除了对非公民和非居民限制，以前只有特别通行证的人才被允许入境。

梵蒂冈位于意大利首都罗马城西北角的梵蒂冈高地上，四面都与意大利接壤，是一个“国中国”。领土包括圣彼得广场、圣彼得大教堂、梵蒂冈宫、梵蒂冈博物馆和小型飞机场等。国土呈三角形，除圣彼得广场外，国界以梵蒂冈古城墙为标志。虽然梵蒂冈在地理上是一个小国，但因天主教在全球庞大的信仰人口，使其在政治和文化等领域拥有着世界性的影响力。1870年意大利统一后，教皇被迫退居罗马城西北的梵蒂冈宫中。1929年2月11日，意大利政府与教皇庇护十一世签订了《拉特兰条约》，意大利承认梵蒂冈为主权国家，其主权属于教皇。规定从同年7月起成为独立的城市国家,国名全称就叫梵蒂冈城国。梵蒂冈为永久中立国，其国土神圣不可侵犯。

梵蒂冈是一个宗教领袖制国家，教廷虽有国家型态，但其存在乃建立于全世界教友之信仰基础上，故其政治制度不同于一般国家。梵蒂冈的元首——即教宗，由80岁以下的枢机主教在西斯廷教堂内举行的教宗选举上选举产生的。由于教宗的任职是终身制，新任教宗的选举均在前任教宗去世后才慎重举行。梵蒂冈的公民大部分是神职人员，还有大约3,000名世俗工人，他们是梵蒂冈的主要劳动力，但都不住在梵蒂冈城内。

梵蒂冈无自然资源和工农业，经济主要依靠在国内外投资和不动产出租、旅游、邮票、特别财产款项的银行利息、梵蒂冈宗教银行盈利、教徒的捐、赠款等。梵蒂冈以意大利语为主，是世界上唯一的讲拉丁语的国家。其货币与意大利的里拉通用,生活物品靠意大利供应。梵蒂冈有自己国家的邮政、电讯系统，设有国际信息通讯社和梵蒂冈广播电台。广播电台建成于1957年，每天24小时以40种语言向全世界各地广播。梵蒂冈有自己的报纸、杂志月刊，每年还出版《宗座年鉴》。尤其值得一提的是，梵蒂冈还是一个国际金融托拉斯。它在意大利和许多国家巨额的投资和大量的房地产，有“国际金融帝国”之称。据西方报刊估计，梵蒂冈在北美和西欧国家的投资历高达几百亿美元,它的黄金和外储备超过100亿美元,美国的摩根财团是梵蒂冈资产的最大代理人。梵蒂冈的财产状况素不公布,银行业务极端保密。据估计，梵蒂冈在意大利拥有40多万公顷土地。

公元4世纪，教皇康斯坦丁在罗马城西北角耶稣门徒圣彼得殉难处建立了康斯坦丁大教堂（也称旧圣彼得大教堂）以志纪念。16世纪，圣教皇朱利奥二世决定重建圣彼得大教堂，并于1506年破土动工。在长达120年的重建过程中，意大利最优秀的建筑师布拉曼特、米开朗琪罗、德拉·波尔塔和卡洛·马泰尔相继主持过设计和施工，直到1626年11月18日才正式宣告落成，称新圣彼得大教堂，1870年以来的重要宗教仪式均在此举行。

圣彼得大教堂是罗马基督教的中心教堂和全世界第一大圆顶教堂，总面积2.3万平方米，主体建筑高45.4米，长约211米。大教堂的外观宏伟壮丽，正面宽115米，高45米，以中线为轴两边对称，8根圆柱对称立在中间，4根方柱排在两侧，柱间有5扇大门，2层楼上有3个阳台，中间的一个叫祝福阳台，平日里阳台的门关着，重大的宗教节日时教皇会在祝福阳台上露面，为前来的教徒祝福。教堂的平顶上正中间站立着耶稣的雕像，两边是他的12个门徒的雕像一字排开，高大的圆顶上有很多精美的装饰。

不知为何，梵蒂冈在我心目中十分神圣，也许因为它是欧洲天主教徒的朝圣地和罗马教皇的教廷吧。踏上气势恢弘的圣彼得大教堂的台阶，举目向教堂正门上方耶稣12个门徒仰望，瞬间萌发了一种非常强烈感觉，像被一股不可抗拒的力量猛地从地面拉向天空，顿觉四大皆空，回神过来，不知觉中已随人流进了教堂，留在耳际的是导游的话：教堂里到处都是“会说话的雕塑”。

导游介绍，进入圣彼得大教堂不需要签证，而去梵蒂冈其他地方必须有签证才允许进入。尤其“911”以后，进入大教堂要通过安检，叮嘱我们千万不要携带刀具等。实际情况没有那麽严格，正值旅游旺季，游人如麻，随人流拥挤着，似乎没有经过检查。虽说导游严重的警告：注意扒手，别给人拍照！我还是鬼使神差地为一位意大利小伙子拍照，幸运的是，潜意识让我很好地保护了背包，免去了被盗窃之灾，上帝保佑。

圣彼得大教堂全景

通过中门进入能容纳6万人的圣彼得教堂内部，呈现在眼前简直是一座艺术宝库。教堂内部金碧辉煌，光线幽暗，神秘莫测，雕塑都是用不同颜色天然大理石拼接成图，屋顶和四壁是以《圣经》为题材的绘画和雕塑，有很多全球知名的作品。

天然大理石建造，颜色自然天成,金碧辉煌的大教堂

贝尔尼尼雕制的青铜华盖

随导游讲解，领略了教堂里最惹人注意的三件艺术杰作，第一是米开朗琪罗的雕塑作品。圣母怀抱死去儿子的悲痛感和对上帝意愿的依从感，在作品中刻画得淋漓尽致。创作这座雕像时的米开朗基罗正值青春年少，艺术表现手法非常独到，大师之名自此响誉世界。第二是“巴洛克艺术之父”天才雕塑家贝尔尼尼雕制的青铜华盖。它由4根螺旋形铜柱支撑着，大概有15米高。半圆形的栏杆上点着99盏长明灯，顶尖十字架的高度达1米，下方则是宗座祭坛和圣彼得的坟墓，只有教皇才可以在这座祭坛上，面对初升的太阳，当着朝圣者举行仪式。第三是圣彼得镀金的青铜宝座。宝座上方是光芒四射的象牙饰物及木椅，椅背上有两个小天使，手持开启天国的钥匙和教皇三重冠。传说这把木椅是圣彼得的真正御座。

米开朗琪罗的雕塑作品和圣彼得镀金的青铜宝座

汉白玉雕塑价值连城和全身涂金的小天使

教堂内雕塑栩栩如生仿佛会说话

据记载,大教堂以圣彼得为名，他是耶稣12门徒之长，原是渔夫，后归一耶稣，彼得的名字是耶稣所起，含义“磐石”，意思是他将成为教会的基石。耶稣升天后，彼得以耶稣继承人的身份传道，公元64年，他在罗马被尼禄皇帝杀害。罗马天主教神学界把彼得确认为其教堂的第一任首领和罗马第一任大主教，他的纪念日是6月29日。而后的天主教皇都作为圣彼得的继承人，被看成基督在世的代表。1940年梵蒂冈的发掘者声称，他们在圣坛下发现了彼得的遗骨。

在彼得大教堂内有一尊圣彼得的铜制雕像，据传人们触摸他的右脚能得到神的保佑和好运，无论何种肤色，大家都排队等待摸铜像的脚，右脚已被摸成很亮的金色。我不顾后面人的焦急，一丝不苟地把铜像的两个脚全面摸了一遍，与圣人零距离接触，金属的手感变成了柔软的触摸，当时想法挺简单，祈祷自己的感冒快点好，实在太受罪了，中国人好实惠。

圣彼得的铜制雕像和教宗墓

500年不变的皇家卫队守卫

从教堂出来，大教堂左边的大门有皇家卫队守卫，皇家卫队就是梵蒂冈国家的军队。卫士们个个高大魁梧，他们身穿红黄蓝三色条纹的古代骑士服装500年不变，据说是米开朗琪罗设计的，手握长戟也是15世纪的作品，威风凛凛。他们都是瑞士人，据说在16世纪初教皇受到了神圣罗马帝国的进攻，为了保卫教皇，100多个瑞士卫兵战死在教堂外，当时的教皇非常感动，于是决定世世代代雇佣瑞士卫兵保卫教堂。游人如果想同卫兵合影留念，他们不会拒绝，但要想从这里进入教皇宫，那就毫无商量的余地。

圣彼得大教堂正前方是能容纳30万人的圣彼得广场，建于1667年，主持设计施工的是一位那不勒斯人，他的手笔赋予了广场上排成四行的284根托斯卡拉式柱子永恒的生命，柱子上方那美妙绝伦的圣者塑像,四百年一如既往地诉说着当年这个才华横溢的建筑天才的名字：贝尔尼尼——巴洛克艺术之父，广场是他一生中最伟大的建筑艺术品，完成于17世纪。广场长340米、宽240米，被两个半圆形的长廊环绕，仿佛圣彼得大教堂伸出的两个巨大手臂，上有142个教会史上有名的圣人雕像，每个人物神采各异、栩栩如生。

广场中间1856年耸立在那的一座41米高的埃及方尖碑，它是由一整块石头雕刻而成的。方尖碑两旁各有一座美丽的喷泉，涓涓的清泉象征着上帝赋予教徒的生命之水。所有走进圣彼得广场的人无不为这宏大的场面而感慨。

埃及方尖碑

圣彼得大教堂门前左边树立着圣彼得高大的雕像，他神情自若、面带微笑，右手握着耶稣送给他的通向天堂的金钥匙,左手拿着一卷耶稣给他的圣旨。他头上的缕缕卷发、脸上的根根皱纹、下巴上的撮撮胡须和身上的层层长袍无一不被雕琢得细腻、逼真。如果把脸和头发涂上真实的颜色，一定会被当作真人。彼得是耶稣的12个门徒中的第一个，耶稣去了天堂后把金钥匙交给了他，彼得成为了天主教的首领，他来到罗马传教，后来，罗马的皇帝为了嫁祸天主教，放火烧了罗马城，然后归罪于天主教，并处死了彼得。圣彼得大教堂就是为纪念彼得而修建的。教堂门前的右边竖立着另一座高大精美的雕像，据说那是耶稣的另一得意门徒保罗，而他曾是耶稣升天后，逼迫基督徒的罪魁之一，后来在去大马士革的路上，被耶稣用光芒罩住，从而得以认识耶稣，知晓耶稣原来是真神。从一个祸害基督教的人转变为基督教最重要的使徒，保罗是基督教除耶稣基督之外最重要的传道者。

持着宝剑的保罗和拿着钥匙的圣彼得

圣彼得大教堂很似伸开两臂的半圆形长廊

在导游一再的催促下，我们恋恋不舍地离开了圣彼得广场。我在广场边即将拐进小街时的回眸，默默地向广场告别，拍摄下了最后的一瞥。在去往停车场的路上，从长镜头般延伸的街道上，又发现了大教堂的侧影身姿，角度不同，但雄伟依在。街道旁排列整齐的花盆里，种植了一些橄榄树，那深绿色的树叶，似乎在告诉人们--人性应该真正回归于和平。

所有的行程结束后，居然还剩了一整天的功夫，导游带我们去了一个离机场较近的小城镇。因为就要回国了，也没有硬性的景点要参观，大家似乎都很闲暇。我们四人在街道上漫无目的地闲逛。这是一个美丽、整洁、恬静的小镇，整齐的街道旁小商店星星点点分布，很多两厢车顺着街靠边停放，排列有序。来欧洲旅游，发现街上驶过的基本都是两厢车，大排量的车极少见到，不像国内，一边是政府大肆宣传节能减排，一边豪华车、大排量车的购买登峰造极，因为它是权力和身份的象征，可悲的价值观。镇上的小商店主要以生活家居商品为主，没有什麽名牌、大牌来冲击视觉，我们随意走进一家服装小店，营业面积很小，分两层，下面是服装，楼上是皮包、鞋之类，有点像国内的外贸店，价格并不便宜。随后走进一家眼镜店，只认得古奇是国内常见的名牌，其他都不认识，款式挺多，大家没有需求也就是逛逛而已。后来在一家咖啡馆停留，主要目标是卫生间，经店主同意，我们鱼贯而入。林柏提议，于是就有了下面的合影，一路奔命似的走马看花，总算可以歇息一下啦。

我很喜欢外国金头发的孩子，如愿以偿，在小镇上就遇到了这个可爱的金发男孩。

小镇的建筑错落有致，又见到修剪成蘑菇型状的树木，路边看见一种奇怪的花，形似洗奶瓶的小刷子，火红火红的，阳光下很醒目。有一条河流环抱着小镇，河两岸绿树成荫，草地如毯，草坪上三三两两席地而坐的人们，有的在交谈，有的依偎一起，有的专心看书，有的在吃东西，湛蓝的河面上偶尔会看到一只一个人的白色舢板，船头破开镜样的水面前行，一幅浪漫写意似的生活画卷。清新的空气中飘散着淡淡的草味和花香,呼吸间让人心旷神怡。这儿的居民生活得悠闲自得，相比起国内许多地方人们浮躁忙碌的生活状态,他们是实在地品味生活,享受人生。

此行最后一张三人合影 虔诚的林柏

5月10日中午，随着一下颠簸，我们平安地降落北京首都机场，结束了9个多小时的飞机里程，西欧德、荷、比、法、瑞、意、梵七国之游也画上了圆满的句号。机场大厅团里的人们分手时，似乎有些留恋，我一直认为擦肩而过就是缘分，更何况十四天的相处相行，我对他们很感恩，若不是服用了团里人们的百家药，可能真得歇菜，以床为伍了。人的一生会有许多的邂逅、相逢、相识和相伴，我与阿廖已成终身挚友，但因一路伴随严重的感冒，回到宾馆已是筋疲力尽，不如上次东欧之行聊得多。倒是与安纪同屋，沟通的机会多了很多。安纪是个很体贴，喜欢付出的人，她的词典中总是“让”字当头，有时会让我产生歉疚的感觉。我每夜的剧烈咳嗽，在夜深人静，足以让听者崩溃，她从不提及；总是先让我洗澡，能尽早休息；我的箱子大，她常把宽敞的地方腾出来；从北京为我背了许多吃食，因嗓子疼从没有吃过……有一天晚上为了让我保暖，我们为一床毯子互相推让起来，我当时表现得很急躁，当我洗完澡，发现她已经睡了，盖着那个小毯子，瘦瘦的身体埋在被子下，从上面看平平的，心酸和悔恨得几乎落泪。尤其在回国的飞机上，我咳嗽得差点把整个肺都吐出来，她一直在给我拍背。回北京后，听阿廖说她终没能撑住，发烧38度多，彻底病倒。老关传话，夫人葛大姐也到医院输液，戏称被“晓辉病毒”感染，我的罪恶可够大的了。测量自己的体重，居然减了3.5公斤，不知是该喜还是忧。最近几次出差，我都随身带着抗感冒药，唯恐悲剧重演。在写游记的这些天，很多事情还记忆犹新，回味无穷，感慨无限。我真希望我们四人还能一起同行出游，重温快乐、温馨、惬意和舒畅。

好好看看我们的团队：

林柏喜欢双手张开，祈祷上苍，表情极富感染力。他喜欢孩子和小动物，同情弱者,心地善良。

阿廖的姿势总是别出心裁，心里充满了舞蹈的人，形体就会说话--巧克力好甜呦。

安纪兢业录像，收录瞬间美景，延长美好记忆。笑得好开心哪，心里干净才能这般微笑。

亮亮和我是发小，文革期间对我的影响很大。这张坐着显瘦所以采用了。

旅游路线：①德国（法兰克福、科隆）②荷兰（阿姆斯特丹）③比利时（布鲁塞尔）④法国（巴黎、第戎）⑤瑞士（琉森、皮拉图斯山）⑥意大利（米兰、威尼斯、佛罗伦萨、比萨、罗马）⑦梵蒂冈

晓辉 2012.7 于北京