情迷北非·色彩王国摩洛哥之~停留伊芙兰小镇走进菲斯老城

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　　从撒哈拉沙漠出来后，在前往摩洛哥四大皇朝之一的菲斯老城路上一路戈壁与接近干枯的河流及雪山在车窗外掠过。

　　在前往菲斯的旅途中，我们继续沉浸在阿特拉斯山脉与里夫山脉间的绝美景色中。山路依旧崎岖，但这份大自然的壮美与神秘，却让我们每一次的转弯都充满了期待与惊喜。

　　先在一个服务区稍作停留，休息片刻。

　　随后随大巴继续颠簸。在前往菲斯的旅程中，我们领略了阿特拉斯山脉与里夫山脉间千变万化的自然风光。山路十八弯，然而大自然的壮阔与幽深，却为我们的旅程增添了无数惊喜与期待。

　　蜿蜒的河流伸向远处的村落。

　　有河流的地方就有村落与小镇。

　　我们的车途经米德勒特小镇。这是摩洛哥中部的一个小城，位于中米德勒特山脉和高米德勒特山脉之间，海拔1,508米，是摩洛哥海拔最高的城镇之一。这里不仅是农业腹地的商业中心，还是冬天的滑雪胜地。舒适的气候和精美的手工艺品吸引了众多欧洲游客，而驴友们则喜欢在这里攀登阿特拉斯山。可惜我们行程没有安排这个小镇游览。

　　我们在小镇附近一家餐馆午餐休息。

　　午餐品尝了当地三道式风味餐。

　　餐馆外的花园种植的玫瑰花盛开着，远处可以眺望远方的雪山。

　　午餐后，随大巴又经过二个多小时来到伊芙兰小镇。我们被这座石狮子雕塑所吸引，它成为了小镇的标志性景点，吸引了无数游客前来拍照留念。除了石狮子雕塑，伊芙兰还有许多值得一看的景点，如美丽的花园、古老的建筑和丰富的文化遗产，这些都将为游客带来难忘的旅行体验。

　 特别安排在伊芙兰小镇特色咖啡厅享用美味咖啡与茶点。我们先在小镇一家咖啡馆喝杯咖啡，再悠闲逛逛小镇。

　　伊芙兰小镇被称为“法国小镇”与“法国人的后花园”，因其独特的魅力而吸引着众多游客。这个小镇始建于1929年，完全由法国人一手建造，是阿特拉斯山脉以北植被最茂密、雨量最充沛、淡水最丰富的地方。柏柏尔语中，“伊芙兰”意为“山洞”，这个名字恰如其分地描述了这个小镇的自然环境。小镇的建造风格和景观设计都充满了法国风情，仿佛将游客带回了那个充满浪漫色彩的年代。

　　伊芙兰，这个只有13000人的小镇是著名的滑雪胜地，还有“小瑞士”之称。那些高高耸立的三角形屋顶，像一座座阿尔卑斯山式农舍；精心修剪过的草坪上，鲜花盛开，房前屋后绿树葱葱，给游人的第一印象就是仿佛进入了一个瑞士村庄。在城市的中心有个大湖，周围建了许多花坛和长椅，湖光山色，风景怡人。

　　傍晚时分离开伊芙兰小镇前往菲斯老城入住的酒店。当我们即将抵达菲斯时，这个小镇作为撒哈拉沙漠旅途中的最后一道风景，也为我们带来了别样的感慨与回味。

　　进入菲斯老城时，我们被菲斯外围的景色深深震撼。公路两旁，高大的棕榈树与欧式路灯相映成趣，一直延伸到菲斯这座城市。这是我们走过的摩洛哥城市中，景色最为宜人的一段旅程，也为我们对菲斯的首印象增添了无数美好色彩。

　　先在菲斯老城一家亚洲餐馆晚餐。

　　亚洲餐馆的老板是日本人，老板娘是摩洛哥人，菜量大品种多，很美味。

　　再随大巴来到今晚入住的酒店。

　　早晨自然醒来，早餐后酒店庭院里留个影再随大巴去菲斯老城逛游。

　　穿越这道门，就进入了《一千零一夜》的菲斯老城，菲斯作为摩洛哥历史文化名城与曾经的皇城，是摩洛哥的第三大城市，是当地的政治、经济、文化中心城市。

　　菲斯作为曾经的皇城，是非洲地区最早因伊斯兰而建起的城市，一千多年以来，这里都是摩洛哥地区的经济、政治、文化以及宗教中心，在摩洛哥的历史上有着相当重要的地位，如今也是摩洛哥的三大城市之一。菲斯老城，位于摩洛哥北部的非斯省。1981年联合国教科文组织将菲斯老城作为文化遗产，列入《世界遗产名录》。菲斯是摩洛哥古老的王都，同时也是伊斯兰教的文化中心之一。在公元8世纪末，由伊斯兰教先知穆罕默德的后裔依德利斯建立。灰褐色和淡黄色的房屋鳞次栉比，从费兹河两岸向上伸展到平缓的山坡上，并有300多座清真塔点缀其间。这里除了自然的造化，还融会了人类杰出的智慧和令人瞠目的财富。

　　在麦地那错综复杂的小巷深处，菲斯最负盛名的布日卢蓝门静静伫立。这座城门，以其12世纪建立的朴素之美，和1913年由法国殖民者精心打造的华丽风貌，共同见证了菲斯的沧桑变迁。它采用摩尔式建筑风格，三个拱门镶嵌着精致的马赛克图案，外立面以蓝色为主调，内立面则以绿色为基调，相映成趣。

　　我们随着载满货物的小毛驴穿梭于弯弯曲曲的麦地那古老街巷的巷陌之间。

　　在这座老城里，有一座学校，是世界上最古老的学校——卡拉维因大学，这座大学，其前身是一座历史悠久的清真寺，自公元859年由菲斯富商的女儿创立以来，便承载着深厚的文化底蕴。1956年，摩洛哥独立后，该校成为独立的伊斯兰大学。这座学校前前身于公元859年修建。建成之初,伊斯兰教学者即在此开展学术和教育活动。我们走进这所古老神圣的学校，感受着她的悠久、精华与巍峨。在卡鲁因大学，我们仿佛穿越回了历史的深处。尽管时光荏苒，但伊德里斯王朝时期的“大翻译运动”核心地位，至今依然为人们津津乐道。漫步在校园内，历史的沧桑与现代的活力交织，让人不禁沉浸在这座大学的独特魅力之中。

　　在摩洛哥的众多皇城中，菲斯以其悠久的历史和深厚的文化底蕴脱颖而出。作为摩洛哥最古老的皇城，菲斯被誉为“母亲城”，承载着摩洛哥人的灵魂与历史。这得益于伊德里斯王朝的建立以及在此诞生的卡鲁因大学。

　　只有登上菲斯城墙，才能一览这座千年古城的壮丽全景 菲斯古城依山而建，建筑密密麻麻地堆叠至山顶，虽不甚美观，却也别有一番风味。其中，卡鲁因大学的绿色屋顶和清真寺在众多建筑中脱颖而出，为古城增添了一抹亮色。那座能容纳2万人礼拜的清真寺及其附属建筑，屋顶都覆盖着绿色的琉璃瓦，给人以生机勃勃之感。这片绿色，是这所哺育了欧洲文明的学府致以最深的敬意。（此图片来自网络）

　　走进卡鲁因大学，首先映入眼帘的是其独特的建筑风格。中庭的设计与马拉喀什的本约瑟夫神学院颇为相似，地面铺就的马赛克镶嵌着圆形的喷泉水池，四周墙壁和摩尔风格的拱卷上则雕刻着精美的阿拉伯花纹。

　　院子的中间有一弦清水——在水资源稀缺的阿拉伯地区，不管走到那里都能看到水，足见这个民族对水的恭敬与重视。根据吉尼斯世界纪录大全，卡拉维因大学是至今为至一直在从事教育事业的世界最古老的大学。一千二百年了，建筑的木雕、花纹，马赛克图案，都十分清晰无损。

　　听领队兼导游小哈介绍，卡鲁因大学创办初期，采取寺院式教学方法，由教师在礼拜大殿内选固定位置作为讲坛，学生席地而坐，围成半圆形的“学习圈”听课，教师允许学生提问和自由讨论问题。学习的课程包括《古兰经》诵读及注释、圣训、教义、教法和语言文学课等，并注重品德和宗教修持的教育。后来开始接纳女生。现在校的数千名学生除本国的以外，还有来自非洲各个伊斯兰国家。当时为寺院教学形式，教师在寺中大殿选择固定位置作为讲坛，学生席地听讲；课后，学生可自由发问或质询辩论。学生不受年龄限制，修学期限亦不固定。当时课程有教义学、教法学、古兰经注学以及数学、医学等。1143年，该寺扩建后，正式宣布为学校建制。此后逐渐成为伊斯兰世界的宗教和科学文化中心之一。

　　我环顾在这座大学里，吸引我的是这座学校建筑的精美。这座摩洛哥为最华丽精致的伊斯兰古兰经学院，学院每一片墙壁都被精美的雕饰覆盖，深色的雕花雪松木构成圆顶、门窗、屋檐，中间是灰白色的泥雕，墙上镶有透光的彩花玻璃窗，最下部是不同形状彩色的瓷砖拼贴的彩色图案。所有的图案都是精雕细刻、色彩鲜艳，一勾勾一划划，仿佛是岁月这把刻刀一笔笔隽刻而成，岁月的磨砺仍然清晰可见。

　　经无数次经历战乱的煎熬和统治者的更迭，大部分的艺术遗产却能幸运地保存至今。在强烈的穆斯林文化影响下，摩洛哥建筑元素呈现出浓郁的民族色彩，例如那些复杂的几何图案、古兰经经文装饰、色彩斑斓的马赛克墙面，还有隐藏在每栋建筑的中央、布置精致可人的内庭院。

　　连门上的把手，都是青铜的，在光影中勾勒出教堂的外形结构，给你一种曲线、圆润的美。

　　这座最古老的学院，应该是我到摩洛哥看到的最高艺术成就的宫殿里，最精细完美的建筑之一，满眼都是精雕细琢的图案和装饰。而且，这样的建筑是典型的摩尔风格元素，你漫步在摩洛哥老街里，都可以随时发现混合着穆斯林风格和摩尔风格的纯白色的墙面、素灰色拱廊和硕大的穹顶，直抵你的心灵。

卡鲁因大学不仅以其深厚的学术底蕴吸引了众多学者，更在历史上扮演了重要的桥梁角色。其中，公元10世纪末的欧洲教皇、哲学家西尔维斯特二世便是一位杰出的代表。他在担任教皇之前，曾在卡鲁因大学潜心学习，不仅搭起了欧洲与阿拉伯世界的文化交流之桥，更将古印度的阿拉伯数字、星象仪及天文学知识引入欧洲，为野蛮的欧洲文明带来了文明的曙光。

　　值得一提的是，西尔维斯特二世当选教皇的公元999年，距离《圣经》中预言的“新天新地”的人类第一个千禧年仅剩一年，这一历史巧合，更是为卡鲁因大学的历史增添了神秘色彩。然而，历史的真相究竟如何，我们或许无从得知。但可以肯定的是，此时的菲斯和摩洛哥正处于后倭玛亚王朝的鼎盛时期，而卡鲁因大学则成为了伊斯兰文明向欧洲传播文化的重要载体。在欧洲文明逐渐发展的历程中，卡鲁因大学无疑发挥了至关重要的作用，为欧洲文明的繁荣奠定了坚实基础。

　　意犹未尽参观完卡鲁维因大学及外观卡鲁因寺庙（寺庙只有穆斯林教徒才能进入）。

　　卡鲁因寺庙门口随拍几张。

　　走出卡鲁因大学，便来到了因叔阿拉皮革坊而闻名的住宅与商业区。在这幽深的街巷中，隐藏着菲斯繁荣的秘诀——叔阿拉皮革坊。它不仅是菲斯麦地那的标志性景点，更承载着千年的历史与文化。但菲斯，这座摩洛哥的老城和皇城，真的是让人又爱又恨。走进这座城市，仿佛走进了一个迷宫，羊肠小道曲折蜿蜒，让人有种置身上海城隍庙的错觉。1981年，菲斯古城被列为世界文化遗产，靠的就是这些臭气熏天的皮革染坊。鞣制皮革是非斯的传统手工业，盛名在外五颜六色的染缸也是游客喜欢的一个去处。

　　穿过最狭窄的街巷。旅游走走逛逛也是一种享受，但菲斯古城最让我受不了的就是那满大街的臭味，真的是臭到熏人。我们穿过几条街巷去参观菲斯老城“臭”名昭著的叔阿拉皮革坊。原因是菲斯的运输工具主要是骆驼和羊，但真正“罪魁祸首”是那些连成一片的大染坊。

　　来到皮革染坊里从弯弯曲曲的小楼楼梯登楼俯观。

　　我们爬上两层露天台，往下一看，足球场大小的院子里，百余口大缸像蜂窝一样呈矩阵排列，形状不一，大小不同，五颜六色。正看得入神，一阵阵恶臭随风扑鼻而来。进入前管理人员让我们每人拿一枚薄荷叶，在鼻前挥动人手一份的薄荷，臭味淡了少许，但从个人感受来说，这臭味戴上防毒面具也不管用。但俯瞰坊内，工匠们精湛的技艺和专注的精神令人叹为观止。每一道工序都蕴含着匠人的智慧与心血，这里不仅是传统工艺的传承之地，更是对历史文化的深刻诠释与致敬。

　　这些著名的皮革大染坊是菲斯手工作坊的代表，百年来菲斯城的人们仍然沿用古法染制皮革。据说这是世界上极少保持传统染色方法的地区之一。当地人用驴子把牛、羊或者骆驼的皮子驮来，先用刀具清理毛皮，再将毛皮加热消毒。然后放到有鸽子粪、鱼油、牛尿、动物油脂搅合在一起的石灰池浸泡3到5周（据说这种神秘的液体是祖传秘方，其中的配比只有老板知道），石灰可以使皮毛分离，鸽子粪由于含有氨的成分，可以使皮革变软。之后将软化了的皮革用水清洗，放入染缸以天然植物染色。染好色的皮做成皮具由小商小贩兜售，据说这样传统的印染法可以使得皮具永葆鲜艳而不褪色。

　　菲斯这个中世纪便声名远扬的皮革染坊基地，至今仍保留着古老的染色工艺。染色者巷，这条充满古韵的街道，依旧在用传统方法制作染料，其场面之壮观，令人叹为观止。地上，一个个大染缸排列整齐，圆形或方形，彰显着古老工艺的韵味。

　　不过，这里的皮具价格非常昂贵，有点靠山吃山的感觉。小哈嘱咐我们别买。不过呢，这个臭作坊我还是推荐大家走过路过千万不要错过，虽然臭、但能忍则忍吧，毕竟这样的手工作坊在世界范畴里还是极其少见的。露台上再拍个连带皮革染坊的老城全景离开。

　　下楼路过皮革染坊的成品包包与皮衣店面门口随拍二张（进入会被拖住购买）。

　　走出臭气熏天的皮革染坊穿过弯曲狭窄的街巷。听小哈说菲斯老城麦地那的巷弄数量高达近6千条，如同一张巨大的蜘蛛网，即便是当地人也未必能准确分辨方向，我们紧跟着小哈穿过街巷。

　　在狭窄的街道上，传统手工艺、染色及皮革加工的作坊和商铺琳琅满目。

　　这里依旧是古老的宅院与民族特色手工艺品市场的交织，不时传来铜器敲击的声响，还有面包房里散发出的麦香与阿拉伯咖啡的浓郁香气。此刻，我们仿佛穿越回了千年前菲斯人的日常生活场景。

　　午餐时分我们跟着小哈探索菲斯的美食世界。这座古城不仅以其精湛的皮革工艺闻名，更在餐饮方面有着独特的魅力。在幽深的街巷中，隐藏着众多家庭式餐馆和小吃摊，它们以地道的摩洛哥风味和热情的服务吸引着无数游客。在这里，你可以品尝到香醇的薄荷茶、口感丰富的烤肉、鲜嫩多汁的羊肉串，还有各式各样的海鲜和蔬菜料理。每一口都能品味到菲斯人的热情好客和匠心独运。

　　小哈带我们踏入了一家装潢别致的餐厅，品尝了20美元一顿地道的菲斯老城三道式塔吉锅风味吃餐。

　　午餐后餐馆留个影，窗外拍张老城景。

　　随后走出菲斯老城去停车场。老城外围边的一所中学正好中午放学，充满活力的学生们走过我们身边。虽然只有短短的大半天逗留时间，但在探索菲斯古城的旅程中，这座古城以其独特的建筑风格和丰富的历史背景及我们沿着古城小巷的探索，让我们感受着历史的厚重与现代的活力。待以后有机会自由行待上二天再来游览皇宫、登古城墙观古城与菲斯新城景，更深入了解菲斯老城的厚重历史……

　　随后我们离开菲斯老城随大巴前往蓝白小镇舍夫沙万。（未完续后篇）