天天拆桥的城市—潮州

三江闲人

离开石狮，我们在厦门进行了短暂的停留。

以前也来过厦门，可以说当地较为著名的景点都去打过卡。

中午去曾厝垵品尝了一下当地的美食。据说这里过去是个渔村，现在是厦门新的网红打卡地，让我说就是小吃一条街，满大街都是卖各种吃的东西，最考验你的胃。

姜母鸭，我第一次品尝是在泉州，前两天在福州又吃过一次。在网上查了一下，说是起源于泉州。

饭后去海滨公路消食，先打车让司机把我们送到离金门岛最近的地方。

这里隔着海峡，可以不费力的看见对面的小金门岛。天气好的时候也能看到大金门岛，那是远在地平线上长长的一条。

我们沿着环岛东路海边的游步道往回走，这里是厦门最美的海滨之一，天气不错，就是风有点大。

我们一直走到立着“一国两制 统一祖国”的大标语处。

海滨有一座雕塑，那是大手牵小手做出取景手势，从“取景器”望过去，就是祖国的宝岛。

潮州，广东省最东部的城市，我们结束了福建的沿海之行后进入广东的第一站。

潮州是粤东地区的文化中心，素有"海滨邹鲁"、"岭海名邦"之美誉。古城广济门的城楼上挂着的“岭东首邑”的匾也在昭示着潮州的地位。

不过去之前我对潮州的印象还仅限于让人垂涎欲滴的潮州菜以及从电视报道中所了解到的那座每天定时都要拆去一部分的古桥——广济桥。

中午到潮州住下后，我们先在对面的小店吃了份肠粉，这是广东的著名小吃。然后驾车去了位于笔架山麓（也称韩山）的韩文公祠。

原本以为这是一处怀古之地，游人应该不会太多。 没想正值双休日，不仅是游客，就是本地人也来的不少，带小孩子来玩的很多，显得闹哄哄的。

韩愈（768年-824年12月25日），字退之，自称郡望昌黎，世称韩昌黎、昌黎先生。

河南河阳（今河南省孟州市）人，唐代杰出的文学家、政治家。他是唐代古文运动的倡导者，被后人尊为“唐宋八大家”之首，谥号文。

“一封朝奏九重天，夕贬潮州路八千。”

元和十四年，韩愈因直言谏阻唐宪宗迎佛骨入宫，几遭杀身之祸。幸亏宰相裴度、崔群等好言相劝，宪宗方息怒，将其远贬为潮州刺史。

元和十四年正月十四日，韩愈从长安出发，途中历尽千辛万苦，三月二十五日终于到达潮州。面对仕途的沉重打击，韩愈没有被打垮；面对小女儿死于贬途的家庭不幸，韩愈强抑悲伤。韩公不愧是一位继承了儒家积极用世精神，以修身、齐家、治国、平天下为己任的人物，他坚决摒弃"唐代朝廷大员贬为地方官佐，一般都不过问政务"的惯例，百折不挠，奋发有为，正如他的学生皇甫混在《韩文公神道碑》中所说的："大官谪为州县，簿不治务；先生临之，若以资迁"。

他在潮州仅仅待了短短的八个月，却驱逐鳄鱼、释放奴婢、兴办教育、兴修水利，做了许多造福潮州百姓的事，得到了当地百姓的爱戴。

为了纪念他，这里的江水改叫“韩江”；这里的山峦别名“韩山”；这里的橡木改称“韩木”……。

书法家赵朴初曾这样评价韩愈：“不虚南谪八千里，赢得江山都姓韩。”

潮州韩文公祠，相传始建于北宋咸平二年（公元999年），初置金山麓郡治前夫子庙正室东厢。元佑五年（公元1090年）知州王滌徙至州南七里，苏轼为其撰写了碑记。南宋淳熙十六年（公元1189年）知州丁允元复迁至韩山今址。

我们现在游览的祠是1984年重修的，为全国重点文物保护单位。

潮州昌黎伯韩文公庙碑

这里祠中最著名最珍贵的一块石碑。宋元祐七年（1092）由龙图阁学士苏轼撰。

苏东坡所撰的这篇碑记，文章结构严谨、文采斐然，为后入推崇。

其中对韩愈的"文起八代之衰、道济天下之溺"的评语，几成不刊之论，向为世人所传诵。

据说按照苏轼手迹泐石的碑刻，元代已被毁。现在看到的碑系清乾隆二十四年(1759)广东分巡惠潮嘉兵备道梁国治重书，潮州知府周硕勋等泐石。

道济天下之溺

这里的“道”指得是学术思想和理论，是道不同不相为谋的那个道。

据说韩愈一生高揭儒家的旗帜。他反对藩镇割据，维护国家统一，提倡“仁政”，反对暴虐；抵排异端，攘斥佛老，希望通过恢复儒家“道统”以复兴唐王朝的统治秩序。

他的这些思想，客观上适应了当时中兴、统一的现实要求，在特定的历史时期起着积极的作用。

文起八代之衰

韩愈提出了“文以载道”，“不平则鸣”，“惟陈言之务去”等一系列思想，并以自己杰出的创作实践，一扫六朝以来颓靡的文风，开创了中国散文史上一个辉煌灿烂的时代，并对后代产生了巨大、深远的影响。

韩祠的正殿中央塑有韩愈像，据说是经过考证的，因为过去多将唐代韩熙载错当成了韩愈。

祠内的上方悬挂着许多的匾额，都是后人们对韩文公的赞誉。大堂的石柱上镌刻着楹联，四周摆放了大量的历代碑刻。它们有的记载着韩祠的历史，有的记录着韩愈的治潮业绩，还有一些是颂扬韩愈的诗文。

正殿左侧立着一块刻着“功不在禹下”的碑，这句话本出自韩愈的文章。在古代神权、皇权的双重压抑下。他认为治人的思想比治水还艰难，用此称赞孟子传播儒家思想的功绩不比大禹治水低。

后人反过来引用他的话来赞颂他，应当之无愧。

韩祠中还有一块石碑，碑文有四个大字，据说历来读法不一。石碑旁挂着的牌子上注明：现据《重订六书通》考定为“传道起文”。

大家都知道语言和文字都是人们交流的工具，你写的字让看的人都认不出来，那你写它又有何用！在这里不禁想问一句：“不知是看的人都没文化还是写得人没有文化？”

韩文公祠的最后一进是侍郎阁（韩愈曾任刑部侍郎，人称“韩侍郎”），据说是1984年重修时在原侍郎亭旧址上重建的，做为纪念馆。

潮州的韩文公祠倚山傍水，风景优美。

祠内的建筑和周围的环境已经溶为一体，的确是个休闲的好去处。

站在侍郎阁的月台上远眺，山脚下就是相传韩愈曾经治理过的那条一千多年前曾经鳄鱼出没的鳄溪，如今的韩江。

江上那人头攒动的地方就是潮州的标志性建筑——广济桥。

离韩文公祠不远还有一处傣佛殿，据说是当地的一个华侨捐建的。

这里除了几座傣族风格的建筑似乎没有什么值得看的，倒是适合美眉们照像。

第二天早上大约八点半，我们叫了网约车来到潮州古城的东门——广济门。

因江边上的广济桥要上午十时才开放，这时附近游客十分稀少，却是拍照的最佳时间。

广济桥桥头这间巨大的桥亭处此刻空无一人。

站在岸边看去，蓝天白云下，韩江上这座拆除了中间浮桥的古桥此刻显得十分的恬静，似乎还在睡梦中。

此刻，只有我和古桥同框。

潮州古城的城门似乎和别的地方建的不一样，它不和城墙在同一个平面或者突出一些，反而是凹陷进去的。城门楼建的倒是很雄伟，但整体看上去却显得胆怯，没有什么气势。

关于游览潮州古城，有句潮州俗话是这么说的：“大街看亭字，桥顶吃炒面，登上东门楼，再入开元寺。”

这里的“大街看亭字”就是说的在牌坊街看牌坊，潮州人把牌坊称作亭。

牌坊街是古城的一大景观，主要由太平路与东门街两个相联的街区构成，这些牌坊主要形成于明清两代，又以明代的为多。

不过我们眼前所见的这些牌坊均为2006年重建，按照牌坊的分类均属于旌表坊，有功名、职官、驰封等，据说有二十多架。

原来的老牌坊均在1951年因一处牌坊倒塌压死了人而被当时的政府部门全部拆除，那时的人几乎没有任何文物保护的意识，也难怪。

《三世尚书、四朝大老》坊，为明户部侍郎尚书林熙春建。

四朝大老，指林熙春为官40多年，历四任皇帝，即万历、泰昌（在位不足一年）、天启、崇祯。大老，原为南宋以来农民起义军对其首领的称呼，此处用为尊称。

三世尚书，指林熙春死后，朝廷特赐其本人及祖、父三代为尚书。

《节镇三省、诰敕重封》坊，为明贵州按察副使陈志颐建。

陈志颐曾奉命出使湖北、湖南、广西等省，故称节镇三省。

诰、敕—明清皇帝对官员家人封典的制度。五品以上用诰封，五品以下用敕封。

陈志颐之父陈以贲因子有功受皇帝敕封广西宣化知县，诰封梧州知府，因知县正七品，知府从四品，故称诰敕重封。

《少司马、大总制》坊，为明兵部侍郎翁万达建。

少司马，古官名，兵部侍郎的别称。大总制，总制即总督，明代用兵时的临时职务。翁万达曾总督宣大、山西、保定军务，故称三边大总制。

如此种种，不一而足。

旌表牌坊多就说明此地做官的多，封建社会要当官必须通过层层八股文考试，说明当地的学子多教育发达。韩文公祠里的“吾潮导师”几个大字韩愈是受之无愧的。

这些牌坊均为四柱三门，先是以石雕凿成歇山顶、柱、梁及各小件，然后再架起来组建成三叠牌楼。

在匾额两旁，有的加配石刻缕雕之“双龙戏珠”、“祥凤卷草”或人物故事之类的装饰，柱边加设石狮或石鼓抑柱础。

整个牌坊街上的石牌坊五花八门争奇斗艳令人目不暇接，可谓八仙过海，各显神通，极尽设计者之想象力和石雕工匠技艺之能事。

潮州开元寺，据说前身为荔峰寺，为广东岭南四大名刹之一。

唐开元二十六年（公元738年），正值开元盛世，唐朝达到空前的繁荣，唐玄宗李隆基下令，在全国曾发生过重大战争的州郡建造一座大寺，并统称为开元寺。因此现在国内有许多地方都有名为开元寺的寺院。

　　“文革”期间，潮州开元寺曾遭严重破坏，1982年海外侨胞、港澳同胞捐资，进行了全面维修。

整座寺院保留了唐代的平面布局，又凝结了宋、元、明、清各个不同朝代南方流派的建筑风格和艺术，彰显了现代工匠们高超的建筑水准。

潮州开元寺内的佛殿不是沿中轴线布局的，从景区的门进去以后，直面游客的是大悲殿，也可称作“观音殿”，里面供奉着大慈大悲观世音菩萨。

这座观音殿前矗立着两座高大精美的八边形石塔。塔身的上部有三层莲花座，每层的八个面都雕刻有佛像；塔身的中部刻着佛经，因为立在观音殿之前，我想可能刻的是《大悲咒》吧；塔身下部也有三层，分别刻着人物、金刚和飞天；塔基刻有八个托举状的力士和八幅佛教故事。

佛殿为正方型，宽大的挑檐下是排列着十六根盘龙石柱的回廊，两侧和后方回廊的墙面上镶嵌着巨幅石刻壁画，内容当然离不开佛教故事。

每根石柱上方复杂的木结构还装饰有彩绘的龙头，鱼龙和金狮，金光灿灿。

石柱的中部刻有人名，我想大概是这根柱子的供养人吧。

整座佛殿精雕细琢，富丽堂皇，极尽奢华之能事，彰显了岭南雄厚的财力和精湛的建筑艺术。

寺院里另外一个看点是建筑屋脊上的装饰，这是具有鲜明闽南特色的剪瓷雕。

据说剪瓷雕是发源于福建漳州各地寺庙建筑中一种地方传统手工技艺。

它选取各种颜色鲜艳的彩瓷器，或利用残损价廉的彩瓷为材料，按需要剪成形状大小不等的细小瓷片，再用它来贴雕人物、动物、花卉、山水，用来装饰寺庙宫观等建筑物的屋脊、翘角、门楼、壁画，具有色彩鲜艳、造型生动、立体感强，久不褪色的特点。

经千百年的传播，剪瓷雕技艺现已流行于闽南、岭南、台湾以及东南亚地区。

开元寺里与观音殿相邻的还有一座庭院，里面是大雄宝殿，我们去的时候主殿正在进行维修。

院子里有两尊石塔，造型似乎是元代的风格。塔身的石头颜色近乎红褐色，上面的浮雕也模糊不清，塔基的石头就显得比较新一些，而塔顶的石头看起来就是近代的。整座石塔带有明显的多次修补痕迹，应该是经历了多次的劫难，当然也包括“文革”的那一次，真可谓历经沧桑。

院子里种植了几株菩提树，生长的很茂盛。据说这种树生长的很快，因此这几株肯定不是古树。

菩提树是因佛教文化而著名，其实它就是一种桑科榕属乔木树种，适合在湿热地区生长的一种榕树。

按照印度佛教的说法，当年佛祖是在菩提树下静坐了7天7夜，战胜了各种邪恶诱惑，在天将拂晓，启明星升起的时候，终于获得大彻大悟，修炼成了佛陀。

大雄宝殿看不成，我们只能去另一侧的一间佛殿，没想到这里居然是天王殿。

原来，我们在寺院里的游览路线完全反过来了。

更有意思的是，那块明清风格的《开元镇国禅寺》的大匾居然挂在了天王殿弥勒佛龛的上方。

这一切看起来似乎有些乱套。

走出来回望天王殿，这是一座五开间单檐歇山顶的建筑，前面也立着两座古色古香的石塔，和高大的乔木形成了一个广场。单从天王殿的建筑规模上看，潮州古城的开元寺绝对不是一间小庙。

广场的另一端是一排禁闭着的木制大门，这里才应该是开元寺的正门。

按照景区的路线，我们还得绕回到进来时的门才能出去。

一面红墙上开了一个简陋的窗，看起来很突兀，同样简陋的窗台上一盆不起眼的多肉有滋有味的活着。

广济桥，俗称湘子桥。据说始建于南宋乾道七年（1171年）；起初只有江中的一个用来固定浮桥的石墩，其余为用八十六艘梭船搭建成的浮桥；后经历朝历代不断的修造，历经359年，至明朝嘉靖九年（公元1530年）形成了“十八梭船廿四洲（墩）”的格局。

浮桥开启时，有通航及泄洪功能；闭合时，则连接东西两岸，便利通行。故桥梁学家茅以升先生称誉道：广济桥是"世界上最早的启闭式桥梁"。

新中国成立后，广济桥一直做为韩江两岸重要的交通设施。直至1989年11月，潮州在广济桥下游一公里处建成现代化的韩江大桥，才结束了广济桥作为交通纽带的功能。

1990年，国家文物局在潮州主持召开了“潮州广济桥修复论证会”，揭开了修复古桥之序幕。

我们现在看到的广济桥是2007年修复之后的样子。

广济桥为浮梁结合结构，由东西二段石梁桥和中间一段浮桥组合而成，梁桥由桥墩、石梁和桥亭三部分组成。

现在的广济桥全长518米。

东边的梁桥长283.35米，有桥墩12个和桥台一座，桥孔12个；

桥东的仰韩阁，隔着一条马路，对面是韩山，山麓处即韩文公祠。韩山师范学院就在附近。

西边梁桥长137.3米，有桥墩8个，桥孔7个。

可能是因为建造年代不同的原因，梁桥的石墩有大有小，石墩之间的距离也有长有短。每座石墩间都是用了四根巨大的石梁连接起来，宽度大约五米。

中间浮桥长97.3米，由十八只木船连接而成。

游客要沿着石墩上的石阶方能踏上浮桥。

广济桥的浮桥每天都要拆开一次，这恐怕是目前国内唯一的了。

这也是它出名的地方。

《民不能忘》坊。该牌坊是桥上唯一的牌坊，因为桥上位置狭小，牌坊做成了两柱一门的规格，是为太守刘浔、分司吴均而建。

清道光廿一年（1841）韩江洪水，冲垮桥墩若干；次年又泛滥，冲崩江心东墩及墩上铁牛，太守刘浔分司吴均发动盐商及富户重修广济桥。因工程浩大经历数年始告完工。百姓不忘刘、吴功绩，建坊以作记念，寄托对先贤的崇敬和追忆啊。

桥亭是广济桥的一大特色，建在石头的桥墩上，分为殿式阁和杂式亭。殿式阁一个石墩一间，立于桥墩中间；杂式亭一个石墩两座，分别位于桥墩两侧。桥亭基本以一殿配二亭的形式，以大桥中轴线为轴纵向排列。

桥亭全部采用中国传统建筑风格，看着相似，却又不同，可谓千恣百态。

这是距离广济城门最近的一组桥亭，桥和不远处的马路之间高度的落差产生了视觉的错觉，远远看过去人流似乎直接涌入了城门洞，源源不断的进入古城。

己略黄公祠建于清光绪十三年（1887年）， 是祭祀潮州府城望族黄己略的私人祠堂。“己略”是曾任广西思恩知府黄鹏飞（潮州人）之号。

一百多年前，黄姓族人为了修建这座宗祠，不惜工本，请来当时潮州城里最好的工匠，用当时最流行的装饰来表达对祖先的尊崇，并以此炫耀宗族的势力和繁盛。

这座祠堂规模虽不大，但集潮汕传统建筑艺术之大成。石雕、木雕、金漆画、嵌瓷，无不应有尽有，且雕刻做工精巧华丽。

遗憾的是，我们并没有福气欣赏到这些精美的雕刻。该处景点正在维修。

我们只看到了门楼上的一些石雕。

除了看景，古城里好吃的东西也非常多。

南方水果多，这里的水果店不是单卖水果，而是卖“甘草水果”，把多种切好的水果加上秘制的甘草汁搅拌后论斤卖。

所谓“官塘牛肉丸”满大街都是。

现在国内物流十分发达，古城里的特产店都可以帮游客发快递。

卤制的狮头鹅也是此地一大特色。

还有潮州三宝和沙茶酱，都是在其它地方看不到的土特产。

我们晚餐享用了潮州的牛肉火锅。

夜幕降临，广济楼亮起了景观灯，美轮美奂。

哦，忘了交代了，这个城楼周一休息，不开放。

本章完