东瀛行（六） —三千院、琉璃光院、贵船神社

Liuyans

　　10月21日，昨天晚上我们住在京都的一家民宿，典型的日式民居，房间没有松川先生家的干净整洁，也没有像松川先生那样爽朗的笑声，却也是一样宁静。

民宿坐落在一条窄窄的小巷之中，巷子虽窄，却干干净净，每家门前都种植着花花草草，那些花朵在微风中轻轻摇曳，散发出淡淡的芬芳。巷中的自行车摆放得整整齐齐。抬头望去，头顶上横七竖八的电线交织在一起，街道墙面上贴着党派竞选的广告，共同编织着京都普通人的生活画卷。

　　来日本这些天，随处可见老年人、残疾人在公共场所工作，在京都火车站我甚至看见一位身体弯成有90度，年龄有七八十岁的老人在洗刷厕所，然而这是我第一次看见路边小小的公园里流浪汉。

　　今天的第一站本是三千院，可当我们匆匆赶到公交车站，却发现车刚刚发走，心中不禁有些懊恼还有等半小时。不知如何消磨时间，无意间瞥见一个牌子，上面写着“一级河川鸭川”。心中一动，便顺着牌子旁的小路，去探寻京都的母亲河——鸭川河。

鸭川河面宽阔，河水浅浅，清澈见底，宛如一条玉带在城中静静流淌。河道里巧妙地铺设了一些乌龟形状和长方形的石板做过河石，我们便在乌龟和方石间跳来跳去地前行，体验一下“鸭川跳乌龟”游戏，感受着这份难得的乐趣。

河道里水草丰茂，绿意盎然。几只白鹭在其中优雅地踱步，时而低头觅食，时而展翅翩跹，姿态优雅。野鸭们则快活地潜水嬉戏，不时从水中探出头来，抖落一身水珠，发出欢快的叫声。河岸边有人在跑步，有人在遛狗，有人骑着自行车，还有人坐在河边钓鱼，静静守候着鱼儿上钩，也有像我一样静静发呆，看那河水潺潺流淌，任由秋风轻轻拂面，聆听鸟儿们欢乐的歌唱，沉浸在这份宁静与美好之中，感受着人类与自然的和谐共生。静静流淌的鸭川，宛如一位历经沧桑的智者，见证着京都的无数悲欢离合。

　　从大原车站下车后，沿小路前行，不比清水寺的喧闹，这里游人寥寥无几，沿途的小店极具日式风格，以大原女，地藏菩萨为原型的文创店，当地特色腌菜、酱油醋店，茶馆、服饰店……。因等车耽误了时间，只能匆匆买了个地藏菩萨的冰箱贴略过。

　　大原一带从一千多年前起就被称为鱼山，是佛教音乐（声明）的发源地，作为念佛圣净土信仰之圣地而沿续至今。最早是传教大师最澄上人（767~822年）建比叡山延历寺时搭建的草庵。本院是别名又叫棍井门迹、梨本门迹。是天台宗五个室门迹之一，皇子和皇族曾亲任住持的宫门迹寺院。现在的名称来自于明治四年（1871年）法亲王还俗时，梶井佛殿内的持佛堂所悬挂的灵元天皇御笔匾额，从此被公称为“三千院”。

我喜欢三千院的名字，它始于佛教天台宗的重要理论：“一念三千”，出自《摩诃止观》卷五上，指的是三千性相都具足于一念之中。

一念：在天台宗中，指心具足一念，非单纯的时间概念，而是当下的一念心

三千：指三千性相，由十法界互具而成百界，百界各有十如是得千如，再配以众生、国土、五阴三世间之别，相乘得三千世间

山天台宗认为“起一念必落一界”，不同的念头会引发不同的因果，导致相应的境界，如起恶念可能堕入地狱道等，而与善念相应则可趋向佛道等四圣法界。强调“一念即三千，三千即一念”，二者非先后、生成关系，而是当体全是之即，三千诸法皆在一念，即空即假即中。

　　进入客殿需将鞋脱下，方能踏入一间间原木风的室内，质朴的原木色在暖黄色灯光的映照下，散发出柔和的光泽，纸质的窗棂轻巧地镶嵌在窗框之中，窗外的绿意斑驳地洒落于室内，让人仿佛置身于绿意盎然的自然之中。环顾四周，墙上挂满了写着汉字的书画，让室内弥漫着浓郁的文化气息。光着脚踏上木地板，脚下传来吱吱的木板声，恍惚之间，仿佛穿越了时空的长河，回到了那个禅意浓浓的宋朝。然而，当目光转向转角处，那起源于中国庭院的枯山水，又将人从这梦幻般的时空之旅中拉回现实。

　　坐在客殿的地板上，目光所及之处，皆是满眼的翠绿。潺潺的流水清澈见底，鱼儿在水中欢快地嬉戏，池塘之中，散布着多座玲珑的小岛，岛上绿植繁茂，宛如一盆盆精致的盆栽。不远处，平缓的小山坡上，屹立着一座古朴的石塔，它静静地守护着这片庭院，见证着岁月的流转。庭院中高大的树木如同天然的屏障，遮蔽着庭院，微风轻拂，透过枝丫的缝隙，斑驳的阳光洒落在我们的身上，也洒在这眼前的翠绿之上，仿佛给这翠绿镶嵌上了金色的花纹，增添了几分灵动与生机。置身于此，每一个细节都透露出日本传统园林的精致与和谐，让人的心灵在这一刻得到了宁静与放松，仿佛与这自然美景融为一体，忘却了尘世的喧嚣与烦恼。

据传这一庭院由江户时代的茶人金森宗和修建而成。金森宗和是日本茶道的重要人物，他所创立的“宗和流”茶道，以其细腻温婉、自然雅致的风格深受公家社会的喜爱。他不仅在茶道技艺上有着卓越的成就，还将这种精神融入到园林的设计之中。聚碧园作为池泉观赏式庭园，一草一木皆可见修筑者的心思，坐于缘廊享受一服清茶，平静地欣赏庭园的草木，确能使人瞬间感受到心灵的宁静。

　　聚碧园的前方就是往生极乐院，这里佛像是三千院国家级重要文化财产。

据寺传记载，宽和二年（986年），由《往生要集》的作者、天台净土教的一代宗师惠心僧都源信为了祈祷父母的冥福与姐姐安养尼共同建造。为了容纳比佛堂更大的“阿弥陀三尊像”（国宝），顶棚被设计为船底型向上凹起。顶棚上用绚丽色彩绘制有飞向极乐净土的天女和各位菩萨的丰姿，但现在用肉眼已极难分辨。在平成十八年（2006年）秋对外开放的重要文化财产收藏馆“圆融葳”的展览厅中保存有复原仿制品，可以领略到创建当时的极乐净土的景象。正中坐像是打着来迎印手势的阿弥陀如来，右边的观世音菩萨将转世者送上莲花宝座，左边的势至菩萨合掌，两位菩萨均稍稍前屈跪坐，姿态中充满慈悲。

　　有清园的名字出自魏晋时期左思的“山水有清音”，走进有清园，首先映入眼帘的是大片大片碧绿的苔藓，那绒绒的质感宛如柔软的毛毯，铺陈在园中，散发出醉人心脾的绿色，令人心旷神怡。园内林立的杉树，在光影的交错中，勾勒出一幅幅如诗如画的美景，让人流连忘返。

　　走过小桥流水，来到京都大原三千院中那闻名遐迩的小地藏处，只见这些被青苔温柔包裹的小地藏，形态各异，有闭目养神的；有咧嘴大笑的；有头顶鸽子的；有手捧猫的，还有带红色围兜的；童趣盎然，可爱至极，与我们国人印象中身着袈裟、覆盖左肩、安坐于莲花之上、手中持有锡杖和如意宝珠的地藏菩萨形象大相径庭。

地藏菩萨信仰在日本极为盛行，其形象几乎随处可见，已然成为一种独特的文化现象。记得小时候曾看过日本的民间传说《戴斗笠的菩萨》，故事里，一对善良的老夫妻虽家境贫寒，连过年的年货都无从置办，但他们依然诚心对待路边的地藏菩萨，最终收获了好心有好报的结局。据称，地藏菩萨会化作各种形态，默默守护着那些需要帮助的人们。

在过去，由于生活条件极其恶劣，许多孩子因营养不良或疾病而夭折。这些孩子的遗体被安葬在赛河原，以寄托亲人们对他们的无尽思念。然而，那些石塔却常遭鬼怪破坏，地藏菩萨见此情景，心生怜悯，便化身成各种形态，像呵护自己的孩子一样，守护着这些无辜的幼灵，这也正是日本人心目中地藏菩萨的典型形象。

镰仓时代石佛（阿弥陀如来像）• 这尊石佛时间可追溯至镰仓时代，是当地修念佛门的信徒为了祈求净土所制作，代表了当时对净土信仰的珍贵遗物。由于很久以前有一位烧炭的老人居住在此，所以这里又被称为卖炭翁石佛。

妙音福寿大弁财天

金色不动堂观音堂

金色不动堂位于紫阳花苑内，据说主像是由智证大师所制作的秘藏佛像——金色不动明王，是建于平成元年（1989年）的许愿本道场。在位于其上方的观音堂中，供奉着高三米的立像观音。观音堂的周围供奉着广结善缘的小尊观音像，观音堂旁边点缀有重现补陀落净土的“慈眼之庭”。

三千院有一种独特的魔力。无论是树木、苔藓还是溪流，一草一木看似肆意生长，却又能看出被精心打理过的痕迹。整个三千院走过一遍，自然雕琢的痕迹要远胜过人工修建的精舍。没有聒噪，所及之处只有自然的律动，让人觉得精神跟随着草木一起，变得干净了起来。

　　沿途随处可见的大原女，这一独特的风景线背后，有着深厚的历史渊源。中世纪以后，大原地区因丰富的自然资源，逐渐发展成为著名的薪炭生产地。这里的女性，被称为大原女，她们身着传统服饰，头戴柴捆，行走在通往京都的道路上，贩卖薪炭、柴渍、茶等特产，成为当地的一大特色。如今，虽然大原女的行商活动已随时代变迁而逐渐消失，但她们的形象依然通过每年4月下旬举办的大原女时代行列得以传承，成为京都不可或缺的文化符号。

　　从三千院出来，前往我们今天的第二站—琉璃光院

琉璃光院的历史:壬申之乱（672年）中，大海人皇子（天武天皇）曾在此地治疗箭伤，“八濑”也因此成为了“安乐之乡，历经平安贵族和武家时代，一直深受人们的喜爱。

这里本来有一座建于明治时期的别墅，明治时代的政治家三条实美将之命名为喜鹤亭”，他亲笔题写的匾额就保存在本院。而“喜鹤亭”作为茶室名，传承至今。

之后，昭和初期进行了大规模的改建，传说负责建筑工作的木匠师傅是被誉为京茶室风格建筑名人的中村外二，庭园则是出自佐野藤右卫门一派之手。

此后直至今日，作为一处充满日本情调的著名建筑与庭园，赢得了包括许多名人在内的各界人士的喜爱。进入山门后数十种红叶、苔藓、数百栋马醉木和比叡山的潜流水点缘着主庭“山露路庭、“琉璃卧龙庭”，使这里的四季充满了各自不同的妙趣。

　　进入山门，眼前是溪水流瀑，锦鲤在水中嬉戏，泛起阵阵涟漪。

　　来到别墅门口，室内需要脱鞋。门口工作人员会提供一个袋子，里面装着抄经的用品，按照指引上二楼。

二楼先进入有桌面倒影的房间，黑漆桌面如镜，倒影着窗外满眼的绿意盎然，倒映着虬枝曲折，桌边围满了来此拍照的游人，工作人员还热心告诉我们可以把手机放在桌上，拍照效果更好。

拍照后，转到抄经房间，我和外甥女坐在一隅，抄写经文，那一刻，只有眼前“光明遍照，十方世界……”。走到一楼，献在佛陀面前，愿佛陀庇佑。

沿路下楼，一楼是以流动以及庭石组合来表现“飞龙在天”意境的“卧龙庭”，与三条实美公有着深厚渊源的茶室“喜鹤亭”。

　　琉璃光院的门票含旁边一家美术馆的票，我们顺便进去一看。

一所独栋别墅，进门需要脱鞋。参观的游客不多，画室布置唯美，舒缓美妙的音乐里，静静看着一幅幅画作，如果有时间，坐下看看窗外的庭院，发发呆，喝杯咖啡，一切是那么的美好！

贵船神社，这座京都古老而神圣的神社，是众多贵船神社的总本社，承载着深厚的历史与信仰。主祭神高龙神，掌管着降雨与止雨，被视为生命之源。这里更是京都鸭川河的源头。

当我们赶到贵船神社时，已近傍晚。沿着河岸前行，逐溪而上，不久便来到了那座标志性的朱红鸟居。两旁的灯笼已经点亮，高高向上延伸，仿佛在迎接每一位来访者。茂密的绿枫簇拥着青石板的台阶，与两旁朱红色的散发温暖灯光的灯笼相互映衬，隐秘而唯美。

　　前往奥宫的途中，还能看到一棵名为「相生の杉」的御神木，树下的牌上写著「相生」与「相老」的意思相通，有夫妇相偕到老之意。

贵船名石

　　奥宫，相传是贵船大神的降临之地，是为贵船神社的源点所在，暗龙神镇座于此。两旁高耸入云的杉树，枝叶繁茂，遮天蔽日，仿若守护神社的忠诚卫士，一条黑色砾石铺就的小路蜿蜒向前，穿梭于杉林之间，通向神秘的奥宫神社。

高高的杉树上，悬挂着红红的灯笼，在傍晚，散发着柔和而温暖的光芒，为这幽静的参道增添了一抹亮色，朦胧而梦幻的氛围让我们仿佛置身于魔法黑森林的世界之中。参道上行人寥寥无几，四周静谧无声，只有偶尔传来的蛙声阵阵，更显出这里的宁静与神秘。

　　夜色愈加脓重，灯笼愈显光芒，照耀着夜里的参道更有一番意境。虽然当时没见到它最华丽的红叶，但是游人的稀少却让我们满心欢喜，这是一份难得的宁静。贵船神社离京都市里比较远，眼看已经到了回城末班车时间，只能匆匆告别。

　　这些天每天几乎将近二万步的行程，体力消耗有些大，女婿带我们来京都烤肉补充一下体力，也尝尝京都的美食。

明天是京都之行的最后一天，目标:金守阁、龙安寺、二条城……。

东瀛行（一）—东京浅草寺、森美术馆、上野公园

东瀛行（二）—东京国立博物馆（上）

东瀛行（三）—东京国立博物馆（下）

东瀛行（四）—富士山、东大寺、大阪城、海游馆

东瀛行（五）——伏见稻荷大社、清水寺、八坂神社