印象杜布罗夫尼克

许先生

<h1>印象杜布罗夫尼克</h1> （许先生）‍‍流浪依旧，些许感慨⋯ 许先生是一个豁达人物，早早地，年纪轻轻，永远的二十八，被幸福化了，被边缘化了。 于是选择流浪，I hate to go, I have to go。 流浪造就了这样的许先生，比英国人绅士，比法国人浪漫，比德国人严谨，比美国人自信，比日本人自律，比西班牙人奔放，比意大利人有范，比中国人爱作⋯ 随着意大利流浪的足迹，摆在眼前的就是梦幻的杜布罗夫尼克。 <h1>我开始随意摆杜，印象杜布罗夫尼克！</h1>‍杜布罗夫尼克，镶嵌在克罗地亚上的一颗明珠⋯ 杜布罗夫尼克（Dubrovnik，古名拉古萨，Ragusa）是克罗地亚东南部港口，位于亚得里亚海滨、杜布罗夫尼克地峡的顶端，是亚得里亚海滨最著名的旅游胜地之一，也是杜布罗夫尼克-奈雷特瓦县的海港与行政中心，1979年杜布罗夫尼克城被联合国教科文组织收入世界遗产名录。 杜布罗夫尼克城繁荣依靠的是海上贸易。在中世纪时期，拉古萨共和国和威尼斯、热那亚、比萨和阿马尔菲一起都被称为航海共和国，借指航海贸易在这些城市历史上举足轻重的地位，杜布罗夫尼克作为拉古萨共和国的首都,成为唯一一个在亚得里亚海东岸地区与威尼斯共和国竞争的国家。 在城市财力与出色外交技巧的支持下，城市发展到了一个不寻常的高度，尤其在15-16世纪之间。然而在1970年，为响应南斯拉夫政府的号召达到避免战争毁坏的目的而解除了军备。导致1991年南斯拉夫解体后，城市遭到以塞尔维亚族和黑山族为主的南斯拉夫人民军的进攻，进攻时间长达7个月，城市遭到炮弹的严重毁坏。 伫足古城，我开始摆杜，悲情的历史，悲情的世界。 美丽佳人总是命运多舛，天堂之都更是劫数多多。 从国内媒体报道中，我们不一定理解海牙国际法庭为什么可以审判前南斯拉夫总统米洛舍维奇，而当你站在杜布罗夫尼克城墙的时候，我想这是必须的。 战争和炮火对于一个天堂般的古城的摧残是一个永不可恕的罪恶。 当年威尼斯人对于得天独厚的杜布罗夫尼克的虎视眈眈，激起了杜布罗尼克人的崛起和生生不息的奋争。 当年法国人拿破仑东征借道杜布罗夫尼克，号称为征服俄国与黑山联合舰队，却也出尔反尔，成为征服者，失望的杜城人写下了很多悲情的诗篇。 即便今天，普遍讲着流利英语的杜布罗夫尼克人依然拒绝欧元，依然拒绝拉古萨古名，这是一个悲情的民族，这是一个可爱的民族。 怀着对杜布罗夫尼克的仰慕，我真正随意摆杜了。这个可爱的杜布罗夫尼克张开双臂，用这样的美好，这样的景致迎接了我。 第一景致，据说是登高俯瞰，整个老城，尽收眼底，风光旖旎。 可惜缆车停摆，于是我的第一位贵人出现了。 我在缆车站看停摆通知的时候，身边缓缓走过来一位先生，彬彬有礼和我聊了聊，缆车这几天都不会开，我问有没有办法，他说登山会很难，可以考虑坐他的车，他说费用跟缆车差不多吧，一个多小时。 这位先生就是约瑟夫，当约瑟夫驾驶着他的小车，盘旋在峭壁之中，两旁顽强的黄花、紫花、白花、红花争先怒放，渐渐下沈的杜布罗夫尼克古城，在白云朵朵的蓝天里，在波光粼粼海面上，宛如童话里的小城，时近时远，如梦如幻。 约瑟夫在一个绝佳的地方把车停好，这是一个山腰的位置，不要说，沿着左边的峭壁望去，绝美的杜布罗夫尼克古城，一览无遗，景致无敌；沿着右边的峭壁望去，洛克鲁姆岛、邮轮、察夫塔特，近在咫尺，风光绮丽。 在这半山上，还有不少残檐断壁，上面长着各种各样的小花，在徐徐的清风中摇曳、呢喃，约瑟夫指了指山后边说，他的家在那边。我问了问约瑟夫，战争有没有影响，他说，影响太大了、破坏太大了，他是土生土长的杜布罗夫尼克人，热爱这片土地，舍不得这片土地，听得出他的话语中充满感情。 在拿破仑当年赠送的十字架下，在缆车站附近，约瑟夫把车调好头停好，说好在这等。约瑟夫特意往车右前方指了指说，山那边就是别的国家了，就是波黑吧。 接下來的事情，就是沿著峭壁巍峨山道，徜徉於怒放的紫花、黃花、白花、紅花之中，遠眺腳下的杜布羅夫尼克古城，我乾脆找了塊合適的巨石坐下，讓陣陣的山風、海風迎面吹來，發呆也罷、狂吼也罷，與其把太多的時間留給不能勝任的手機，還不如戴上墨鏡，靜靜地看看不遠處那對熱戀的情侶，微笑著、憧憬著，抬起頭，緩緩飄過的白雲，如此親近、如此透亮、如此美好。 回来的路上，约瑟夫在征得同意的情况下，还特地回家喂了一下家里的狗狗。我们离开克罗地亚时，还是请约瑟夫送我们去的机场，价格实惠，一路上聊得非常开心。约瑟夫说，他非常喜欢冬天，因为整个夏天都要工作，而到了冬天他可以去滑雪，约瑟夫夫人是个护士，虽然工资不高，但是非常稳定，一儿一女，非常幸福的一家。 第二景致，黄昏登城，在城墙上环绕美丽的杜布罗夫尼克，真可谓一步一景。 杜布罗夫尼克位于克罗地亚南部，建于公元七世纪。杜城依山傍海，风景优美，是欧洲中世纪建筑保存比较完好的一座城市，被誉为亚德里亚海的明珠，有城市博物馆的美称，1979年被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。 杜布罗夫尼克的标志就是那绕城超过3公里的城墙了。朝向陆地一侧的城墙大约有四到六米厚，而朝向大海一侧的则要薄的多。而城墙上的炮塔系统则是用来保卫脆弱的城市的。 城区分为旧城和新城两部分。旧城有十四至十六世纪建的古城堡，建在一块突出海面的巨大岩石上。城堡用花岗岩砌成，厚5米、高22米、长1940米，墙外有护城河环绕，东面是陆地，西面临海。城墙上修有许多角楼和炮楼。 城内完好地保存着十四世纪的药房、教堂、修道院、古老而华丽的大公宫及壮观的钟楼。沿着山坡一排排红瓦小房等古欧洲建筑夹杂着高大的旅馆，五光十色，犹如一串串小珠。这些古建筑具有罗马风格、哥特风格、文艺复兴风格和巴罗克风格，风格迥异。 街道和街灯的式样也是中世纪的，是欧洲中世纪建筑保存较完好的一个城市。每到中午12时和晚6时，城堡内36间教堂的钟声齐鸣，钟声回落在古城堡内外，悠扬悦耳。 登上城墙，极目远眺，满山遍野的红瓦白墙层层叠叠，在夕阳的余晖下熠熠生辉，美得令人窒息。 驻足城墙，刚刚掏出手机，准备打一下卡，一位旅行妆扮的女士款款飘来，不由分说，笑眯眯示意，来一张吧。这算是第一次碰到这位优雅地女士，之所以是第一次，因为还有后面的第二次、第三次，算后话提前吧，两天里三次偶遇的这一位来自美国的太太，一个人独自旅行。第二次是在教堂听音乐会，她坐在我旁边，因为她挨着门，门上挂着整幅老城守卫者巨幅画像，她没注意，我指了指门，可把她吓了一跳，然后哈哈大笑！我们聊当晚演奏的曲目，聊老城。第三次在老城里巷子里，远远地看到对方，就像老朋友见面，开心地拥抱在一起，于是赶紧记录下这美好的时刻！ 回到城墙的话题。 如今的城墙脚下辟有各种酒吧、咖啡吧供游客休闲观光，作为一个旅游城市，且处于和平年代，如此美景确实值得充分利用。如果有充裕的时间，能在这里喝上一杯飘着醇厚奶香的咖啡，看看景、发发呆，那该是如何的惬意与享受！ 黄昏登城，阳光不毒、人不多，自由自在，惬意极了。在城墙上环绕美丽的杜布罗夫尼克，一步一景，从不算争气的手机成像里依然可见一斑。 来吧，让你的脚步来描绘和感觉，这如梦如幻又实实在在的杜布罗夫尼克的黄昏，这如梦如幻又实实在在的杜布罗夫尼克的美好。 第三景致，洛克鲁姆岛。 从杜布罗夫尼克老城的Pie Gate入口上的城墙，傍晚时分，夕阳正好正面映照着整个洛克鲁姆岛。无论从拍照，还是眼睛的舒适度来看，绝对是黄昏最美！ 遠處的洛克魯姆島，挺有聖托里尼的風採！ 這就是杜布羅夫尼克海灣，一個七十二公頃的滿是森林的小島——洛克魯姆島（LokrumIsland)，根據傳說，獅心王理查一世在1192年十字軍東徵時返回英國時因船隻沈沒而在此處上岸。島上有要塞、植物園、修道院和裸泳浴場。 为了保护洛克鲁姆岛上的古建筑，要求所有人不能在岛上过夜。乘坐小船，从杜布罗夫尼克港口出发只需十五分钟即可达到洛克鲁姆岛。 洛克鲁姆岛（Lokrum Island），位于亚得里亚海中，是世界十大最绚丽悬崖之一，是热门的旅游胜地，主要以有很多的半野生孔雀著名，洛克鲁姆岛的裸体海滩吸引了来自世界各地的游客，可惜我来早了。 悬崖下面的水比较深，因此对悬崖跳水者是比较安全的。 岛上被翠绿的树木覆盖，还有瀑布、断崖、修道院等不少景观，以及许多可爱的野生孔雀，但最吸引人的，还是这里拥有《权力的游戏》中的铁王座！ 岛上的游客中心里介绍了《权力的游戏》在克罗地亚的取景地以及小岛的历史。看完介绍后再往里走，你就能在铁王座上拍张照咯！虽然极有可能遇上排队的人群，但坐上铁王座的经历绝对不能错过。 静静的小岛，没人居住，成为了孔雀和兔子的家园，然而在为数不多的古建筑里，同样留下些许沧桑的痕迹… 这里已经是一个旅游的打卡点，心里想走马观花吧。在标号四的所谓死海，却让我喜欢得不行，一潭清澈见底的三五十米见方的池水，环绕四周有峭壁、岩洞、巨石、沙滩，更有美女、帅哥艳阳下暴晒，孔雀游弋觅食。 第四景致，察夫塔特，拥有世界上最美的画室。 乘坐十号公共汽车，可以直达察夫塔特，一进入察夫塔特，马上让水边一群嬉戏的娃娃们吸引，紧接着又让白色长凳上的老太太们分神，无暇顾及偶尔穿梭的旅游人群，沿着码头和海滩，稍稍抬头，圣方济各修道院映入眼帘。 圣方济各修道院位于察夫塔特北部海边，拥有一座白色尖顶教堂，是小镇的地标建筑之一。 察夫塔特最主要的标志，是拥有世界上最美的画室，弗拉霍·布科瓦茨画室。 弗拉霍·布科瓦茨 ( 1855 – 1922 ) 是克罗地亚19-20世纪杰出的代表画家之一。他出生在察夫塔特海边的一栋两层楼民居中，之后去纽约、巴黎接受艺术教育，并给克罗地亚带来了法国艺术精神。回国后，在萨格勒布成为许多重要文化和艺术活动的领导者，帮助艺术馆的建立，并在1893年组织了第一个艺术展览。 弗拉霍·布科瓦茨是克罗地亚杰出的代表画家，是克罗地亚出现的大艺术家，1897年他创办了克罗地亚艺术家协会。 2004年在察夫塔特，在弗拉霍·布科瓦茨的故居成立博物馆，展出这位画家的部分作品。 流连于弗拉霍·布科瓦茨故居，世界上最美的画室，我久久地、久久地不愿离开。 在察夫塔特，不仅有圣方济各修道院，不仅有弗拉霍·布科瓦茨画室，更让我开心快乐的是，坐在石阶上，在清澈见底的海水中用脚戏水，用眼美女，用嘴Aperol Spriz,用嘴Blue Hawaii，我的难忘的、美好的、惬意的察夫塔特。 第五景致，各种乐队表演，民族的、世界的、传统的、现代的目不暇接。 每年一度的杜布罗夫尼克夏季艺术节是一场持续四十五天的文化盛会，包括现场表演、音乐会和嘉年华，在2007年，这项节日被与全球贸易领导人具乐部进行合作的编委会授予国际金质奖杯。 虽然没能赶上夏季艺术节，四个晚上下来，我确已深深感受到这样的文化韵味，有教堂弦乐四重奏、有酒吧现代爵士乐、有流行的小乐队、有独唱有合唱，还有穿着传统服装、用着传统乐器，演奏着最为传统的民曲，演唱着最为传统的歌谣。 在杜布罗夫尼克，音乐无处不在，文化无处不在。 而在我的脑海了，时时刻刻回响着作曲家唐尼·赫吉克谱写的、马克西姆·姆尔维察演绎的《克罗地亚狂想曲》，音乐用明快的节奏描述了饱受战火洗礼后克罗地亚灰烬中的残垣断壁，夕阳倒映在血泪和尘埃之中的悲惨的画面。 克罗地亚战后，尚未散去的硝烟在空气中弥散着。天空有些低沉，不知是雨前的预兆，还是硝烟的弥漫，云朵在天空中呈现出一种忧郁的灰色。倒塌的墙壁让凌乱的碎石铺了一地，尘埃在空气里飘摇，最终落定，回归泥土。在战火摧残后的断垣残壁中，开着一朵不知名的白色小花。 克罗地亚战后，尚未散去的硝烟在空气中弥散着。天空有些低沉，不知说不出名字的小白花，在风里微微的摇曳。它看着人们来来去去，看着战车，坦克威胁着要摧毁它的根与土，也看着鸟儿偶尔慌张驻足。 想在人烟散尽的石缝中找寻一点面包屑......只有夜晚来临时，它才看得到平静。在这块紧邻着亚得里亚海的土地上，这些年星光特别璀璨，或许是霓虹与车水马龙都已散去的缘故，这样的夜里，有悲伤，也有着无声的凄凉。 这就是马克西姆展现的《克罗地亚狂想曲》的画面： 曲子和弦美到了极至，每每听到这首曲子时，心中总是泛起淡淡的伤感和坚强。因为对这支曲子有着特殊的情感，现在却越发不敢去弹它，怕它勾起回忆，但是这也是我向上帝所祈求的。 音乐是坚强的克罗地亚的支柱，音乐是永恒的杜布罗夫尼克的灵魂，音乐无处不在，文化无处不在。 蓝天白云、红瓦粉墙、沧海帆影、远山孤岛、城墙峭壁、古韵老城，所有入画的元素都集中在了杜布罗夫尼克，用任何词语形容杜布罗夫尼克的美景都显得苍白，一代文豪乔治·萧伯纳在1929年访问杜布罗夫尼克时，没用一个形容词，却最贴切地诠释了杜布罗夫尼克城的美：「如果你想看到天堂是什么样子，那么去杜布罗夫尼克吧！」 这是一个神奇的世界，住对门的老邻居，十几年都不怎么打招呼。 这是一个神奇的世界，因旅行的陌路人，分分秒秒让你感受到亲切。 那就随意摆杜，杜布罗夫尼克吧！