寻觅泉州的犄角旮旯景点

三江闲人

泉州洛阳桥

很多年前自驾来过一次泉州。去拜谒过著名的开元寺，游览过老君岩造像，为了一睹惠安女的风采，还特意去了趟崇武古城。

只是当时的导航软件远没有现在的精准，为了找洛阳桥我开着车在附近来来回回跑了几趟也没能如愿，最后只得放弃。

这次出游进入泉州的第一个目的地就是洛阳桥。

我们的车行驶到洛阳桥附近，导航提示“目的地在你的右侧”，然后她就下班了。可附近既没有明显的景点标志，也没有指路牌，情形和上次如出一辙。

不过这次我可没有放弃，在路边找个地方停了车。在车上仔细琢磨着地图上的方位，最后决定沿着一条小巷开了进去。果然，功夫不负有心人，在问询了路边一家小饭店里的当地人之后，终于找到了这座藏在巷子深处的大名鼎鼎的古桥。

洛阳桥是国家级的重点文物保护单位。据说它与北京的卢沟桥，河北的赵州桥和广东的广济桥并称为我国古代的四大名桥。

不过我认为当地政府似乎并不怎么重视它，我一路上都没有看到有关洛阳桥的提示。

相信很多人会和我一样存疑，就如福州的烟台山和山东的烟台八竿子打不着一样，泉州的洛阳桥似乎与河南的洛阳也没有什么关联，其实不然。

在西晋末年，大量中原士族南迁至泉州。他们觉得，泉州的山川地势与古都洛阳相似，思念故土的情愫使得人们在视觉上产生了联想。由于自己的文化和语言习惯，将当地的河流命名为洛阳江，于是远道而来的客家人与当地产生了文化的融合。随着洛阳江的名称被采用，与之相关的桥梁也自然而然地被命名为了洛阳桥，以反映这一地理和文化上的特征。

洛阳桥，曾用名“万安桥”，在此桥尚未修建之时，这里原有个古渡口——万安渡，但风高浪急的日子渡口就无法通行。后来有人在此搭建过浮桥，遇上坏天气时安全性还是堪忧。

北宋皇祐五年（1053年），时任泉州太守蔡襄开始主持洛阳桥建桥工程；嘉祐四年（1059年），洛阳桥建成。这是一座古代的跨海大桥，彰显了中华民族的文明和智慧。

此桥历经了近千年的岁月，历经风雨和战乱等天灾人祸的磨难，多次被毁又多次被修复，可以说是饱经风霜。

我们现在看到的洛阳桥是1996年按照原貌修复的。不过已经不再承担交通的功能，而成为了当地人休闲度假的去处，以及供各地游客怀古颂今的景点。

1998年，洛阳镇政府为纪念造桥创始者和丰富古桥景观，在桥北江滨立了一尊高12米的蔡襄立姿石雕像。

蔡襄（1011年-1067年），字君谟。兴化军仙游县唐安乡依仁（安）里赤湖蕉溪（今福建省仙游县）人。北宋名臣，书法家、文学家、茶学家。蔡襄苦学虞世南、颜真卿并吸收晋人等名家书法，与苏东坡、米芾、黄庭坚合称为北宋四大名家。著作有《茶录》《荔枝谱》《蔡忠惠集》等。

这里啰嗦一句，泉州一带的石雕可是一大特色产业。进入泉州以后，一路上可见一处处的石雕作坊（厂），各种题材和规格制作精美的石雕作品参差不齐的摆满了路边的空地，令人目不暇接。

由于这里处于河海交汇处，经常风高浪急。古时候建桥时在桥的两侧建置了石塔，据说是为了用以镇风。在风水学中，塔具有镇邪禳灾的作用，可以改变一个地方的气运。

桥头两旁还设置了石刻的将军俑用以护卫石桥，近千年的风吹日晒，石头做的将军也被抹去了棱角，变得圆滑。

如今景区给它们建了座小亭子遮阳挡雨。

因为洛阳桥建于江海汇合处，成年累月受潮水冲击，当年的工匠们首创了一种直到近代才被人们所认识的桥基──“筏形基础”。

洛阳桥桥墩全用长条石交错垒砌，两头尖，以分水势，减轻浪涛对桥墩的冲击。

为了巩固基石，古代的先民们还开创了“种蛎固基法”。即在桥墩基石上养殖牡蛎，利用牡蛎分泌的胶，使桥墩凝结成牢固的整体。

我们到达的时候正值涨潮，江水几乎漫过桥墩，因此看不到那些缀满白色蛎房痕迹的桥墩石。

桥旁扶栏之外，有一尊刻着幢幡形式的石塔，称为月光菩萨塔，塔身浮雕佛像造型古朴，整体和桥头的将军俑一样风化严重。

历经沧桑的它是这座古桥的历史见证。

洛阳桥接近桥南的地方有一小块陆地，生长着几株福建常见的大榕树，陆地上建有中亭，亭前历代的碑刻林立。

亭东侧有“万安桥”及“万古安澜”等摩崖石刻，据说都是宋代遗留下来的遗迹。整个环境古色古香，为洛阳桥增色不少。

到此为止，我们结束了在洛阳桥的游览，照原路返回。

晋江梧林古村落

梧林，泉州晋江县的一个古村落，有着华侨建筑博物馆的美誉。

这里是典型的闽南地区聚族而居、聚姓而居的村落，村子里的人都姓蔡。

梧林村是从明朝开始形成的，至今已有600多年的历史。

相传明洪武年间，蔡隐斋六子蔡旺生以养鸭为生，暂居此地。

一日，他想移居别处，无奈鸭群不走，连喂五篮稻谷后鸭群仍不走。蔡旺生认为此乃天意，遂定居于此。

因他希望后代人才辈出，“凤栖梧林”。而闽南语中“五篮”和“梧林”读音一致，于是将此地取名为“梧林”。

梧林村发展并兴盛于清代，特别是在清末民初时期。由于大量梧林蔡氏后裔下南洋经商和做工，那些成功并积累了财富的蔡氏子孙们纷纷回乡建楼。

日积月累直至今日，梧林留存了近百栋古厝和洋楼。典型的闽南官式大厝与充满西洋建筑美学的高楼交相辉映，造就了这处独特的闽南华侨建筑博物馆。

朝东楼

朝东楼建于1930年，因其建造者蔡咸斜字朝东而得名朝东楼。主楼三层，外部为两层半罗马式洋楼，内部为闽南大厝构造，二进四开间。

据说该楼为梧林最早的用钢筋水泥修建的洋楼，而建楼所用的钢筋水泥等建材均从欧洲运来，可见建造者的经济实力。这栋楼里还安装了电线并预留了电梯井，实为梧林洋房的开创先河之作。

这是一栋没有完工的建筑，按照现在流行的说法，应该称为烂尾楼。

朝东楼主体工程完成后并未进行内部装修，而这不完美的背后却藏着一段先国后家的动人故事。

就在朝东楼建设中途，主持工程的蔡朝东之子蔡怀真得知彼时正值抗日战争最艰难之时，满腔热血的他告诉父亲：“没有国就没有家！”

心系祖国的父子俩当即决定停止朝东楼的建设工程，毅然将装修款捐献给国家支援抗战。

如今这里被用作梧林的侨史馆。

在梧林，有一座5米多高的砖塔特别引人注意，那是每年农历八月十五日中秋节“烧塔仔” 用的。

“烧塔仔”是闽南一种中秋节俗，已经流传几百年了。

在闽南，房子被称为“厝”。传统的闽南大厝采用红砖砌墙、红瓦铺屋面，据说那些古时只有宫殿和庙宇才够格采用的配色和工艺，在梧林却随处可见。

芳界宅

始建于1947年，坐西北面东南，为两落五开间闽南传统大厝，建筑面积500㎡。

建筑墙裙采用传统的人字形砌筑法，屋顶为两面坡、三川燕尾脊硬山顶、马鞍形屋顶。建筑使用木雕、石雕、石刻、泥塑、油漆等工艺，阁楼众多且各带凉亭，别具特色。

德鑨三间张

旅菲华侨蔡德鑨宅邸，建于1921年，坐西北面东南，为两落三开间单护厝的闽南官式大厝，建筑面积363㎡。墙裙采用传统的四积缭砌筑法。门路及镜面墙集中使用了木雕、石雕、砖雕、彩绘、灰塑、拼砖、镌刻楹联等工艺，充分显示了闽南民间精湛的装饰工艺与高超的建筑技术。

德鑨五间张

旅菲华侨蔡德鑨宅邸，建于1924年。坐西北面东南，为两落五开间的闽南官式大厝，建筑面积450平方米。

庭前石墙铺设精良考究，采用石面走水铺设工艺，门路木排楼及石雕构件皆精雕细琢，门堵印花砖及錾砖工艺精美。建筑集砖雕、灰塑、彩绘等装饰工艺于一体，精美绝伦。

枪楼

旅菲华侨蔡顺意与宗亲出资合建，又名"修养楼"，建于1934年，主楼三层。

该楼是聚会之所，也是旧时族人守护眷亲的要塞。

五层厝

旅菲华侨蔡德鑨宅邸，建于1936年，坐西北朝东南，五层洋楼，建筑直积735平米，整体以钢筋水泥注筑，二至五楼的围栏上留有多个枪眼，用以防御、大楼主体完工后正值日本侵华战争爆发，为支援抗战，主人将装修款捐给政府用于购买抗战飞机。

坑墙楼

旅菲侨胞蔡咸坑、蔡咸墙兄弟宅邸，建于1932年，坐东北面西南，三层洋楼，建筑面积446m2。建筑的门窗、廊柱、山花、天花板等细部堆塑工艺精美，有洛可可风格，同时保留许多传统建筑元素，如花瓶造型窗户意蕴"平平安安"。

梦菜家声楼

建于20世纪30年代末，坐东北朝西南，为骑楼式的番仔楼，房间、走廊平面均呈平行四边形，建筑面积90m2。一楼墙体为白石人字形垒砌，二楼墙体用红色清水砖垒砌。二楼外廊为两组四柱三开间尖拱、圆拱的券柱廊。三楼正面筑造冠式山花。

侨批馆

建于1938年，坐西北朝东南，三层红砖洋楼，由主楼和石埕组成，建筑面积516㎡。为方便家乡侨胞、侨眷，蔡顺意投资建设侨批馆，惜逢日寇入侵，未能完工，余下款项悉数捐予政府支援抗战。侨批馆转作梧林小学校舍，也被称为"旧学堂"。

一株榕树用它盘根错节的根系占据着这片地方，根系间的砖块和石条告诉人们，这里曾经有过一座房屋。

漫步在密集的房舍之间，欣赏着古厝和洋楼的精美与奢华。

这里也不乏另外的一类游客，她们打扮成“娘惹”的模样，身边带着个摄影师流连于各处老房子，摆着各种姿态留下青春的倩影。

游览途中，我还遇见过一位“半老徐娘”，打扮的花枝招展，奔波在一处处闽南大厝之间。显然，她的年龄早已过了花季，原本条件就不怎么出众的面孔上都是岁月的痕迹。我想，她这样做或许是为了完成一个什么心愿吧。

据说，郑和率船队下西洋，在经过马六甲时，有一部分随行人员就留在了当地。这些人定居后和当地的马来族或其他民族的妇女通婚。马来语中把这些生下的混血儿男性后代就称为“峇（ba）峇”，女性后代则称“娘惹”。有人称他们为“土生华人”或“海峡华人”。峇峇娘惹的聚集区主要集中在马来西亚的马六甲、槟城以及新加坡。

有些跑题了。

离开梧林，我们又去了围头，那里曾经是炮击金门的战场，有安业民烈士陵园。安业民烈士是我们少年时代的偶像。

不过等我们赶到，旅游区已经下班了。

我们只得前往石狮的黄金海岸，那是今晚住宿的地方。

沿着海边的滨海公路行驶，夕阳已经被厚厚的云层遮盖，今天是看不到海上落日了。

此时已是退潮，裸露的海涂上密密麻麻的插满了竹竿和各种类型的渔网，有点类似于霞浦的滩涂风光。

靠近岸边的地方，一处围网很是醒目，闽南人对大海的索取似乎比其它沿海地区更加执拗。

石狮黄金海岸

晚上住在石狮黄金海岸的亮亮公寓。

结果导航还是“迷路”了，最后问了老板娘亮亮，把目的地设在“肯德基”才找到。

这是一处酒店式公寓，房东把房子出租给了一家公司，不巧赶上了疫情，公司脚底抹油开溜了，房东只得自己经营。

淡季的时候这里几乎是一座空城，晚上附近底层沿街的商铺只有一家小超市和那家“肯德基”还开门营业。

我们晚餐就吃的是汉堡，第二天的早餐是前一天晚上在小超市买的面包。

吃完早饭，我们下楼去游览。

这个地方的风光还是挺漂亮的，月牙形的海滩上修建了一个巨型的莲花座，正中矗立着一座高大的南海观音石像。

老伴坐在沙滩的凉亭上，拍出来的照片也挺有意境。

左侧不远的地方有一处寺庙，昨天导航就是把我们带到那个地方去了。

如果是涨潮，再配上蓝天白云，看到这样照片的人怎会不动心。

这是一座建在一处小岛上的寺院，叫洛伽寺。

据说涨潮的时候如同漂浮在海面上，犹如大海上的西天圣境。

在路口一座造型精致的石头牌坊上刻着“海天佛国”四个大字。

这是一座精美的寺院。

每间庙宇的墙面上都镶嵌着精致的石雕，具有独特地方特色的燕尾脊昭示着这是在闽南。庙宇的每一条屋脊上都装饰着一对对造型各异五颜六色的飞龙或麒麟，整个屋顶安排的满满当当。

寺院主殿的大门正对着大海，大殿前的月台上摆放的香炉、狮、象等全部都是石雕，大殿正面的回廊上立着四根巨大的刻着盘龙的石柱。因为已不是第一次到闽南，所以见着这些雕刻精美的石柱并没有让我惊讶。

从洛伽寺一侧看黄金海岸，我们住的那排酒店式公寓的左侧，还有一组体量巨大的人字形建筑已经结顶，但原有的塔吊已经不见踪影，看来是个烂尾工程。

石狮永宁古卫城

离开洛伽寺，离这里不远还有一处小众的景点—永宁古卫城，据说其鼎盛时期与天津卫、威海卫齐名。

永宁卫城于明洪武二十年 (1387) 筑建，至今已有六百多年历史。这座卫城防卫的是臭名昭著的倭寇，也就是后来的日本鬼子。

史载，永宁卫下辖有11个千户所，卫城内有左、右、前、后、中五个千户所；卫城外，有福全（晋江）、崇武（惠安）、金门、中左（厦门）、高浦（同安）、白叶坂（安溪） 六个守御千户所及十四个巡检司，

永宁卫城有新、旧卫城；旧城因地形走势如鳌，又称"鳌城"。两城均为古代东南沿海海防工程的重要遗迹。

我们从东瀛门进入。旧时把东海称作东瀛，东瀛门即面向东海的门。永宁卫的海防东边最为吃紧，故设有大、小东门，东瀛门是小东门。

进了城门，道路的右侧有一座小小的庙宇状的建筑，边上还有一个供焚香的炉子，看规格和位置应该是供奉土地公公婆婆的场所。

在国人信奉的神灵中，土地恐怕是最低一个阶层的小神，在西游记中常常被孙大圣呼来唤去。它的庙宇也建在村头巷尾，常常被无家可归的乞丐们当做过夜的场所。

不过这处土地庙却是我在各地所见到过的众多土地庙中最豪华的一座，绝对没有之一。闽南人对神祗的恭敬可见一斑。

再往前走，在道路的右侧，有一座漂亮的西式洋楼，名为薰馨楼。

据说此楼建于民国时期，由陇西衍派李姓华侨建造，所以也称陇西番仔楼。这是一栋做工精美的建筑，采用对称式结构，用钢筋混凝土建造，房屋内部则大量采用中西合璧式的装饰工艺。

在1940年的7·16惨案中，这座楼多次遭日军飞机轰炸。

此楼目前已经被用作永宁古卫城的游客中心，在建筑修复的过程中，特意保留了左侧当年被日军炮弹轰炸的缺口，以示不忘国仇。

先说说7·16惨案。

1940年7月16日（农历六月十二）,日本侵略军停泊于外高按海口的军舰，连番炮轰永宁沿海村庄，并以4架敌机配合轰炸，然后200多名日本侵略军从外高按和坑尾按登陆进犯永宁。

其中一路奔袭梅林澳，将停泊在西澳仔的大艘渔船及所有商船、货舶悉数泼洒汽油，纵火焚烧，制造"梅林洗澳"惨剧。

日本侵略军入侵永宁城，在观音亭宁东楼设临时指挥所，派兵沿街砸店门大肆烧杀抢掠。这次浩劫，计有永宁、梅林、港边、沙美、岑兜、外高、语沙、金埭、西厝、沙堤等十多个村庄惨遭其害。

计被烧毁大厝、洋楼、货栈36座；商铺、店屋40多间、学校3所，还有大量货物被烧毁。

被杀村民及外来商贩84人，军士11人，重伤24人。梅林港渔船、商船、舢板等200余艘尽数被烧毁。

这里展示的照片应该都是当年的侵略者自己拍的，为了显示所谓“大日本皇军”的“赫赫战功”。但是他们当时做梦也没想到，这些照片如今却成了日本鬼子们恶贯满盈罪行的铁证。

熏馨楼的街对面，还有一座规模不小的建筑，也是精雕细琢，称为遗泽楼。建设年代为1953年。不过没见有详细的介绍。

道路的尽头是另外一番景象。

一处不甚高的月台上方搭建着一座略显简宜的凉棚，不过棚顶的下沿却悬挂着一方黑底金字的匾额，上书“东南第一财神庙七个大字，字体遒劲有力气势不凡。

穿过凉棚，在丁字路口的对面建有一座规模不甚大的庙宇，一侧贴着邻居的山墙，一侧紧挨着一根上面装满卡箍的水泥电线杆，这架势怎么看起来都显得有些局促窘迫。

庙门前一般摆放石狮的地方立着两枚硕大的金色方孔制钱，后面立着绣着金龙的五色旗帜。制钱上面的铭文为招财进宝，石制的底座上从左至右依次刻着“东南第一财神庙”。

庙宇的燕尾脊上是五彩的二龙戏珠和凤凰展翅。

整个建筑精雕细琢，雍容华贵。

我们自觉不是有财之人，命中注定不会发财，也就没有进去膜拜。

俗话说盛世修庙。我们这一路已经遇见了土地庙和财神庙，在现今的永宁卫城里可不止这些庙。

在城隍庙的左侧，原武圣殿的旧址上，1996年永宁居士林信众集资兴建了紫树林寺。紫树林寺为两进七开间硬山顶宫殿式建筑，寺院前的场地上摆放着十二生肖的石雕造像，可谓别出心裁。

寺院内是传统的布局，前殿供奉着弥勒佛以及韦陀菩萨，俗称天王殿；后殿是大雄宝殿，主供三世佛，以及观世音菩萨和地藏王菩萨等。前后殿之间用天井连接，设有拜亭（凌霄亭）。

进入闽南的寺院，总会感觉里面布置的满满当当略显拥挤。

最后遇见的是城隍庙，这是永宁卫城里最大的庙宇。

我们到的时候庙门上还拉着横幅，那是马来西亚槟城的一所庙来此进香参拜。

永宁城隍庙始建于明洪武二十年（1387年），据说古时建城必有城隍，故该庙为永宁卫城的同期建筑。城隍庙落成于农历五月廿八，当地百姓便把每年的五月廿八定为永宁城隍的生日，并年年举行庆典活动。

永宁城隍庙为闽南地区现存规模最大，规制最完整的城隍庙之一。

城隍庙座北朝南，建筑面积1407平方米，占地2800平方米。

沿中轴线，分别是门楼、前殿、戏台、拜亭、主殿以及左右厢房。主殿面阔五间，进深三间。殿前有檐楼。前后殿均为重檐歇山式屋顶，余为单檐歇山顶。

据有关资料考证，明洪武初建时永宁城隍庙规模仅限于现有的后殿。

清·道光十五年（1835）经由乡贤蔡名标发动各方善信，捐资进行扩建。

清·光绪年间，再由港边村乡贤佘马堆前往菲律宾，向乡侨筹募资金加以整修、挺高门楼，方形成今日之大观。

庙中除供奉城隍爷外，尚有二十四司、四大将、三夫人、役吏差官近百尊神像，俨然一派封建王朝州府衙门的缩影，是闽南地区少有的规模较大，保存较完整的一座城隍庙。

另外，明朝曾册封永宁的城隍为“忠佑侯”，因此永宁城隍庙爷为侯爵，足见当时永宁卫城的地位之显赫。

据说因永宁原住民的流动，永宁城隍的影响力不断扩散，至今已分灵到闽南、台湾、东南亚各地近200处之多。

城隍作为中国宗教文化中普遍崇祀的重要神祇之一，大多由有功于地方民众的名臣英雄充当，是中国民间和道教信奉守护城池的神。

永宁城隍庙的规制完全依照阴间衙门的形式，城隍庙中所设置的等级分明的主神、佐神、隶役等，俨然形成一套完整的阴间王朝的官吏系统。

城隍庙的前方是永宁卫城的南门，这里有一片体量不小的广场，自南门由低到高直通城隍庙的月台，看起来很有气势。

月台前立着一方照壁，上书“永葆安寧”四个大字。月台下两旁分别竖着两块石碑，左手边的石碑上刻有“靈昭瑞象”，右手边的石碑上刻有“鰲海雄風”。

每块石碑的后面都刻有碑文，左手边的碑文为记述城隍庙：

夫城隍之神，主一方城池之護佑，乃九州百姓之信俗。考永寧城隍廟之設，始于明初永寧衛城之築。當其時也，明太祖朱元璋語今各地城隍廟，其規制府稱公，州稱侯，縣稱伯。而永寧城隍憑依永寧衛之險要，奉為"忠佑侯"。故此、宇規模宏闊，向稱"水寧福地"。明清時期，永寧城隍廟分香閩南、臺灣等地，遠播東南亞一帶，靈迹昭著。今丙申夏秋間，永寧鎮乃于廟前拓而廣之，踵事增華，蔚為文化傳承交流之觀瞻，是誠盛世鼎新，古衛煥彩哉！

右手边的碑文为记述永宁卫城，在此就不再赘述了。

本章完