萨拉曼卡大学城一一西班牙的骄傲

蜀

11.03晚上，我们来到了萨拉曼卡。

萨拉曼卡古城不大，但是很牛。牛就牛在它是一个大学城。早在1218年，莱昂王国国王阿方索九世下令建立萨拉曼卡大学，1255年，由阿方索十世国王和罗马教皇亚历山大四世联合授予萨拉曼卡大学大学印章，到现在已经有近一千年了。萨拉曼卡大学以人文科学见长，现在已成为欧洲重要的学术中心，与巴黎大学（法国）、牛津大学（英国）和博洛尼亚大学（意大利）齐名，并称欧洲四大名校，成为西班牙人的骄傲。

萨拉曼卡是著名的历史古城，原为伊比利亚人的部落，公元前220年被迦太基军队攻陷，后来被罗马帝国占领。8至10世纪时为天主教徒和摩尔人的战场，最后天主教徒赶走了摩尔人。11世纪末该城大规模扩建，当时卡斯蒂利亚人、加利西亚人、摩尔人、犹太人和法兰克人纷纷向该城移民，1087—1102年间，基督教徒取得了统治地位。1253年至16世纪末，一直为文化中心。

萨拉曼卡古城1988年被联合国教科文组织列为世界遗产，2002年被评选为欧洲文化之都。

一下车，进入我们眼帘的，是灯火通明的具有现代主义特色的新艺术和装饰艺术博物馆。在博物馆的后上方的两个高耸的塔楼，是萨拉曼卡的大主教座堂的两个塔楼。。

萨拉曼卡大教堂。

今天是星期天，古城人来人往，很是热闹。

今晚住的是这趟旅行中最高档的酒店，有客厅，卫生间马桶都两套。酒店就在古城中。

10.04一早，就从酒店出来游览萨拉曼卡古城。

这间是大学还是教堂？很难分得清。大概是个教堂吧。它的哥特式尖塔在朝阳的照射下反射出金色的光芒。

萨拉曼卡的建筑用的多是一种灰黄色的沙岩石，据说这种岩石表面较软，利于雕刻，随着时间流逝，它会变硬，而且在太阳的照射下会发出金色的光芒。

进入马约尔广场。

萨拉曼卡的马约尔广场是西班牙最华丽，最大的马约尔广场，是具有巴洛克风格的城市广场，1729年开建，1755年建成完工。它是整座城市的市中心及神经中枢。马约尔广场由巴洛克风格的四层建筑围成四方形，边长约120米，有多个出入口，萨拉曼卡所有的主要街道与交通干线都汇聚于此，因此成为了集市、各种集会、以及人们约会的地点。

马约尔广场由88座仿罗马式的古典拱门撑起的长廊围成。

每座拱门的拱柱上雕刻着很多西班牙及萨拉曼卡大咖的头像。

这是在此地写出世界名著《唐·吉诃德》的大文豪塞万提斯的头像。

马约尔广场主建筑大钟楼。

萨拉曼卡市政厅也在广场中。

出了马约尔广场，我们来到了阿娜亚广场。

阿娜亚广场比马约尔广场大，也更开放，更四通八达。教堂、商铺、住宅、雕塑、小花园、小憩用的椅子……

萨拉曼卡大学神学院和贝壳之家。

神学院是一座具有巴洛克风格的建筑，18世纪由耶稣会建立。

萨拉曼卡大多数的建筑上都有红色的涂鸦，这源自15世纪的一个传统，大学生取得学位后都去参加斗牛来庆祝，然后用公牛的血在墙上写下“胜利”一词并注上日期。这一风俗一直保留到今天，但是已经改为较平和的形式一一用红漆写在标牌或纪念牌上，也使得古城显得更加庄重。

从神学院与贝壳之家中间的小巷走下去，则是萨拉曼卡大学的哲学学院和历史学院，以及学生公寓。

贝壳之家。

这座房子是15世纪末16世纪初由一位名叫唐·罗德里奥·阿里阿斯·玛尔多纳多的人建造的。他是萨拉曼卡大学的首任校长，还是法学博士。他也是圣地亚哥骑士团的书记长，贝壳之家曾经是保护圣地亚哥朝圣者的骑士团之家所在地，贝壳正是当年骑士团的象征。

现在，它被改建成为了游客中心及公共图书馆。

墙面上一共有300只贝壳。

这就是贝壳之家的创建者、萨拉曼卡大学的创始人唐·罗德里奥·阿里阿斯·玛尔多纳多，他就坐在离贝壳之家不远处，望着他的贝壳之家。

乌苏拉斯女子修道院的正门。这座晚期哥特风格的女子修道院，是1512年建造的。

萨拉曼卡大学总部正门。西班牙最古老的公立大学。

文豪塞万提斯来这所大学求学并在这里写下了《唐·吉诃德》。

大学正门之上，是银匠式雕刻风格的装饰，分为三截式浮雕。

三截式浮雕的下层正中，是西班牙著名的双王。

中层，中间是西班牙国家徽章和查理五世，两边是两位天主教的君王。

上层正中，看不请是谁，应该是哪一世的教皇吧。有的游记不肯定地说是圣母，不象。也有可能是某位圣人。

三截式浮雕，除了上述重点人物，四周还有各类人物雕像和各种装饰。据说，里面还藏着一只青蛙。说是谁找得出来，谁就一年内恋爱成功，或者怀孕得子；如果果是学生，则可以顺利毕业。

也真难找。不过真是找到就能毕业，这间大学就会无人不能毕业了。在导游的指引下，我们还是找到了它，

原来，这只青蛙伏在一只骷髅头骨上！为什么会有这只骷髅头骨？原来这只青蛙是双王的英年早逝于萨拉曼卡的儿子的化身，而那只骷髅头骨，则是他的医生。这是对医生的诅咒。

当然这是胡扯。

走进大学大门，看屋顶的装饰。不再进了，别影响正常教学。

巍然屹立在萨拉曼卡大学门前小广场中央的是神学家、诗人和哲学家莱昂的雕像。这位萨大教授曾被宗教裁判所关押了四年，罪名是将圣经中的“所罗门之歌”译成西班牙语。

大学正门对面小广场的左边，是萨拉曼卡博物馆，过去是女王伊莎贝尔的宫廷医生的住宅旧址。

地陪说这是萨拉曼卡大学校长室。

教务处

教务处的大院。

萨拉曼卡新、旧大教堂的全景。（北面）

新旧教堂是紧紧地连在一起的。从这里只能看见右边的旧大教堂的钟楼，其余能看见的，都属于新大教堂。

由于建造的时间跨度大，新旧两座教堂的风格也完全不同。

旧教堂建于十二世纪初，为哥特式建筑。

新教堂虽说是新教堂，却也不新。新大教堂建于1513年，历时200年才完成。建造这座主教座堂时，哥特式风格正在变得过时，不得不与新的文艺复兴风格结合。但是，这座教堂基本保留了哥特式风貌，使其与旧主教座堂想融合。然而，在18世纪，又加进了两个元素，打破了原有风格：耳堂增加了一个巴洛克圆顶，钟楼增加了最上部分（92米）。新教堂主要表现为歌特式风格，尖塔、飞扶壁、尖券、尖拱，以及带有大量装饰的歌特式山墙。

萨拉曼卡大教堂的正门（西面）用网罩着，正在维修。

新大教堂的正面的旁边，是旧大教堂的钟楼。旧大教堂的钟楼虽然近在咫尺，却进不去，得从新大教堂正门旁边的一个侧门进去，拐个弯，才能进到旧大教堂。今天所有的门都是关闭的，新、旧大教堂都进不去，看不到里面的辉煌。

下面两图，是从网上下载的，维修前的正门。

大门非常华丽、精致，满满的银匠风格，不论在落日余晖或夜间的灯光照耀下，都发出令人惊叹的金黄色。所谓银匠风格，是一种流行于西班牙帝国时代，前承哥特式，后启文艺复兴式的艺术风格，其流行时间达两世纪，在神圣罗马帝国皇帝查理五世（同时也是西班牙哈布斯堡王朝首位国王卡洛斯一世）治下达到顶峰。银匠式建筑在空间布局上与哥特式相仿，并以其雕饰花样繁复的立面而著称，常常使人联想起精细的银器。

萨拉曼卡是银匠风格艺术作品最集中的地区。

仔细看，在萨拉曼卡大教堂的正门，有两处奇幻的浮雕，一是有一个带着宇航头盔的宇航员，二是吃着冰淇淋的狮子！难道几百年前的匠人能预见几百年后的事情？

带着宇航头盔的宇航员。

吃冰琪琳的狮子。

原来这都是1992年教堂维修时，一个参加维修的大学生的恶作剧！

萨拉曼卡大学艺术学院。

它的圆顶非常醒目。

后来，我和冯老师走了一大圈，又来到了艺术学院的后面。

学院内的教堂。

有人在里面排练乐器演奏。似乎又似教学场所。

阿娜亚广场似乎是平缓的山顶，我们几个团友顺着小道往下坡走。

下坡到底，越过公路，就已经是城外，遇见了古城外的古桥，这就是罗马桥。罗马桥最早建于古罗马时代，罗马桥下原是河流，此桥就是萨拉曼卡（古罗马时叫埃尔曼蒂凯）与外界联系的交通要道）。在摩尔时代罗马桥扩建为现在的规模。

罗马桥以巨石建造，有17孔桥洞，桥面平直，人、车都可通行。

这座无头石牛立于桥头。这石牛应该是始建桥时就有的，年代久远，牛头也没了，可是人们不舍得，还是把它摆到桥头。

过了桥，就不是萨拉曼卡了。

据说晚上这里是大学生们浪漫生活的一部分，我们没看见浪漫，倒也有不少人在这里跑步锻练。

上山坡到山顶，回到萨拉曼卡，回望古城外的乡野，十分漂亮。

那一片橘红色屋顶的房子，据说是学生公寓。

一路上，萨拉曼卡大教堂两座塔楼，就是指引我们回到古城中心的坐标。

这一片不知是什么遗址，已经圈了起来作为考古基地。

这是教士教堂的塔楼。

终于回到阿娜亚广场，跟上团队，去中餐馆用午餐。

餐后驱车前往阿维拉古城。