202309 山西 永济

江水悠悠行

　　我是搭乘8165次绿皮列车，从运城到永济。因为是淡季车上的人不多，而且风景不错，有一段列车是走在伍姓湖边，车在水中走，人在画中游。一个小时的火车，一点不寂寞。

不知哪里看的攻略，盲选了这趟8165次绿皮火车，有点歪打正着的感觉。到达永济是10点44分，出站不远就有直达鹳鹊楼、普救寺的公交车，非常便捷。

　　这一趟到永济首先是普救寺，二是登鹳雀楼，三看盛唐铁牛。

三个地点都到了，收获却是大失所望，除了铁牛都是再造工程。加之交通不是很顺利，有点破坏了心情。

　　普救寺始建于581-907年（隋唐时期），原名永清院，距今已有1000多年的历史。古典名著《西厢记》的发生地，因此闻名天下。‌

寺院是建在一片30米高的土塬上，殿阁逐级升高，远看舍利塔昂首于最高处。除了舍利塔整座寺庙都是1986年重建，参照西厢记中描写的格局和唐代佛教寺院的布局重建了普救寺，感觉除了山门基本没有佛寺的味道。

　　山门上方悬挂着原佛教会长赵朴初题写的《普救寺》横匾。跨进山门，就是108个陡峭的台阶，吓得我缩回脚从后面的坡路绕远走到了寺庙的北门。

　　沿石阶而上就看见了气势雄伟的大钟楼。楼前楹联：高标跨穹窿，百尺危楼独雄秀；钟声震寰宇，万念俱空悟世人”。读起来颇有东升西降的气魄。

　　“塔院回廊”这组建筑应是寺庙的重点了，但舍利塔的修复相当不尽人意，破坏了历史的原貌，看不到岁月的痕迹。

　　1555年（明）普救寺所在地区发生了一次大地震，寺院的殿堂和僧舍全部损毁。1564年碑刻上记载：在1563年重建了寺庙。

1920年（民国）普救寺又遭受了一次大火，加之战乱的破坏，到 1949年整座寺庙只剩下舍利塔、石狮、菩萨洞，其余建筑都已不复存在了。

 历经岁月沧桑，殿阁僧舍均已毁坍湮没，唯有这座高37米高的舍利砖塔依然屹立于土岗之上。

　　砖塔为四方形，南向有门，但关闭不可进入。塔为十三层，二至九层设有旋转通道，可攀旋上到顶层。

整个塔身在修复时都被新材料完全覆盖了，原有的材质痕迹和建造工艺被包在了里面，好像一座“新塔”。

这座砖塔原名“舍利塔”，站在塔西用石敲击，可听到从塔上传来“咯哇！咯哇！ …”的蛙鸣声。当地人把这种回音效应称作“普救蟾声” ，像似于北京天坛的回音壁。

重建后的舍利塔改为“莺莺塔” ，成为新寺的地标。

　　塔院迴廊还是修的很漂亮，环绕在塔四周的是44间禅房，现代的复古设计。回廊宽阔，廊柱明快，廊下有供人休息的坐栏，应为重建中的经典。

　　大雄宝殿是寺内最大的仿唐建筑，殿内佛台上的石雕佛像是重建时在大殿地基下出土的，专家鉴定，系南北朝晚期的遗物。

　　梨花院是崔莺莺一家在普救寺的临时寓所，也是重建的重点工程之一。垂花门上是引人注目的“梨花深院” 的匾额，两旁“梨花院落溶溶月，柳絮池塘淡淡风”的诗联，说明了小院花前月下的典雅幽静。

普救寺所有的对联都是对应《西厢记》而写。说来改名“西厢寺”、“莺莺寺”岂不更好。

　　这组三合小院内，西厢房为莺莺和红娘的居室。东厢房为欢郎的居室，它的南侧有一段墙，墙外有株枝繁叶茂的杏树，这就是张生半夜跳粉墙的地方。

身在梨花深院，再看那越墙的杏枝，“待月西厢下，迎风户半开……”的情诗便会脱口而出。

　　藏经阁前是一片桥廊交错的石拱桥连接着三座殿宇。莺莺塔越屋顶而出，是拍大片的好地方。

　　藏经阁北侧是带有卧室的“书斋”，布置的如同新房一般。传达给游客的就是一个狗马声色，玩物丧志的衣冠客居住地。

斋院后门与花园相通，是张生幽会莺莺的便门。

　　其它都是寺庙的套路建筑。十王堂相对比较特别，内有阴间十个阎罗王的狰狞泥塑。因为地狱分为十殿，他们个霸一殿，称为地府十王。

　　怙木堂是普救寺唯一用于寺僧研究佛经的地方。哈哈…，本末倒置了。现在整座寺庙都是“红杏出墙”，僧舍在这里是西厢的附属品。

　　月老殿在普救寺内是一个单独的大殿，是寺庙收取香客门香火钱的最佳地。

门口对联写着“愿天下有情人都成为眷属；是前生注定事莫错过姻缘”。屋内窗户上全是对男女的美好期盼，心心相印、玉匙金锁，息息相通、同心同德……，让你想不给钱都不行。

　　寺后是一处地势高低起伏，造型活泼的园林花园。园内叠石假山，莺语双亭、加之曲径鹊桥相接，带有江南的味道。

只是景致稠密，又花红柳绿撩动人心，而非清静之地。个人感觉普救寺改“西厢园”更恰当。

　　东姚温牌坊是这次出行的第一站，明清建筑，在永济市进出姚温村的古道上。

两座牌坊前后相差百米，一明一清，一石一砖，均由当时的皇帝下令修建，牌坊上刻有 “圣旨”的匾额。

石牌坊建于1628年（明），为旌表蒲州王进之妻张氏的贞洁坊。砖牌坊是1775年（清），旌表故太学士孟挺之妻王氏的节孝坊。两座牌坊都在近年重建。

　　牌坊按照传统习惯都建在沿村的古道上，让出来进去的人都可以看到，都走在下面，起到荣耀和警示作用。

鹳雀楼

北周时期在黄河东岸建造了一座高三层的简易木楼，用作军事瞭望之用。因时有鹳雀栖息其上而得名--鹳雀楼。

1222年（金光元年），蒙古攻打蒲州古城时，鹳雀楼被守将下令焚毁。到明初时故基还犹存，后因黄河泛滥，故址也被淹没了。

八百年后的今天，重建了一座雄伟壮观的鹳雀楼。一古一今，一小一大，一座消失远古千年，一座突现今日华夏。

　　这个“宏伟”的豆腐渣工程，站在下面除了“傻楼”，啥也看不见；站在上面除了一片大地，还是啥都看不见。黄河并不在脚下，只是远远的一条无惊无澜的“溪流”。

　　新建筑中的经典是：“鹳雀楼的油漆彩画采用了失传的唐代彩画艺术，是国内唯一采用唐代彩画艺术的仿唐建筑”。（现场的说明）

　　第六层是鹳雀楼的最高观景台，平时游客云集，是 “欲穷千里目”的好地方。

当年的鹳雀楼是 “前瞻中条，下瞰大河”，有河可观。现在是远看黄河就似蚯蚓在地上爬。并没有白日依山尽，黄河入海流的壮观景色。

　　浦津渡遗址是与鹳雀楼应该是同期建筑（1997-2002年），真正的遗址早已消失。

所以，“遗址”就选在了距离蒲州古城和古黄河都不远的地方。为方便游客，两个“遗址”不能相差太远，但也不能距离太近，不然不能骗取交通费。

有公交车通到这里，因为是淡季，一小时一趟车（不准时），等的老百姓叫苦连天。

　　黄河大铁牛是唐代文物，一次浇筑成型，身长丈许，造型雄伟，重达数十吨。是古人为防止黄河泛滥而制造的“镇河神兽”，以稳固蒲津浮桥，维系秦晋交通。‌

大铁牛分别在浮桥两岸各 4 尊共 8个，用来栓铁索用的。铁索连舟组成黄河上最早、最长、最大的浮桥，是联通山西、陕西、河南三省的重要纽带。

　　铁牛身边有四尊身着维、蒙、藏、汉服饰的铁人，和以北斗七星排位的铁柱子。牛像征地，星象征天，星相是望天地合一。这是希望借助天地之力，驯顺桀骜的黄河之水。

　　唐朝过后，随着政治文化的东移，加之洪水的泛滥，大致在元朝末年蒲津桥终于被历史吞没了。

　　1989年在黄河古道发现并挖掘了蒲津浮桥东侧的桥头遗址，出土了铁牛、铁山、铁人…一系列遗物。才让一座宏伟的古代浮桥出现在世人眼前。

　　蒲津渡口的雄壮铁牛是古人对肆意泛滥的黄河之水的一种震慑，镇水安澜，造福百姓。

而蒲州古城却因三门峡水库的建设而废弃，居民全部迁出，城砖剥揭殆尽。如今只有城内鼓楼和西门遗构还依晰可见。

　　东城门已是一片废墟，城中心是鼓楼遗址，鼓楼的西边是保存最好的西城门，照片中是修复后的。

由于河道的泥沙淤积，原有的城墙大部分被埋于泥沙之下，只剩下约两米的城头，城门洞变成了地下通道。

从永济坐火车回返运城。

已经没有了来时的劲头，一天走下来感觉很疲惫。一路在拼“假” ，不是有点“假”，而是离谱的“假”，没有兴奋点，感觉这趟走的不值。

造假在国内太严重了，习以为常，这是我的感受。