行走在上帝的荒野中， 优胜美地半穹顶背包行 三 （Sept. 8~15, 2024)

似水流年

I only went out for a walk, and finally concluded to stay out till sundown, for going out, I found, was really going in.
—— John Muir

我只是出去散散步，最后却决定在外面待到太阳下山，因为我发现向外走，其实也是往内心去。

——约翰·缪尔

Sept. 13, 2024

行前一个多月，各爬山群疯传一则新闻，一位来自Arizona college的20岁女大学生在同父亲登顶半穹顶后下山时遭遇暴风雨，女孩打滑没抓住缆绳，不幸滑坠摔下悬崖身亡。

一时间大家都有些恐慌，为此我特意去油管上查询，想了解一下最后那半英里缆绳陡坡有多吓人，那一段几乎垂直的陡峭岩壁两侧除了缆绳，岩壁上还铺了木板，以防打滑，但是木板与木板之间的距离比较大，有的地方间距长达两三米，油管视频里给出若干建议，带上防滑手套，抓紧缆绳，等下一块木板空了，再走，尽快从一块木板移动到下一块木板，不要在光滑陡峭的岩壁上多加停留, 下山时可以考虑倒着走， 等等。

脸书上也有很多讨论，有人问是否需要带Harness, 这个提议被一位看起来很有经验的登山者否了，理由是如果你没怎么用过Harness,那玩意不但不能保护你，反而会是个累赘，你在每次解下，挂上harness的时候更有可能滑脱，我猜他接下来要说的是，如果你很熟练地使用过Harness, 这段半英里的陡坡在你脚下就是小菜一碟，根本无需Harness额外保护。

带着Harness会攀爬的很慢（Climbing with the harness, however, can double your time on the wall )。

（在我们攀爬半穹顶时也确实看到有人带着harness,因为harness,他们确实走得很慢，在每一块木板处，他们都必须停下来，解下harness,再挂上下一段揽绳，他们中的一位女士因此只爬了一小段便决定放弃。）

最最重要的是，岩壁即使不湿也会很滑，如果下雨，绝对不要尝试登顶。八点钟以后缆道开始拥堵，最好早点出发，在八点半之前从半穹顶上下来。

为了确保安全登上半穹顶，进山前，我们特意做了备份计划，如果今天天气不好，我们会在日出溪营地多住一晚，等待第二天天气转好。

昨晚在营地查询天气，惊喜地发现今天天气晴好，为了避免缆绳拥挤，也为了在半穹顶上观看日出，今天早上我们三点半起床，四点钟出发，出发时，头顶漫天繁星，黑暗中只有我们六盏头灯闪烁，脚步沙沙。

迷你姐打头，我和秋分姐殿后，我们六人，无声无息地在黑暗中沿着半穹顶步道，向上攀爬，一个多小时后，我们爬到半穹顶脚下，这里距离半穹顶还有最后半英里，山脚平台处设有一个关卡，每天只有三百位抽到许可证的幸运儿才可以继续往上，告示牌上红底白字醒目地写着

STOP

Valid half dome permit required beyond this point

(请停步，从这里开始徒步者必须持有有效的半穹顶许可证)

紧接着是一句威胁

Permit violation $280 minimum (违规者将课以最低280美元罚款)

接下来一段白底黑字苦口婆心的劝诫

Travel on Subdome and half dome is Dangerous during and after lightning and rainstorms

Serious injury and death have resulted from:

Falls on wet, slick rock

Lightning strikes to hikers on exposed terrain

(在雷电和暴雨期间及之后，在次圆顶和半穹顶上徒步是危险的。

以下情形会导致严重受伤甚至死亡

跌倒在湿滑的岩石上

在暴露地形上徒步遭遇雷击）

也许是我们到的太早，这块告示牌旁没有护林员查许可证，仙姑告诉我们小哥有一次跑到这里，因没有许可证被护林员拦下，不得不掉头回返 （不知是否快要过季，下山时再次路过这里，依然没有见到查证的护林员，弄得我们颇为惆怅，巴巴地捐了门槛，却无用武之地）

在到达设置缆绳的大岩壁前，还需要攀爬一段次穹顶（Sub dome）, 不到五百米内爬升将近五百尺，次穹顶的暴露感也很强，沿着悬崖峭壁凿出来的石阶只有不到一米宽，对恐高的秋分姐来说是一个不小的挑战，好在黑暗中看不太真切，我们眼前，只有头灯照亮的那一小块光斑。

四十分钟后，我们走到了一块大岩壁下，这块岩壁光滑陡峭，两旁没有任何遮挡，如果不是公园管理处在此铺设木板，设置缆绳，普通嗨客委实很难登上半穹顶。

先行的迷你姐和仙姑已经抓着缆绳在岩壁上攀爬了，宇梅和wayne正坐在缆绳下的石头上等待，等待天再亮一些，我和秋分姐看着岩壁上那几点慢慢上行的头灯亮光，决定跟随迷你姐的脚步，带着头灯，在黑暗中走上了那块光滑的大岩壁。

走上岩壁后，我们才发现，即使手上抓着缆绳，脚下踩着木板，木板与木板之间的岩壁依然很滑，如果不小心滑坠，确实非常危险，因为两边都是悬崖，没有任何遮挡，这里毫无任何容错空间，摔下去就是万丈深渊。我和秋分姐互相提醒着，两只手抓紧了，一刻也不要松懈，从一块木板快步走到下一块木板，站稳了，喘口气，再接着走向下一块木板，就这样，走过一块又一块木板，我们紧紧抓着手中的缆绳，为了安全，秋分姐甚至将整个身子压在缆绳上，用胳膊紧紧夹着缆绳，脚下的陡坡渐渐平缓，半个小时后，走过最后一块木板，离日出还有半个小时，我们终于登顶半穹顶。

此时天已微亮，天边浮起一片橙黄色亮光。

站在半穹顶上360度无遮蔽观景台，脚下优胜美地河谷中，酋长岩从谷底拔地而起，如一堵巨大的墙，伫立在眼前

我们兴奋地在半穹顶上奔走，打卡，等待太阳爬上来的那一瞬

风渐渐大起来，我从背包里取出羽绒服，正打算穿，只听身边仙姑一声大叫，太阳出来了，来不及穿上衣服，我猛一抬头，见太阳正自山脊上探出头来，光芒四射，一道道阳光从山峰之间倾泻而下，布满了优胜美地的苍穹，天地边际似乎在燃烧。

朝阳打在半穹顶上，在酋长岩壁上投射出半穹顶标志性“鸟头”，我赶紧举起手机，拍下这难得的半穹酋长合影。

天越来越亮，登顶半穹顶的嗨客也越来越多，为避免下撤时拥堵，七点二十分，我们开始往岩壁下走

我们不时同登顶的人交错而过，有人身上带着harness, 看着他们手忙脚乱的解扣安全带，不禁想起脸书所言，harness并不能100%确保你的安全，却肯定将拖延你登顶的时间。

天亮后，我们才发现在岩壁脚下有另一块警示牌，上面写着雷雨警告

If a thunderstorm is anywhere on the horizon, Do not pass beyond this sign. Lighting has truck half dome during every month of the year

刚刚在黑暗中走上这块岩壁，我们都没有看到这块警告牌，好在今天是一个晴天。

半个多小时后，我们全员安全下撤至大岩壁脚下

关于如何登顶半穹，网上有不少攻略，有人建议下撤时倒着走，有人建议下撤时用胳膊紧紧夹着缆绳，慢慢往下移，也有建议用harness的，我们权衡再三，还是决定用最简单最自然的方式，只要小心点，耐心点，选择一个好天气，这一段岩壁并没有想象的那么难，那样险。

另外就是尽量早点出发，如果是当日徒步，最好在中午前登顶，如果露营，尽量在Day hike人潮到达前下撤。

八点半钟，我们走下次穹顶，再次回到查岗处，那里依然空无一人，那几块要求许可证的警示牌依然立在那里。

上午十点钟，我们回到营地，打水煮早餐，吃完早餐，收拾好帐篷，离开营地时，已经十一点半钟，接下来还有一个硬骨头，驻云峰要爬，营地距离驻云峰约四英里路，近三千尺爬升。

一路上，半穹顶高昂的头始终在视野中

沿着曲折的山路慢慢向上走，爬了近一千尺后，一点半钟我们走到一处观景点，观景点正对着the pinnacles, 这里距离驻云峰顶还有不到半英里，近五百尺爬升。

今天不同于前两天，今天我们在路上不时遇到同我们相向而行的嗨客，有单日徒步者，也有同我们一样用三四天时间走完一条环线。听说我们今天早上刚刚登顶半穹顶，马上又将翻过驻云峰，赶往山下的日出湖扎营，大家都有些惊讶。好吧，登顶半穹顶已经是一盘大餐，再加上驻云峰，你们是要把自己撑死吗？

大部分人走驻云峰，都会选择同我们相反的方向，自大教堂湖步道口出发，经日出湖翻过驻云峰，那样走，同样的距离，爬升却只有我们的三分之一，这也是我们最初的计划，出山后，迷你姐提醒我，事实上，我们这一路都没有遵照当初申请的荒野徒步许可计划而行，为什么不干脆错到底，直接将徒步起点改成大教堂湖口？

要是那样，我们还怎么能把自己撑死呢？

即将登顶驻云峰时，从山上跑下来一群人，打头的姑娘声音响亮，边跑边问，是雁子和秋分姐吗？我一惊，抬头往上看，见其中有几位穿着烧烧跑团的队服，看面孔都很陌生，原来他们今天进山拉练，逆向翻过驻云峰，跑进优胜美地河谷，刚刚在路上遇到迷你姐他们几个，听说我和秋分姐在后面没多远，见到两张中国面孔，知道一定是我们。天下跑者是一家，虽互不相识，步道上偶遇，却如老友般欣喜。

越靠近山顶，景色愈发壮美，被冰川切割掉三分之一山体的半穹顶，如一只骄傲的雄鹰，昂着头，挺着胸，伸着喙。虽然冰川刻蚀的U型谷不少，花岗岩穹顶也很多，但两者结合的只有半穹顶。

下午三点钟，我们终于爬上了海拔三千多米的驻云峰。

站在驻云峰顶，优胜美地的明星们一一在你眼前展现，泰纳亚湖，半穹顶，霍夫曼山，哨兵岩，大教堂岩，酋长岩，及几十座你叫不出名字的山峰，优胜美地河谷在山脚下延伸，显得神秘而深邃，恩典河如一根细带蜿蜒其间…山顶风很大，呼呼地吹过河谷，扫过山峦，吹乱了我们的头发，吹起了我们的衣襟，我们站在这风中，望着眼前的壮阔，惊叹于上亿年的冰川如何塑造出这一片壮美的河谷及刀刃般凌厉的山脊，几乎挪不动脚步。

仙姑不停地感叹，这就是缪尔笔下的优胜美地啊，我们今天终于看到了。难怪缪尔被这里的美所倾倒，发出“没有任何人工的殿堂可以媲美优胜美地，只要有面包，我就可以永远留在这里。”的赞叹。

站在驻云峰顶的大风中，徘徊流连了半个多小时，我们方才离去。

今晚的营地有两个选择，下日出湖（Lower Sunrise Lake）或上日出湖(Upper Sunrise Lake)，两者相距不到一英里。走到下日出湖边时已经六点多，天色渐暗，心中犹豫着，不知该不该继续往前，也不确定走在我们前面的宇梅同米妮姐三人去了哪里，步道旁有一条细窄的小路通往湖边营地，小道旁的林子里有一顶简易帐篷，不是我熟悉的样式，我请秋分姐去湖边查看一下，我自己则站在步道上等待因干大事落单的仙姑，不一会儿，步道那头传来秋分姐的声音，看到宇梅同Wayne的帐篷了，米妮姐不知去了哪里。

我心中不禁一凛，眼看天色渐暗，这一路都没有手机信号，彼此间无法联络，万一迷你姐走过了，如何是好？好在姐妹们都心有灵犀，不久便传来秋分姐欣喜的声音，看到迷你姐了，我悬着的心也终于放下。

今晚营地海拔9184尺，是我们三个晚上营地海拔最高的，也是山中三晚露营中唯一一次同其他人共享营地。

营地位于下日出湖边，搭好帐篷，吃完晚饭，一个人静静地坐在湖边，看着夕阳余晖投射在湖面上，染得周遭的山峦与林木一片金黄，暮色四合中，那一份宁静祥和是如此的令我安定，想起行前曾经读到的某人游记开头那段话，

“80%来yoesmite的游客，只看了valley周围的景点.如果你7月后才来,除了快干掉的瀑布,唯一不变的就是那几块大石头和蝗虫一样乱窜的游客(包括你),不少人失望地走了,再也没有回来. 可是why还是有那么多人推崇这个国家公园(包括我)?

期望, 从这趟行程中你期望什么,决定了你是否会喜欢这里.国家公园和其它一些landmark为主的景点不一样,你要走入密林,一个人拥有一片湖时,听着树叶和风的合唱时,你就会爱上这里. “

今天徒步分两段，第一段登顶半穹，距离5.86英里，爬升2205尺，徒步五小时一刻钟，Sunrise lake to half dome往返

第二段，徒步距离8.84英里，爬升3455尺，徒步六个半小时，Sunrise creek to Lower sunrise lake

今天真是一个long day， 两盘大餐加在一起，徒步超过一个半马距离，爬升近六千尺，我们做到了。

Sept. 14, 2024

时间真如白驹过隙，不知不觉中，一个星期已经过去，今天是我们优胜美地之行的最后一天，也是我们在山中徒步的最后一天。

想着今天将要出山，今晚有旅馆的温暖大床等着我们，不用着急早早赶到营地，搭帐篷，生火做饭，昨晚临睡前，特意将闹钟关了，今天早上可以安心睡到自然醒。

早上醒来时，天刚蒙蒙亮，手机显示不到六点半钟。

照例去湖边打水，过滤，煮早餐，背包露营几年，这一套流程早已固化在脑中，无需思考。临湖的这块巨石就是我们的餐桌，上面放着山屋，顶峰，背包储物柜等各家背包食物袋。

太阳渐渐升起来，初升的朝阳再次点亮了湖边这一片松林。

宇梅与wayne当天出山后还要开车六个小时赶到赌城，从那里坐飞机回在Arizona的家，八点多钟，他们先行出发，半个多小时后，我们也拔营出发，离开了在此暂居几日的山林。

十点一刻经过日出高山营地（Sunrise high Sierra camp）, 营地海拔9400英尺，坐落在一片美丽的高山草甸上，面对着弗洛伦斯山(Mt. Florence)和克拉克山(Mt. Clark)，是50英里高山营地环线上的最后一个营地。

因为过季，我们到达时营地已经关闭。

走过日出湖高山营地，我们离开日出湖步道(sunrise lake trail), 转上了约翰缪尔步道（John Muir trail）, 从这里再走7.5迈便可出山，沿途将分别经过上下大教堂湖（Lower and upper cathedral lake）

这时我才惊讶地发现，最后一天，我竟然高反了。

今天早上起床后，戴隐形眼镜时，我发现眼睛有点不对劲，也未深想，以为昨晚没睡好。上路后，我跟在迷你姐身后，没走几步就觉得气短，呼吸吃力，以为是昨天爬坡累着了，刚刚停下来休息时，仙姑说雁子今天眼睛有点肿，我才知道自己高反了。

昨晚营地海拔九千多尺，是三个晚上睡的海拔最高的营地，出发前，秋分姐问此行是否有高海拔，我还信誓旦旦地说没有，在我心中，三千米实在算不上高海拔，没想到自己就这么高反了，好在今天最后一天，又是下山，慢慢走，只要走到低处就好了，我在心里给自己打气。

一根如手指般尖细的山峰渐渐从密林中走出，距离我们越来越近，越来越醒目，那根手指也变得越来越粗，最终成为一座尖顶山峰，这就是约翰缪尔步道上另一座著名的山峰，海拔超过一万英尺的哥伦比亚指峰（Columbia finger）

有趣的是，这座小巧的针状山峰虽然更容易攀登（相比于周遭其他更难爬的山峰），由于没有其他那些诸如大教堂峰，回声峰，马特斯山脊等更知名的邻近山峰规模宏大，这座山是这里最少被人攀登的山峰之一，人们总是本能地想要追求更宏大，更艰难，更挑战，更刺激，户内如此，户外更是如此。

走过哥伦比亚指峰，经过大教堂山分叉口，一座拥有三个尖顶的山峰出现在眼前，在中国人眼中，这是一顶象征着权力的皇冠，外国人眼中，这是一座承载着信仰的教堂。

这座山，就是著名的大教堂山。事实上，这并不是一座山，而是由六个不同的山峰组成的大教堂岩群，其中包括三个大教堂尖塔（Spires）及三块大教堂岩壁(Rocks)

1869年，约翰缪尔第一次登上大教堂顶峰，在日记中他颇具幽默地写道，“This I may say is the first time I have been to church in California” (这是我第一次拜访加州的教堂)。

十二点半我们走到上大教堂湖边（Upper Cathedral lake），这里湖面平静，水中倒影着大教堂峰，离此不到一英里距离，有条岔道通往下大教堂湖（Lower Cathedral lake）, 据说两个教堂湖都是露营的好地方。

刚刚在路上，我们遇到一位独自走山的姑娘，她即将走完JMT， 明天出山，首先引起我们注意的，不是这位独自走山的女孩，而是她脚上那双几乎穿烂了的徒步鞋，她自己并不以为意，反正马上就要出山了，这双鞋已经陪我走了这么远，肯定不在意再多走十几迈，听说我们即将前往大教堂湖，她热心地分享昨晚她在湖边露营时拍摄到的日照金山。只要周围的高山没有遮挡住光线，在优胜美地也可以看到日落金山。

今天早上出发时，在路上遇到一对同我们一样走半穹顶环线的父女，他们明天将登顶半穹顶，同他们聊完我们登顶半穹的经历，他们告诉我们，下周一山里要下雪，游客中心将关闭。不久经过上日出湖边，见到一位大叔正悠闲地坐在湖边赏景，大叔告诉我们他在走JMT， “可是看起来你好悠闲啊，这么晚了还不上路”，我心中想着，没敢说出口，大叔看看我们，说他并不一定要走完全程，走到哪里都可以，听说他后天将去土伦游客中心取补给，我们将听来的周一下雪，游客中心有可能关闭的消息传递给他，这个消息并没有吓到他，他的脸上依然是刚才的风淡云轻，笑嘻嘻地问我们，那你们包里有多余的路餐吗？我默默地在心中祝他好运，同时禁不住暗自佩服他的沉着冷静，仿佛世间再大的事情都不会令他慌乱。

此时同姑娘聊起下周一即将来临的大雪，互相庆幸彼此的好运，好在明天我们都将完成徒步，回归文明社会。

周六下午两点半钟，我们顺利完成环线，安全出山，走出了大教堂山步道口，在这里，我们又遇到一队韩国人，他们也在走JMT， 已经走了20天，明天出山。

这一路，我们数次与行走JMT的背包客擦肩而过，每次同他们相遇，聊起JMT， 聊起这一路的所见，所闻，我心中那点火苗便会不自禁地往上窜，或许，有一天，我真的会背起背包，走上这条步道？

站在路边等着迷你姐去停车场取车，我们已经开始憧憬山外的好日子了，终于能够洗澡了，能够吃真正的食物了，我们七嘴八舌地讨论着，心中却禁不住暗笑，这才是为赋新词强说愁的自讨苦吃，谁也没逼着我们来走线，但如果这些事情从我们的生活中统统消失，人生又有何乐趣？若没有为了这些无用的事情而拼的人，生命还有何意义？

正如周国平先生所言：吟无用之诗，醉无用之酒，读无用之书，钟无用之情，终于成一无所用之人，却因此活得有滋有味。

做一些“无意义”但能让自己快乐满足的事情，不失为普通人体验生命，获得幸福的良法。

取了车，沿着园内环路，开往南边的大巨杉区，五点多再次路过隧道观景点，过去一周内数次来此，都是上午，上午的阳光照射在岩壁上，光线不好，这是第一次在下午来到隧道观景点，虽然过去一周数次来此，我们还是忍不住在此下车，走到观景台上，隧道观景点坐东朝西，此时太阳西斜，午后的阳光柔和的照在这一片岩壁上，隧道观景点难得显出一派温柔祥和之态。

优胜美地国家公园有两小片巨杉林，他们相距几英里，分布在距离优胜美地峡谷约17英里的土伦草原和莫赛德分水岭上。通向峡谷的大橡树平原路穿过土伦巨杉林，而考尔特维尔路则穿过莫赛德巨杉林。较为著名的玛丽波萨巨杉林归属州政府，她距离优胜美地国家公园的西南角不远，在沃乌拿上方数英里的位置。

进山前，我们曾经探访过位于土伦草原的小巨杉林，这一次，我们将拜访位于公园南门附近的大巨杉林。

这里有好几条步道可选，如果你只有一两个小时，你可以走最短最简单的大树环线（big trees loop trail）, 这条步道只有0.3英里，如果你有两三个小时，你可以走稍微长一点的大灰熊环线（Grizzly Giant Loop trail）, 这条步道全长2英里，在这条环线上你可以看见单身汉与三美惠（Bachelor and three graces）, 大灰熊（The Grizzly Giant）及加州隧道(California tunnel tree), 如果你有四至六个小时，你可以试试这里最难也是最长的那条步道，玛丽波萨林道（Mariposa Grove trail）,这条步道全长7英里，或者6.5英里长的护林员环线（Guardians Loop trail）

离开隧道观景点，开车去巨杉林的路上，仙姑禁不住悲从中来，愤愤地控诉，以为出山后就可以洗澡，吃真正的食物了，没想到还要去走步道，还要吃能量棒…

六点多我们到达玛丽波萨巨杉游客中心，从这里走到巨杉步道口，两英里路程，540尺爬升，私家车不能开到步道口，只能乘坐园区免费大巴，大巴最后一班车五点半，我们恰好错过，走过去至少半小时，到那里估计已经接近日落，打着头灯在巨杉林中游走一定有别样的风景，权衡良久，我们决定还是等下一次吧。

这一次，先遂了仙姑的心，于是出公园南门，直接开车去旅馆所在的小镇，oakhurst, 找了一家中餐馆，中文名中苑，英文China delight, 四个女人点了五个菜，牛腩豆腐煲，葱爆肥肠，豉汁鸡，蒙古牛，鱼香茄子，半个多小时，风卷残云，吃得干干净净，果然是刚从山中出来的饿狼。

吃完饭，我们也不急着离去，继续坐着，喝着冰水，八卦闲聊，仙姑吃饱了，开始想念那些黑暗中的巨杉，上网查询，明天高峰期入园门票早已售罄，看来巨杉林真的只能留待下一次了。每一次旅程总是有一点缺憾，这样的不完美，恰恰构成了一个完美的旅程。

今天徒步距离10.33英里，爬升1555尺，徒步五个半小时，自cathedral lakes trailhead 出山

Sept. 15, 2024，回家

终于可以高枕无忧地一觉睡到自然醒了，醒来时，已是艳阳高照，门外传来脚步声，米妮姐和秋分姐都已起床，一看手机，已经八点多了。

昨晚吃完晚餐，近九点开车去找旅馆。循着地址找到一间小屋，屋子里只有一张办公桌，桌子后面端坐着一个中年男人，见到我先问有几个人，接着便低头在一张纸上写地址，边写边说，这是一间位于城市边缘的三居室大耗子，我禁不住打断他的话头，告诉他我们原本定的是两间旅馆房，一间国王床，一间女王床，男人困惑地抬起头来，问我，三间房的大耗子不是更好吗？急得站在我身边的仙姑恨不能踢我一脚。

黑灯瞎火地照着谷歌地图的指令摸到城市边缘，找到这间隐藏在黑暗中的大耗子，禁不住轻叹，屋子果然大，客厅，厨房，两个洗手间，外加三间大卧室，两间里各有一个国王床，一间里有两个国王床，还有一个隔间里面有一个上下床，每张床都是full size, 这么大的房子，只有我们四个女人，委实有点浪费。

没想到阴差阳错，得了这么个好地方。

再美好的假期也有结束的一天，终于到了要离开的时候了，前往三番机场的路上，仙姑在镇子里找了一家小餐馆，我们前往吃早餐。

餐馆主人伊丽莎白受祖母的影响，热爱烘培，为此特别去学了餐厅管理，并在毕业后，如愿在家乡开了这家烘培店，店名为Bee’s bakery café,以她祖母的名字命名。

餐馆以暖色调装饰，明黄，赭红，翠绿，暗蓝，充满了温馨的家庭气息，每张餐桌的餐巾纸盒里都有一张家庭照片，伊丽莎白同爷爷一起开拖拉机，近一个世纪前她的祖母bee还是一个小姑娘时同自己父亲的合影，她弟弟第一次参加棒球比赛，她和表哥的合影…最吸引我们眼球的，是一个靠墙的玻璃架上放着的十几架老式缝纫机，

“对于bee来说，缝制新东西总是一件很特别的事情，她喜欢教别人缝纫，而且她在这方面非常擅长。我们常常一起缝制舞会礼服，万圣节服装，被子和婚纱，我们还和祖母的学生一起参加时装秀。我们很幸运能受到bee和爷爷的喜爱，并收到他们辛勤工作和简单快乐的影响。有时候我们会想象她会怎么想，以她的名字为一家餐厅命名！她非常谦虚，可能会认为这有些小题大做，但我们相信她会为这份殊荣而深受感动。

Bee教给我们很多关于烘培饼干，蛋糕和馅饼的知识，因此开一家面包店成了我的梦想。“

为了纪念祖母，伊丽莎白从各地搜集来各式各样的缝纫机，并特意做了这么美的架子放在店里展示。

早餐极美味，虽然只是典型的美国大陆早餐，煎荷包蛋，土豆和培根，外加两片烤面包，却又同我平常吃的美国大陆早餐不同，其中饱含着伊丽莎白对食物的用心与热爱。

为了让当地人在每天上班前能吃到美味早餐，餐厅每天早上六点半准时开张，当地人对他们的回报呢

“每次有湾区的朋友来此做客，我都会带她们来这家可爱的餐馆，向他们显摆一下在奥克赫斯特这样的小地方你都能找到些啥。”

“这是一家古色古香的早餐店，会带给你回家的感觉，就像在喜欢烘培的奶奶家吃早餐，美味的食物，优质的服务以及充满上世纪五十至六十年代怀旧气息的美妙氛围…”

下次再来奥克赫斯特，一定记得来这里坐坐。

沿120号公路一路向北，途径麦克卢尔湖水库（Lake McClure）

下午一点多经过一个路边水果摊，那些采摘自临近农场的新鲜水果实在是不小的诱惑，尤其是对刚刚出山的我们，当下没有丝毫犹豫，立刻停车选购，艳红的西红柿，水灵的草莓，还有各种桃子，葡萄，水果铺子旁边有厕所，有洗手池，仿佛专为我们而备。

四点多路过斯坦福大学，校园里信步转了一圈，又去附近的上海人家大快朵颐，毛豆雪菜百叶，香菇菜心，东坡肉，苔条黄鱼，个个都是心头好，吃饱喝足，毫无遗憾地冲向三番机场，还车，安检，登机，一周半穹顶背包行圆满结束。

回来后仙姑自豪地说登顶半穹是一生仅只一次的经历，下次再也不去了，够骄傲一辈子了。雁子又开始忽悠，再去一次，可以骄傲两辈子。

“I had literally never been backpacking before.

But they convinced me. They believed in me. They wanted me to come.

So I said YES.

I didn’t know it at the time, but that one “yes” marked a huge turning point in my life. One that has led me to where I am today, an outdoor empowerment coach and backpacking educator.

Because of that, I have a LOT of love in my heart for this iconic Yosemite feature, and I visit Half Dome as often as I can. “

行前做功课时，不期然读到这一段文字，深深地触动了我，有时候，一个YES会帮你打开一扇门，发现另一个自己。