2024再见南极12/28-01/01

艾伯慢游世界

走进南极半岛，雪雨交织中感受不到风的喧嚣。雪落无声，天地间只余静谧如初，仿佛连大洋的呼吸都缓慢下来。此刻，船行如镜，波澜不惊，心亦如水，澄澈平和。

随着驶近南极半岛周边的散落小岛和蜿蜒海湾，企鹅、海豹、海象仿佛都已悄然退场。取而代之是冰川的洁白雄壮与雪峰的孤高冷峻，仿佛进入了更加纯粹，独属于南极的壮丽与辽远。

在南极半岛周边岛屿和海湾，都有不同语种的名字。英国、法国、德国、瑞典、挪威、比利时，甚至俄国，先来者占据命名权，无声中诉说着那段充满竞争与梦想的南极探索史。

途中我们停靠南设得兰群岛。这是英国人命名的地方。1819年，英国船长威廉·史密斯（William Smith）首次发现了这片岛屿。他将其命名为“南设得兰群岛”，与苏格兰的设得兰群岛遥相呼应。

英语里有句经典说辞：“been there, done that”。生活中似也有这样的感受：未曾抵达之前满怀憧憬，心心念念；然而当真正身临其境，反而变得心如止水。有些风景未见时是梦，见过后是人生的一部分。

途中同一公司两艘如双胞胎般的船相逢于万里无垠的海面，Polaris 号船头对着我们停下，两边旅客聚在甲板大声互道“新年快乐”。笑声与祝福为苍茫南极增添了一抹暖意。

高潮在29日，船长先是信誓旦旦要用船在冰面切入，让全体游客直接下船踏冰。两次尝试均因冰层太薄无功而返，不得已改为乘橡皮艇登陆冰面，众人善意拍拍船长肩膀。

这的确和登陆不同，靠岸即便脚在水里也是脚踏实地，从橡皮艇踏到冰面则不同，一脚失控，滑落在冰水里绝对让老人家们吃不消，扶上扶下的工作不易。

登上冰面心旷神怡，放眼望去一片雪白，这雪白是那种一丁点都没有被污染的雪白。你会为还有这份几乎绝迹的洁净无瑕而感动，仿佛世界退去浮华，只留下最初的纯粹与宁静。

一脚踩下去到膝盖，拔出来雪白的脚印👣里透着晶莹剔透的宝石💎蓝，蓝的不忍心再去踩第二脚。其实先行的员工早已用雪撬板之类的工具为我们提前踏出一条小径。

假如没有这条人工小径，深一脚浅一脚，估计没人能走完预设的这一圈。即便如此，依然还有老人双腿不听使唤，最后被员工架着，后干脆躺平让员工担架抬回来。

前一晚我们还去前台非常客气地咨询一下，既然原先的行程一路变得面目全非，我们对今后是否还能登陆南极大陆表示了我们的关切。显然我们不是第一批发声的。

现在面对船方不懈的努力和全体员工的辛勤付出，吾心有戚戚焉。每一次的调整与尝试都让我深深体会到在这片冰雪覆盖的荒野中，为确保我们的安全与顺利，他们不辞辛劳默默付出。

企鹅跃出水面令人忍俊不禁，但人可能会给它们带来灭顶之灾。西班牙🇪🇸人带去南美洲伤寒杆菌灭了一族没有任何抗原能力的原住民。往往那些看似无害举动背后，隐藏着无意的灾难。

至此，29日的高潮还没到。回船后酒没喝但午饭已足，渐生困意，回舱小憩💤。醒来打开阳台窗户，沏上一壶铁观音，突然不经意向外卯了一眼，妈呀，大鲸鱼就在我们窗外摇头摆尾。

五大洋都曾涉足，观鲸🐳在世界各地都是极品的项目，但在如此没有特意准备的情况下，它们居然嬉戏于我窗下，而且是如此近距离，以至于它们的呼吸声都如此清晰。

我们根本不用跑到甲板上，没人和我们卡位，而且这鲸鱼多的目不暇接。巨大鲸鱼尾巴此起彼伏，到处都是，一边品着茶一边观鲸，这应该是我们此行最意外的收获。

30日这天是船方安排最后一次登陆，而且是登上南极大陆架，前面所有的登陆不外乎都是半岛旁边的小岛，小湾。真正登陆并纵深到南极极点，You wish！

这里除连绵不断的雪峰冰原，还是冰原雪峰。拿着相机随手连拍扫射，回去张张都是大片。天气好，蓝天白云白雪皑皑，天气不好，大写意泼墨，黑白灰三彩涂色板。

随后便是两天海上巡游，过躲也躲不过的德瑞克海峡，绕和恩角，穿过比格尔海峡，预计在2025年1月1日重返阿根廷🇦🇷乌斯怀亚。

Drake lake or Drake shake, 得雷克海峡会平静如湖还是惊涛巨浪？历史的记忆，船方的预警都让我们神经紧张。南极之旅的圆满就看回程穿越得雷克海峡。

结果是小船在大大的湖里轻轻地摇啊摇啊摇，一觉醒来得雷克海峡甩在身后，那个全球经济低迷的2024年也不声不响地随着得雷克海峡里洋流漂向远方。

再见吧👋南极，再见吧2024年，无论好坏都是我们生命中不可或缺的一部分，都是我们阅历的延伸，都是我们世界观不断完善的过程。谁说生命没有意义，意义就在下一次旅行的期待中。