巜山西晋行时一一大同》

章五滨

山西晋行时一一大同

　　离开应县前往与其毗邻的浑源县，和山西其它县城一样古老而历史悠久，始建在西汉时称名在晚唐，己有二千三百年历史。从老城图片上看有一座塔显然为地标式存在，安顿好住处便前往窥视。

　　寻到塔前原来是一处叫圆觉寺的所在，寺院并未开放，但也无人执守，遛进去除了寺门钟鼓楼好似重建，里面还是看出的一片狼藉，后来一查这座辽金时的寺院，早在日侵时便被基本破坏文物不存，后来又建成为一处大澡堂子，直到此塔被定为国保才交予文物局力图重建寺院，建好也还得再等上百年才算文物。调侃归调侃但密檐砖塔实打实的是一座玲珑塔。与遍布北方众多辽代密檐砖塔有许多不同之处，除了砖仿木结构，塔四周八面浮雕都是歌舞伎花鸟瑞兽装饰，塔身设有三假门一活门，塔顶也非逐级收拢而突出抜高为顶，顶部的塔刹有一铁制鸾鸟可三百六十度转动，这大概就是古时的候风仪吧？就这样在塔檐风铃的叮叮咚咚声中兜了千百年的风，据称在中国众多古塔中是唯一个例。

　　此城也有多处所谓山西大院，但仍然保持生活居住功能，这样也甚好，即使大门紧闭俺也坦然，没有人气的古宅似乎等于放在锦盒里的手把件，只需有关部门监督规范下保护又实用则成，我在俄罗斯圣.彼得堡离冬宫不远住的民宿，即是一处十九世纪的老宅，但外观不许有仼何改动那怕钉一个牌牌，内部现代化一番没啥不便。

　　此地旧时衙门和山西其它州县一样，也曾作为当地政府所在，随着发展后迁出复建或重建一番，作为各种展览功能利用的可能更多一些。中国有县志这一块是一些文明后发国所不及，这图表把浑源这地明清两朝的主官记载的明明白白，依据流官制度这些朝迋命官皆为科举产生的外地翘楚，细看明时外省的居多，清时晋地其它州县人氏为多，这也是现今仍然继承的一种制度，新官到任带上师爷（秘书），七姑八舅战友同学的都得离远点了。

　　县衙内的有一些文物展也可略过，因为感觉应该是复制品居多，但这处非遗剪纸展美不胜收，剪纸这种中国独有的民间艺术在山西是源远流长，看这些非常养眼的作品，应该也是在发扬光大。

当然浑源县最著名的还是掛在翠屏山崖上那座悬空寺，眼下参观悬空寺在限流需要预约，看那从山脚入口到半山上寺院山门长蛇一样蠕动的人流，一问果然预约满额停止售票，试一下掏出三证身份证（老龄）、残疾证（不整装）、退伍军人证（荣誉）真开面放行了。

　　山下一巨石上镌刻“壮观”两字，称为唐诗仙李白所书，或许觉得此二字还不过瘾，在壮字右边又加上了一点。至于李白那首巜夜宿山寺》：“危楼高百尺，手可摘星辰。不敢高声语，恐惊天上人。”虽非此处作很应此处景，寺中殿堂皆被仙佛住满，能住人的也就是纯阳宫旁这一间，毕竟悬空寺从顶到山脚高达九十米，宿舍不可能在高处可劲造，现今住高厦己很寻常，不知还有没有人带着仙气吟诗一首。

　　悬空寺看上去挺悬让人不踏实，其实它从设计到建造都很讲究，修仙人的想法是上延霄客下绝嚣浮，俗家话就是远离人间接天离地，实操时也还是要讲究安全第一，那一排几十根立柱并不起主担承重作用，只是增加了一些悬的观感，或结构动摇时提供些许支撑。

　　整座悬空寺都是靠深深插入山体，用浸透桐油的铁杉木横梁托起，三分之一开出燕尾槽嵌入 楔子。，深插岩体如膨胀螺丝一样，三分之一担在山体上开凿的石台上为主承重，三分之一托住栈道走廊，那些柱子便撑在横梁头上吃重不是很大，那起了层的殿宇每层都各有深入山体的横梁和支点，主力分力计算布置的都十分巧妙。

在山体上凿出的平台有些面积还很大，这一深入山体的阴凉过道，据说是道士们存放食物和用饭的地方。

　　从北魏时始建的悬空寺有一千多岁了，其实是下图山体红色砖石台基部分才为当时原物，悬的部分何时出现无定论，明清时都进行过修缮，看山体上还留有一些巨大方孔，也许还有过一些较大改动。

　　要说游览悬空寺人跟人腚探头探脑不从容，那下一步去登北岳恒山主峰天峰岭，无疑将是场大累活了。缆车只到达半山一凉亭处，虽然主峰看似在眼前，仍然得绕行沿着盘山或缓或陡的石阶来抵达，按往例无人陪同只身前往。

　　这里是八仙之一张果老的祖庭道场，悬崖劲松风光绮丽，一路上座落不少寺观，也是歇脚喘息一会的好地方。随着山体石阶越来越曲折陡立，遇一辽宁鞍山老乡结了个伴，不久嫌我速度慢自顾疾登而去，当来到最后峰顶一长溜阶梯下时，与这老弟又擦肩称玩够开始下行。

　　在这段长长笔直的石阶做最后冲刺，终于登上这北岳之巅峰，虽然力竭但征服是会带来快感，这风光如画正是江山如此多娇一览众山小。

历时已久家人催促便开始折返，都说上山容易下山难，于我来说反之，一边默数石级一边健步下行，很快又与鞍山老乡会合，问之为何下行反显吃力，称其下山膝盖不适以至失速，所以人都具有短板，我年高心肺功能差当然上登不易，脚脖子波棱盖胯骨轴子沒毛病下不难，适逢一妇人问上山容易还是下山容易？怎么回之咱俩答这题显然会不同。回到缆车处与家人相会时，告诉他们一共登了台阶计一千四百级，就奖励一根雪糕搭配一句你牛逼！

　　从浑源前往大同的途中又一处奇观 ，就是非知名的大同土林。大同这一带是黄土高原与蒙古高原交合处，远古时还是一处浩渺的古湖泊，来自上古的黄土沙砾和火山灰沉积至今，大自然又用了洪荒之力使其沧桑巨变，天工造就的千姿百态的魔幻景象，被今人称道为黄土高原上的魔鬼城。

　　笔架、净瓶，炮楼，城墙，裙装女王等，你说像啥都行不犯法，松弛下来的人们才能去遐想，当然它们也很脆弱，在风雕雨刻下进行新陈代谢。

　　走进大同时即刻感受到，这是一座古老与現代和谐地交织在一起充满魅力的城市，在古色古香的老城区，漫步在华灯映衬下的城门古墙，钟鼓楼，纯阳宫，善化寺、华严寺、四牌楼如时光倒流，宿餐在豪华现代的五星酒店又穿越了回来，吃着西餐每次也必配给一碟山西老陈醋，洋味中捎带上传统没有违和感。

　　来云岗石窟穿过这条精致的礼佛大道，去和千年的大佛对语，法力无边的佛爷们也和众生一样需要在盛世里得到呵护。大道两旁立着十三对以洞窟中千佛柱为原型的石仿柱，柱下是有着六牙的白象，在佛意中为布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若（终极智慧）。

　　中国境内尚存有四十多处佛教石窟，在中国近代走入衰落的一段时期里，内毁外盗中无一幸免，每参访一处难免贊叹之外心痛一阵。

云岗石窟是在北魏太武帝拓拔焘轰轰烈烈的灭佛后，由继位的文成帝时的首席印度人僧官昙曜主建，这一时期的所谓“昙曜五窟”是佛帝合一即四帝一太子。旧照上显示在漫长的岁月中，洞窟前已是一个规模不小的村庄，许多洞窟都被当成仓房牲口圈，上世纪初又是被日人探得写出报告，此后便厄运连连，佛像不断失踪，佛头滚滚不见。

　　以北魏开国帝化身的二十窟大佛，因洞窟坍塌成半露天状态，敞开了面对众生成为云岗标识。

　　十八窟的大佛无疑是太武帝拓拔焘化身，这造型颌首扪心着千佛袈裟，意为忏悔自己灭佛杀僧的举动？其实初也属无奈，开疆拓土四处征伐的拓拔焘，统下子民十之有一为僧，不纳税粮不出摇役壮丁出家，甚至与叛军勾连藏污纳垢酒色财气，整顿时受历史局限开杀戒极端些而已，但有那话“放下屠刀，立地成佛”，阿育王打过样的。据说此造像的镶嵌的琉璃眼，被洋人以一块大洋挑唆村民抠出盗走海外，从美回流的一颗今收存于云岗博物馆。

　　十六窟的这尊风化严重的佛造像，是支持开凿云冈石窟的文成帝拓抜濬，二十多即亡故看上去一改丰润清瘦面苦己是抱恙。

　　十七窟是被其子追封为景穆帝的原太子拓拔晃的化身，因其受其父王拓拔焘猜疑早亡未继帝位，所以化身是弥勒交脚未来佛，这些佛造像的关系和拓拔家场景，有点像汉武帝与废太子刘据和后来豋基的其子刘询拷贝了一般。

　　大同，朔州，浑源在满清入关后拒降，多尔衮与阿济格围攻九个月城破而屠成无人之地，顺治时朝庭为拢人心移民重建，又玩一把放下屠刀立地成佛，开始重修寺院再塑金身，云岗石窟前的这些楼阁和9一一13窟绚眼的色彩便是清一朝之所为，被今人称之为五华洞。

　　十二窟就是云岗这里最引人入胜的音乐窟，有着四十位拿着各种乐器的飞天乐手，这个一千多年前的佛门交响乐团还配有一位穿大红裤子的指挥，摘下眼镜揉了揉昏花老眼仔细辨认，大概是胡琴、阮、唢呐、箜篌、琵琶、筝，排箫、横笛、腰鼓、钹铙、响铃、法螺、埙等，合奏出来啥效果？去观聋哑姑娘们在无声世界里跳出妙不可言的千手观音。

北魏孝文帝拓拔宏迁都洛阳后，皇家云岗造窟逾30年后停止，露天大佛另一侧由民间接着开凿，但规模和精致度和另一侧皇室的不可同语，但也是被破坏的最严重，佛多无头或空空如也，多数流向日本，唯这五级方塔不易顺手。

　　这是在云岗石窟旁的博物馆里，对丢失佛头和洞窟新旧照对比图，据摸底排查云岗共失造像身首臂眼共一千四百件，只有三百件被考查到下落，那颗回归的佛琉璃眼也在这个馆里，实际上共丢失佛眼三十一颗。

　　十六窟中今照与旧照对比，此窟被窃三尊交脚佛造像，二尊收在纽约大都会，一尊在法国吉美博物馆。西方的这些博物馆炫耀收藏实为蒙羞。

　　恰逢保利收藏的圆明园大水法兽首在这布展，这些兽首有些是用巨款拍得，总会让受损一方心有不甘。

　　大同地区历史悠久，做为北魏都城和辽金陪都繁荣辉煌过，出土文物众多，但很多精品重器被调配至国博省博，是文物输出逆差地区，但也没妨碍依然被定为一级博物馆。

一座依出土文物放大的北魏牛拉鳖甲车置于大厅中央，背景是《北魏帝王出行图》，高15.5米宽50米是首屈一指的最大室内单体壁画，以大同地区北魏墓葬壁画为蓝本，那时路况肯定不佳牛车才稳当，鲜卑作为草原民族马是用来骑射打斗的，不认为牛车掉价，那仪仗气势烘托下这车就叫真牛！

　　这是大同下华严寺顶上硕大的辽代琉璃鸱吻，高达4.5米为镇馆文物之一。∵

　　出士陶俑可現当年鲜卑民族男女平民装束。

　　金代琉璃犼，这种玻璃中单置的一般来讲是非复制品。

　　晋司马家皇亲琅琊王司马金龙的棺床，棺床雕刻精致，中间雕的楞眼瞅以为两裸女，定睛看原来是薄纱舞伎。

　　司马金龙墓出土近五百件文物，尤其这一组漆器屏风为不可出境展文物之一。

　　司马金龙父亲在东晋末年，南朝宋帝刘裕清剿司马家族，所以投靠北魏被封大将军，被北魏封为琅琊王的司马金龙殁时也被追封为大将军，随葬的武士俑阵容强大栩栩如生，让今人一窥当年北魏武德充沛的武士风貌。

　　大同的华严寺也是一处必来之地，它是一处辽朝皇家祖庙，经过原市长耿彦波在任期间经过大手笔修缮和复建重建，己成大同市区的重要景点，耿市长还在院中立了一块“警示碑”，检讨自己未经国家文物局审批而动工，而造成的一些过失和遗憾，虽如此至今口碑不错。

修葺一新的普光明殿佛像是明代原创，大面积无留白的壁画，是中央美术学院师生以辽代风格重绘，线描着色非常漂亮让我驻足观摩很久。

　　坐像为毗卢遮那佛与文殊普贤二菩萨 。

　　穿过普光明殿便来到上华严寺大雄宝殿的山门，门内立着哼哈二将，闭嘴的“哼”了一下踏落酒色财气，张嘴的”哈”的一声踩住魑魅魍魉。

　　契丹人崇拜太阳，大雄宝殿是坐西朝东，这是庙宇中单位面积最大殿堂了，九开间五进深单檐庑殿顶等级很高，当然和故宫的太和殿不能比，那叫皇帝坐朝的金銮殿，是重檐庑殿顶，台基更高殿内面积更大，但这大雄宝殿顶上的两个大鸱吻却超过了太和殿，右为金朝时左为明代皆是高4点五米宽达两米的巨物，皇家为啥能忍住僭越，也许是敬佛或是确实再往大更烧制不易。

华严寺大雄宝殿虽说建于辽，但在战火中毁坏，现在这座殿台基为辽，主体架构为金重建，殿内五方佛及身体前倾的二十尊护法诸天彩塑为明代，21幅绘有五千多人物的壁画为清时，只有下华严寺的藏经阁是辽代原物，里面的佛造像似乎也眼熟，因为我也算资深集邮者。

大同重建的这处代王府是倍受争议，也是现在很多城市为了文旅开发盲目作为的一例，这处明朝代王的府阺本在战火中消失，几百年后己是居民和商业聚集地。耗费巨资大力度拆迁重建，在文物古建富集的大同难免画蛇添足，假古建弄得在富丽堂皇，与主建者初衷适得其反，文保上的用心和商业上考量一不留心便南辕北辙。

　　朱元璋13子朱桂做为首任代王封藩于此，到末代被李自成大顺军灭门，家传的荒唐代代废物点心，即没事迹亦无故事，市民和游客来此除新盖了无特色的新建筑，和类似草台班子毫无主题的表演，受益和感受恐怕皆为负值，稀稀落落的游人都说明是一种失败的复古，那些岌岌可危的真古建才是该投入和着力的地方。

　　原代王府门前那块琉璃九龙照壁才是货真价实真东西，隔着一条马路人气旺多了，那些带团的识数肯定不会把人往王府领。

　　这座九龙壁比京城北海和故宫的九龙壁大上几圈，年头也早上几百年。但等级稍逊龙为四爪蟒尾无鳍龙鳞并列不重叠。

　　山西晋行就此告一段落，赞美一路收官时一点吐槽不影响美好的感受。抗战时山西与日寇打满全场，人民财产和古建文物都经历了一场浩刼，山西子弟参军达百万，是人口损失比例最高的省份。虽意犹未尽还有运城、晋城、长治、临汾、吕梁这些山西城市待游，做为抗日老战士己经一百零四的母亲虽失能尚在世，每天给她唱一支歌娱亲己坚持近三年有余，轮唱各省市自治区的民歌，此美篇完成正处在山西段，以一首《人说山西好风光》，就此也向勤劳淳朴勇敢的山西人民致意！