赞同，孟先生说的太好了。

寂静紫燕

朝歌敦煌

文/孟繁佳

最初看王潮歌的又见敦煌时，那个演出场地还在规划中，后来是挖坑，再后来是各种穿梭其中的建筑车辆和被绿棚覆盖得严严实实的工地，待建好时，远远看去像是一个接受太阳能的矩阵。

那时也有一个关于敦煌的情景剧，应该是敦煌第一个玩儿情景剧的，是敦煌山庄侧后方的一个搭建的半露天的旋转巨型舞台，开工前负责项目的经理就常住在山庄，出出进进每次遇到他都会寒暄几句，除了问问进展，不明白他们在捣鼓啥。等上演了，还挺火爆，可是山庄的侧后方的城堡墙面也被当做舞台舞美一部分借景，夜里煞是好看，就是有点儿吵人。

有几次人家拿票说，孟院长您去看看，挺好看的，我心里知道一定不错，但是一想到和众人排排坐或人挤人地相拥去看个啥，内心就发怵。所以到敦煌来就是图个清静，领学生们来游学，也是想把这种清静内心的儒家功夫教给大家，再去人口密度都超过在京时的状态，那就不是来敦煌的所求了。

来敦煌看佛窟是为了看吗，当然各人有各自的心思，更多的时候，赶着旅游旺季来的人，多有无奈，孩子放假，为了让孩子来看看，体验一下敦煌大美的艺术。大抵如此的想法占大多数，但细想就不尽然了。

敦煌和莫高窟的佛窟是两个范畴的事儿，现在把这俩概念像麻花拧在了一起，这就不太对了。先有敦煌，后有佛窟，开凿佛窟时，佛窟并不叫莫高窟。佛窟就是远离敦煌城市喧嚣的一处释者静修的地方，后来逐渐成为供养人供奉佛的心灵寄放的私密场所，能在高高的崖壁上修建佛窟，就是为了不希望游人瞧热闹去打扰，修好了，木头梯子一撤，啥时候需要再搭梯子进去，修好的栈道楼梯，目的也是为了当年修缮和研究用的，今天看到能承受千百人的混凝土楼道台阶，为的是前来游玩的游客安全准备的。

佛窟的建造是心灵的建造过程，佛窟里供养的佛祖和传颂佛故事的壁画雕塑，是供养人供奉佛祖，并期希佛祖庇佑养护自己心灵用的。与神对话从来都是人类自己要面对的，怎么会成为在众人面前炫耀或以示虔诚的举动呢。

进佛窟太多次了，和我游学的学生们会问我，孟院您为啥进洞窟总喜欢站在后面，我们挺想听您在里面讲讲壁画和洞窟的。我也常说，我常来，你们多看，多听讲解员讲的比我讲得好，就算是不过瘾，晚上还有侯爷讲的大美敦煌课，我讲不了这些，我跟你们一样，都是来朝拜的。其实我在队伍的后面，是不想让众人看到我的样子，为师者可以在课堂上高高在上，可以在讲经典时传颂圣人之言，当然要在前，在上，在受尊之位，那时学生看到听到的哪句是我的，都不是，圣人之言，借我口而出，自己只能算是代言人而已，没啥了不起的。画在墙壁上的画，伟大的不是画师，而是画上的佛祖。画师是用自己的灵魂去供养，今人为师，讲圣人道又何尝不是。真实的自己还是个普通人，一样喜怒哀乐的，一样的吃喝拉撒，真讲自己的课时，我也坐下来，聊天一样的沙龙聚会，那是文人聚在敦煌城里海聊，吟诗作对的样子，和在高高壁上去供养佛祖是有别的。敦煌，可以海纳百川地任尔去留，佛窟却留心不留身地静驻千载。

所谓静驻是寂静而默驻，能破寂的唯有会心一笑，虽说叫佛窟，里面甚至听不到一声佛号。那些年只有进四十五窟时，我却忍不住双膝跪下，只为心里给佛祖请个安，来了，一次又一次，总不能掉头就走，也为那壁上画和多看一眼阿难的微笑，我是听侯爷讲的，唯有仰视才能看到阿难尊者的笑模样，原来跪下是偷看阿难的笑容，这份小心思，谁又能知道呢。来朝拜的人，都是会这样吧，谁会对人去讲自己的心思，对佛却不用讲，不然看阿难，他为啥会笑。

佛国世界也有欢歌笑语，不然壁画上描绘的画面就是假的了。那种喜悦与极乐世界的歌舞，今天的后人是可以感动到的。这次七年未来，除了被邀请看了王潮歌的又见敦煌，发现在其隔壁还有个乐动敦煌。亚东说这个可以看，比较有意思，但是他说要是人少一些看更好，沉浸式的音乐舞蹈混在观众席里，会令人耳目一新的。

的确，这种感觉会有一点点恍在错觉，只是犹如潮水的观众追逐着演员流动的动线，一团团错拥交挤在眼前身旁时，那本意是见美的赏旅，却变成了庙会左突右冲的看杂耍时的拥窥。与之辅承的又见敦煌其实更多讲述的是莫高窟的故事，严格来讲，王潮歌讲的是佛窟这条线，乐动敦煌讲的是大唐敦煌的盛况，一个突出历史，一个玩儿的是音乐舞台剧。但都稍显用力过猛，艺术表现的夸张可以，故事若编得夸张，可信度就稍逊了，毕竟佛家不打诳语。

这个社会浮夸的事儿太多了，司空见惯的自然就习以为常了，若隐忍着故事，反而不会表达了。其实也不是不知道隐忍，是隐忍没有利，也没有名，换不来风光无限的景致，隐忍本就是藏于风景深处的文明。

那时繁华如梦的敦煌，谁能去远在戈壁山上隐忍侍佛呢，凿洞窟者，绘佛窟者，供养佛的人。凿窟易，凿心不易，绘佛易，绘性不易，供佛易，有钱没钱都能供，但是养佛心难，供养需要隐忍，敦煌可以张扬，佛窟则需隐忍，不然城里有寺，烧香磕头就可以了，何必大费周章去山上躲清静。所以我说敦煌与佛窟是两条线，并行不悖。后世也是因为有这个蓝本，佛教一路东进后，影响了后世千百年寺院在山间，城郭烟火重的中国禅宗开启和发展。

敦煌，这座弹丸绿洲，就是行者过客的周转地。人生谁不是过客，漫长的历史朝代更迭，岁月早已将敦煌当做过客。当我们忽然来到他面前时，他已然沧桑，繁华终于在风白沙黄中褪去锦瑟时，我们也只能在这里听见风语一段如歌往事。即便是登临戈壁洞窟，也只在标榜到此一游的嘴脸。向上莫高，向下敦煌，向上佛窟，向下夜市，都是一类人群，佛窟一游观佛如戏，夜市一坐酒肉宾朋，朝拜如歌，直把敦煌作佛窟，所以才越发没有虔诚，越发没有敬畏。六百年的帝王家可以铁鞋践踏，千六百年的佛窟也可以如此戏游，反正欢歌已是充耳，悲歌更与谁听。

中国人对崇敬的人有一种称呼，活菩萨，活着，且能看见并可以膜拜的人，对过去前六百年前的那些开凿洞窟的人，对那些绘佛的画师，对那些在佛窟里静修的供养人，都可以叫菩萨，但昔人已去佛国，活菩萨已成了真菩萨。那还今天在敦煌还能见到活菩萨吗，还是能。与佛窟河相隔有一处掩映在两绿中的院落，敦煌研究院，那儿有一群活菩萨，八十年过去，近三代的佛窟研究者，保护者，看护者，随常书鸿这位保护神，一直奔赴到佛窟面前，在星空下，在风沙里，在无人烟处，在一切众生未云集时，他们穷一生乃至子孙三生之命，虔诚地供奉着自己。当我们朝歌敦煌时，当我们走进佛窟时，也许我们最应该顶礼膜拜的是他们这些活菩萨，最应该朝向他们而歌。佛窟用不着我们去歌颂，只需恪守佛祖的教诲。而这些守护佛窟，守护我们心空的菩萨，才是今人应当朝歌之人。