云南游记之遇见沧源

无言

　　沧源佤族自治县，位于云南省临沧市西南部，隶属临沧市，俗称阿佤山区，也称“葫芦王地”，地势北高南低，属亚热带低纬山地季风气候。沧源县全境属国家二类开放口岸，是云南连接东南亚、南亚的重要通道和主要门户之一，也是祖国面向西南沿边对外开放的重要桥头堡和最前沿窗口。沧源佤族自治县是佤族的主要聚居区之一，境内有翁丁原始部落文化旅游区、葫芦小镇、司岗里崖画谷景区等具有佤族特色的景点。

——题记

　　2024年12月15日，云南行第三天，早八点，我们从临沧市出发，九点左右到达双江景亢村。景亢村隶属于云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡允俸村，属于坝区。南勐河从村前缓缓流过，北回归线横穿全村。这个傣族自然村因其独特的自然风光和丰富的文化传统而闻名。

　　穿过景亢寨门往里走不远就看到金碧辉煌的舍利塔和古树下的腊勐佛寺。据佛寺简介：“该佛寺是勐艮(今缅甸一带)工匠在明清時期设计建造，由于经历漫长岁月的自然损坏后再遭人为破坏，很多建筑物和文物均被毁坏和流失，仅仅遗留一间滴水房和一座佛塔”。

　　舍利塔前的古树下有小店、茶馆，如今好像是在准备“滴水仪式”，塔身下已经整齐的摆放着一圈矿泉水瓶。傣族的滴水仪式是为故去的亲人和祖先祈福，大致相当于汉族的清明节。与清明节更凸显“悼念”不同，傣族的滴水仪式着重在“追怀感恩”。

　　穿过腊勐佛寺寺门进入景亢村，最先看到的就是一块刻有汉、傣两种文字的“景亢”石（现在想来这有可能就是我和园姐找了半天的导览图上标注的寨心石了）。景亢，傣语为“允翰”，意为“能留下财富的地方”。果然，村如其名，这个“傣族风情村”处处彰显着“富足”与“阔绰”，那一幢幢白墙绿瓦金孔雀的小楼彻底颠覆了我对傣寨的认知。

　　我与园姐越过泼水广场在村中纵横的小巷中穿梭，希望能找到一座古老的傣家竹楼，却终究没能如愿。之后在大漠的指点下，我俩来到村边的栈道。栈道红色的栏杆下是一汪碧水，池水中倒映着山峦、村庄和蔗林，一幅恬静的山水田园图便呈现在我们的眼前。

　　我俩只在池塘边稍作逗留便返回村庄，继续在整齐划一的彩色小楼间流连，赏鲜花怒放，闻果木飘香……

木瓜累累

　　这果子像无花果，叶子却不像，用“形色”查了一下，说是大果榕，不知道对错，当地村民说果子是可以吃的。

　　第一次看到莲雾树，粉嫩嫩的小莲雾超级诱人。

像莲雾般粉嫩的傣族小姑娘。

　　十点半，我们离开景亢村。十二点半左右，到达沧源崖画谷风景旅游区的千米国画长廊。国画长廊位于沧源县勐来乡班鸽村，距离沧源县城约30多公里，是集民族文化、风情和自然景观、人文景观为一体的综合性旅游区。

　　关于这“千米国画长廊”我却不知道该从哪里说起好？是从明明往返不到三公里的“长廊”硬被景区工作人员说成六七公里，害得为了赶时间的我们只能跟着大漠购买了景交票，却在龟速的景交车上后悔不已开始呢？还是用想象力匮乏没有悟性的自己看不懂“国画”的精髓“所在”来开头？或者按观光车司机说的因为“有村寨、有栈道、有这些石壁组成的，才叫千米国画长廊”来解释，这长廊便囊括了人文、自然与田园风光了。

　　据观光车司机说，下图中的崖壁上有猴子生产时留下的血痕。实话说，我没看真切那滴血在哪里？也不知道照片拍到没有？姑且就用这照片做个见证吧，总不能连伙伴们说的千米画廊“就看到一滴猴子血”都没有看到，我岂不亏大了，呵呵！

　　董棕树，为国家重点二级保护野生植物。班鸽村外的山崖上有着大片的万年董棕林，阳光下董棕羽状的叶片像美丽的孔雀开屏。

　　即便观光车开的还没我们走的快，二十分钟后，我们还是回到了班鸽村。“班鸽”佤语中是爱情栖息地的意思，按当地村民的说法，班鸽就是鹌鹑，被他们誉为“爱情鸟”。实话说，地处勐来大峡谷腹地的班鸽村，依山而建的栉比鳞次的佤族传统民居与田野山林组成的田园风光更像一幅美丽的国画长卷。

　　坐景交车走马观花看到的国画长廊还不如我们透过村庄看到的“画面”更具象化，虽然我依然看不出崖壁上到底是什么图形，也找不到网络上提到的那条传说中的“龙”，不过见仁见智，先拍下来，有时间再慢慢地研究吧。大抵我太过纠结于“国画”，便“着相”了。

　　下午一点半，我们离开班鸽村，五分钟后到达沧源崖画景区。沧源崖画，当地的佤族人称为“染典姆”“帕典姆”“壤典姆”等，意为“画崖”。据景区介绍：沧源崖画共有十七个地点， 位于云南省临沧市沧源佤族自治县的勐省、曼帕、丁来、吴良等处的山崖上。崖画以赤铁矿颜料绘制于内倾或垂直的石灰石崖面上，十七处崖画面积共约540平方米，有图形1200多个，画面内容多为狩猎、舞蹈、战争、采集、建筑和村落等。画面布局多采用图解、示意的形式处理空间，图形描绘均为剪影式。人物和动物分别严守正面律和侧面律，强调主观意趣。表现方法以单线为主，或辅以平涂法表现大块的形体，画面内容反映了一定的宗教观念，作画的意图和功能具有明显的记事性质。经对覆盖住崖画的钟乳石年代测定和对画面颜料中的孢子粉组合分析均证明崖画产生于3000年前，相当于云南地区历史发展的新石器时代晚期。从崖画中反映的文化特征分析，其族属与其中包括孟高棉语族的低族在内的古代白濮集团相关联。沧源崖画是中华文明史的象征之一，是不可多得的民族瑰宝，是中国崖壁艺术一朵绚丽的奇葩。具有较高的历史、科学和独特的艺术审美价值。

　　经过了“千米国画长廊”，园姐她们便对“崖画”兴趣缺缺了，只有大漠带着我们七、八个人进入景区。在奋力爬了三四百级台阶后，我们终于来到“沧源崖画”下。最先看到的是仿崖画，虽然我对于所有仿制品多有抵触，却还是拍了几张照片以做对比之用。（对比之后还是觉得仿画似乎是少了些灵魂）

　　据景区介绍：沧源崖画共有十七处崖画点。我们看到的只是一号点崖画，这个点自左至右被划分为六个区，共有图像200余个，有画面积约为60平方米，画面内容多为舞蹈、狩猎、杂耍等。

　　这些经历了千百年的风霜雪雨洗礼的崖画依然清晰分明，看着这用简洁的笔划与浓烈的色彩记录的一幅幅生动的画卷，我们仿佛穿越了三千年……

　　一号点走到头，意犹未尽的我们在大漠的带领下继续往前走，想看看景区内有没有其他的崖画点，直到走没了路也没看到再有崖壁，就更别说崖画了，只能无功而返。

　　下午三点一刻左右，我们来到沧源天坑景区。天坑是地球上“喀斯特地貌”形成的自然景观，是发育在碳酸盐岩喀斯特地区的一种周壁峻峭、深度与口径可达数百米，具有巨大的容积，底部与地下河相连接的一种特大型喀斯特负地形。沧源境内有7个天坑组成的天坑群，我们现在要看的这个天坑便是其中之一，它的直径184米，深235米，周长为720米。（资料来源于景区介绍）

　　在佤族的创世史诗《司岗里》神话传说中关于天坑的传说有很多，其中之一说：“路安神和吉利神创造了天和地以后，怕天地飞了，就用藤子把天和地拴在一起，女人的祖先格利比举起春米的杵棒，把天高高的顶了上去，这个大坑就是当年杵棒落下来时春陷的地方。现在的洞穴专家称它为天坑，阿佤人非常认可，因为它本来就是女人的祖先格利比顶天的杵棒落下来时春陷的坑，所以叫“天坑”再合适不过。实话说，我这外行也看不出喀斯特地貌来，只是路边一些黑黝黝的岩石我看着很像是火山岩。还有人说这漏斗形的天坑像是陨石砸陷的。（资料来源于景区介绍）

　　我和园姐绕天坑一周也没拍到一张完美的天坑照（估计只有无人机可以），站在玻璃栈道上也不过能看到天坑壁上那片生机盎然的董棕。据景区介绍说：被茂密的植物覆盖的天坑内还有猴子、马鹿、刺猬、野鸽之类的珍稀动物。底部则隐藏着一些深不可测的洞穴，洞内有湖泊、沙滩、暗河、瀑布以及数量众多的石钟乳。不过我没看到通往坑底的路。

　　下午四点左右，我们出了景区，啃着蔗农送的清甜的甘蔗登车，继续我们的行程，下一站：沧源广允缅寺。

（上图的果实大约就是当地人称为橄榄的果子）

　　广允缅寺（傣语瓦广允，意为城东佛寺），又称“学堂缅寺”，位于云南省临沧市沧源县城勐董大街北侧往娥村内，为南传上座部佛教寺院。始建于清道光八年（公元1828年），由主殿、南北大门、僧舍、管理用房等建筑构成。原有藏经楼一座，今不存。建筑风格为汉族、傣族、白族三种民族文化的结合，与景洪县的曼飞龙白塔和动海县的景真八角亭并称为云南省南传上座部佛教的三大古建筑。（资料来源于景区介绍）

　　主殿建于高0.5米﹣1.5米的基座上，面阔14.4米，进深24.4米，为穿斗式木架结构，由一围廊式歇山顶三重檐殿堂与四方形五重檐亭阁组合而成，亭阁为重檐歇山顶，五重上跳，檐下饰斗拱，拱下饰云纹。主殿为三重檐歇山顶，第三层檐下两侧面和北面形成殿堂回廊，亭阁下为过厅。（资料来源于景区介绍）

　　大殿的门窗作透雕装饰，梁枋门柱遍饰傣族传统工艺的"金水"图案，殿堂内及藻井均绘有彩绘。

　　过厅左右二柱上盘旋着两条木雕巨龙，造型生动，气势非凡，据说门前正中原悬一琉璃圆珠（现已毁），寓意二龙取宝，带有明显的汉族文化气息。

大殿前的木鼓

　　下午五点半，我们的中巴穿过沧源县城停在县城西南3公里处的葫芦小镇外。葫芦小镇，是临沧市沧源佤族自治县于2013年打造完工的旅游小镇，小镇占地面积202亩，共有民居180户，保留了佤族民居独有的建筑特色，兼具农田、山体、水体景观，环境优美，风格独特。

　　葫芦小镇的标志性建筑，紫铜葫芦。葫芦塔总高20.16米，重25.4吨，紫铜煅造，净重6.2吨，葫芦上再现了佤族历法中的生肖和衍化（崖画）图案，她告诉后人，世间万物都是葫芦孕育出来的。佤族的葫芦崇拜是佤族对母性的一种崇拜，是司岗里传说延伸的图腾。（资料来源于景区介绍）

　　穿过葫芦塔广场，我们沿着静静流淌的小河往镇子的深处走去。小河上横跨着三四座精巧的石桥，两岸白墙红顶的佤族民居掩在绿树中时隐时现。大约是时间的关系，游客不多，虽有些店铺在营业，仍显得景区有些空寂。

　　这芭蕉花像一只只洁白的展翅欲飞的仙鹤。

　　我们并没有往里走多远，便从达瓦桥过河到对岸，依旧是沿河边往回返。夕阳西下，小镇愈发显得恬静安宁，便很有些世外桃源的意境了。据说葫芦小镇最美的是夜景，可惜我们都懒怠徒步三、四公里回县城（车不等人），便只能留些念想给来日了。

如同雕塑的董棕树。

　　傍晚六点半左右，我们坐车返回沧源县城，是夜宿沧源。匆匆忙忙的一天下来居然走了五、六个景点，回顾，最值得一看的还是数“沧源崖画”了。