红沙漠与最美星空纳米比亚🇳🇦 非洲10国Safari猎游(2)

lucy

（续前篇：好望角与非洲企鹅） 大自然总有意想不到的美让人感动、让人震撼、让人沉醉。 Day 4 进入沙漠 今天（非洲Safari 8月20日）7点早餐，7:30出发。卡车继续行驶在纳米比亚的荒漠中。 纳米比亚拥有红沙漠、“死亡谷”、埃托沙国家公园等一系列丰富的旅游资源，深受世界各地游客喜爱。每年的7、8、9月都是纳米比亚的传统旅游旺季。 自打由东部草原进入西部沙漠以来，我们就被单调、孤寂的荒漠所包围。完完全全把自己扔给了荒原大漠，所到之处荒芜寂寞少有人烟。 今天，我们继续深入沙漠，一路欣赏令人惊叹的沙漠风光，从柏油路到漫长的尘土飞扬的道路。 这又是路途崎岖不平的一天，但确充满冒险和刺激。 路上偶尔会看见结伴而行的猎游车 上午在两个景点停留，箭袋树森林和巨人石片场（又叫巨人游乐场）。 先到达的是魔幻箭袋树森林（Quiver Tree Forest ） 　　电影“上帝也疯狂”，主角非洲原住民历苏，因为狩猎手上经常拿着一把弓，肩上则背着装着箭的箭筒。历苏身上的箭筒(箭袋，英文quiver)，是用一种在非洲南部生长的“二歧芦荟” 挖空树干所做成的，而这种芦荟，就是我们现在看到的箭袋树。 非洲南部特有的箭袋树，树型奇特，事实上，貌似大树的箭袋树并不是“树”，它是一种特殊的树芦荟。最高能够长到20米以上，是最大的芦荟之一。 最神奇的是，箭袋树还有一种让自己活下去的办法，那就是 “断臂求生”。当感知到水分流失过多时，箭袋树就会让自己的枝干自动脱落，然后生成分泌物封住断口。这样极端的行为是为了减少枝叶呼吸时的水分流失，避免自己干枯而死，但这个断口就再也长不出任何枝叶了。 大自然总是为我们展现奇迹，面对绝境，生命总是会寻找出路，在这干旱之地，箭袋树高大挺拔的身躯以违反自然的姿态傲然挺立。 箭袋树，生命进化的奇迹！ 炎炎烈日之下，箭袋树展现出旺盛的生命力，不向恶劣的环境屈服，努力地向上生长着。 在距离Quiver Tree Forest 箭袋树森林约五公里之处的Giant's Playground 巨人游乐场。 离开箭袋森林去往巨人游乐场 巨人游乐场，顾名思义，这里曾出现过传说中的巨人，他们力大无穷，将这些沉重的火山熔岩象积木一样堆积起来，组成千姿百态的岩石群雕。 这是一处早在1.6 亿年前就已成形、总面积约18 万平方公里的特殊火山玄武熔岩地貌。 这座天然的地质公园是在极端压力下、在地壳下所形成的，随着周围沉积岩的磨损，这些类似于巨大积木的玄武岩角状结构就显露出来。看看那巨大的石头，每一颗都有着非常奇特且疯狂的形状。 有大有小的各种石头，彼此堆叠镶嵌，看起来摇摇欲坠，却又被固定住，维持着那巧妙的平衡！ 中午时分游览完箭袋树森林和巨人游乐场两个景点。 卡车行至有一个简易凉亭的地方停下，大家一起准备午餐。 面包火腿加蔬菜20分钟搞定，一阵风过卷起黄沙给三明治增加一味调料[偷笑]！没有人抱怨就当什么事也没有，吃得依旧惬意。 午餐后一位团圆用无人机替大家拍摄了全家福 荒野中司机在检查车况 继续前行 荒野中的指路牌 路边两只花豹 渐渐走进沙漠深处。 漫长的尘土飞扬的土路崎岖不平，一路观看窗外景观的变化——从东部草原到西部标志性的红色沙丘，这片沙漠就像一条变色龙！ 今明两个晚上我们在红沙丘的门口扎营，营地Hammerstein Lodge Hammerstein Lodge 这里条件不错，干净整洁 还有Wi-Fi 坐在篝火旁看太阳落下 美丽的夜色 一边听着吠叫壁虎的独特声音，一边入睡。 营地里斑马🦓夜访帐篷🏕️ Day 5 （非洲Safari 8月21日）向沙漠深处进发。 今天是震撼且疲惫一天。早上6点出发，赶往沙漠国家公园（Naukluft National Park)赶在日出之时看沙漠魔幻色彩。 纳米比亚诺克卢福国家公园7:00开门 纳米布-诺克卢福国家公园（Namib-Naukluft National Park）是南部非洲国家纳米比亚的一个国家公园，包括纳米布沙漠的一部分和诺克路福山脉。公园成立于1979年8月1日，占地49,768平方公里，为非洲最大和世界第四大的主题公园。最知名的园区景区是索苏斯弗雷，也是纳米比亚的主要旅游景点。 天还没有亮，众多的车辆拍着长队等待国家公园开门 去往红沙漠、死亡谷的路牌 7:30到达45#沙丘，满眼皆是褐红色的沙漠，还未下车就激动不已。 日出时分的45号沙丘，晨光逐渐染红蜿蜒的脊线形成阴阳两面 45号沙丘（Dune 45）位于纳米比亚诺克卢福国家公园苏索斯维利（Sossusvlei）沙漠谷地一带，因为距离景区门口45公里而得名,有“世界最高的沙丘”、“地球最美的沙丘”之称。 饿着肚子先享受视觉盛宴，攀爬45#沙丘。 攀登高85公尺的45号沙丘是游客最喜欢的活动之一。 旭日东升慢慢染红蜿蜒的沙丘脊线，强烈的明暗对比，形成一幅红黑色的立体画。不愧为世界上最美丽的沙丘。 太阳慢慢升起，披上霞装的红沙漠更加绚丽多彩，由于光线的不同沙脊将沙丘分为阴阳两面，颜色各异。 在几棵半枯树的点缀下，沙丘有些孤寂沧凉，禅意十足。 随着光线和风向的不同，沙丘的颜色和特征也会千变万化。 因距离公园入口有45公里而得名的45号沙丘，有着迷人的形状和色彩吸引着众多的游客攀爬，成为世界上出镜率最高的沙丘。 沙丘45是纳米比亚纳米比亚沙漠Sossusvlei地区的一个星状沙丘。 1个小时后回到卡车前 厨师早已准备好了早餐。空腹攀爬沙丘后，饥渴的大家开始喝咖啡和享用早餐 许许多多停在沙丘脚下类似我们的卡车各自为阵，正在准备早餐，客气中弥漫着烤面包黄油和咖啡的香味。为了抢在日出光线最美时攀爬45号沙丘，大多选择早餐前进行。 早餐后去往死亡谷，在这里改乘四驱车进入沙漠深处。 登上四驱车前往 Sossusvlei / Deadvlei /Sesriem 峡谷 去往苏丝斯黎（Sossusvlei）基本没有路，全在沙漠里行驶 沙漠中四驱车也步履艰难 一路上风沙、酷热、颠簸令人窒息 沿途可见好几辆陷在沙漠中动弹不了而被弃在那里的车。 苏丝斯黎一个神秘而古老的土地，这里有全球最古老的沙漠，全球最高的沙丘，全球唯一的红色沙海。 苏丝斯黎区域分布着有8000万年历史的古老红色沙丘，在阳光下呈现光影的变幻，例如早上爬过的著名的45号沙丘；死亡谷；以及死亡谷旁的Big Daddy Dune是纳米比亚的十大世界之最之一，高达325米，在每天日出日落低光时分展现出柔美的曲线。 我们先去死亡谷 在纳米布沙漠里，有一个死亡沼泽（Deadvlei），但它更被人熟知的名字，是死亡谷。这里曾经草木繁茂，斗转星移在700年前变成一片古树墓地，荒凉而孤寂。 这个被认为是世界上最古老的沙漠，干旱和半干旱的气候已持续了最少8千万年，从大西洋吹向该地区的空气经过寒冷的本吉拉洋流后变得干燥并冷却下沉，形成干旱气候。沙漠每年的降雨量少于10毫米（0.4英寸），几乎寸草不生。 死亡谷”（Dead Vlei）是指干涸的沼泽或湖泊。它是位于纳米比亚苏索斯维利盐田里的一片令人惊叹的白色粘土洼地的名字。寸草不生，没有任何生命迹象。 酷热下沙漠中艰难行走 茫茫的沙海 被BIG DADDY沙丘包围的死亡谷 真正的“孤独星球”—死亡谷就镶嵌在广袤无际的红沙漠中，这里曾经生机盎然，历经沧海桑田生命在这片土地上彻底消失，只留下死树枯枝向来者述说曾经的故事。 SOSSUSVLEI意味着“沼泽的尽头”，尽管他的地理位置离大西洋海岸线仅60公里，但由于层层叠叠的沙丘阻拦了Tsauchab River流入大西洋，沙丘环绕的盐沼如聚水盆一样将水源拦截。由于干旱少雨的沙漠气候，近百年来，除了极少数雨量十分充沛的年份，Tsauchab River已经无法流入苏丝斯黎深处的盐沼地内，于是原本有水的盐沼变成干涸的白色盐碱地。 由于空气干燥，这些死去的骆驼荆棘没有腐化 被BIG DADDY沙丘包围的死亡谷内，700年前生长的骆驼刺树，死后屹立不倒不腐，呈现出生命的奇迹。 荒凉如世界末日的死亡谷 对于这一奇观的形成，已经有科学的解释，但更多的人宁愿相信神话：两个天神在激战，其中一方毁灭了另一方，并诅咒这一地区从此失去生机。获胜的天神用高耸的沙丘把死亡谷的四周围得水泄不通，死亡的远古树木显示了天神诅咒的巨大威力。在近900年的时间里，这里寸草不生，没有任何生命迹象。 头顶烈日跋涉在无边无际的沙漠中。眼睛享受、身体煎熬。 这里白天是灼热的红，而晴朗无月的夜晚，星光则将这片地球上最古老的红沙漠照亮。死亡谷似乎也鲜活了起来 这里并非了无生机，有许多沙漠生灵适应了恶劣的气候，动物和植物依靠地下水和每天清晨从遥远大西洋飘来的海雾中带来的水分便能顽强生存下来。在道路两边的沙丘和荒山上，时常能发现直角羚羊、山斑马、鸵鸟、豺狗、岩蹄兔、蜥蜴和甲壳虫的踪迹。 偶尔在这里能看到一两只甲虫或者一小片灌木丛，它们依靠晨露产生的水分生存 沙漠中的篝火晚餐，晚霞散去、月亮升起，今晚扎营沙漠里，沙漠的夜空旷孤寂而且很冷，燃起一堆篝火取暖，边晚晚餐边赏沙漠夜景……. Day 6 （非洲Safari 8月22日） 纳米布红沙漠 大自然总有意想不到的美让人感动、让人沉醉、让人震撼！在沙漠中扎营两晚三天，今天继续徜徉在广袤无垠的沙漠中位于非洲西南部的纳米布沙漠是世界上最古老的沙漠之一，其形成可以追溯到数千万年前。这个沙漠跨越了南回归线，绵延1600千米，占据了纳米比亚国土面积的14%它也是世界上最美的沙漠。每当太阳升起，光线赋予沙漠灵魂，整个沙漠鲜活起来，色彩迷幻。 苏丝斯黎（Sossusvlei）红沙漠，是纳米比亚国家最著名、最受欢迎的一个世界级景观，它位于纳米布Namib-Naukluft国家公园内，并因其巨大高高的红色沙丘而成为摄影爱好者趋之若鹜之地。这些红沙漠有1亿多年历史，被认为是世界上最古老的沙丘。 大爸爸沙丘(Big Daddy Dune)，它那庄严高耸的沙丘及巨大的星形山脉是艺术家和摄影师所寻觅的主题，最大的一个沙丘高达 325 米。这里也是非洲唯一有大象、犀牛、狮子的沙漠。 最美的是一座座沙丘的脊梁，将沙丘分成光线不同的两面，再点缀上攀爬者小如蚂蚁身影，简直就是颜值爆表美得不可方物！ 远远望去沙脊上的攀爬者排成一条线，小如蚂蚁🐜🐜🐜 无论如何也得走入画中让自己成为那沙脊上的一只小蚂蚁…… 烈日当空，天蓝得海水，红色的沙脊上，我变成了那只小蚂蚁🐜瑀瑀独行…… 纳米布沙漠被认为是世界上最古老的沙漠，干旱和半干旱的气候已持续了最少8千万年，从大西洋吹向该地区的空气经过寒冷的本吉拉洋流后变得干燥并冷却下沉，形成干旱气候。沙漠每年的降雨量少于10毫米，几乎寸草不生。 纳米比亚沙漠是世界上最古老的沙漠之一。这个沙漠跨越了南回归线，绵延1600千米，占据了纳米比亚国土面积的14%。纳米布沙漠因其独特的自然景观和丰富的野生动物而备受瞩目，但它同时也是地质学家研究地球历史的重要场所。 对于摄影师来说，这片沙丘美得惊人，尤其是在黎明和薄暮中，光影对比使得这儿的沙漠看起来就像是一片波涛汹涌的大海，延绵至永恒。 纳米布沙漠介绍 沙漠中经常遇到来自中国的游客 sesriem峡谷 纳米布-诺克卢福国家公园内另一个景观是Sesrium峡谷。 Sesriem峡谷是Tsauchab河经历百万年蚀刻出的作品 它是这个极度干燥的沙漠地带里唯一常年含水的地方。也因此这里过去是人类取水之地。 事实上，Sesrium在南非语系中，意思是六段绳之意，指需要连结六段皮绳方能从河中取水之意。 Sesriem峡谷，长约1公里，约30米深，Tsauchb（乔切伯）河贯穿东西。 Sesriem峡谷是Tsauchab河经历百万年蚀刻出的河谷 Sesriem峡谷经过早期河水的抚摸，后来风沙的侵蚀，造就现在令人叹为观止的沉积岩。 在野外午餐后2点到达沙漠营地：布须曼沙漠营地（Bushman's Desert Camp） 我们入住的房间，拉开窗帘立即被沙漠包围 房间的阳台 沙漠中的箭袋树 安顿下来后，一位当地导游（布须曼人）开车带我们深入沙漠开始一次有教育意义的沙漠之旅。 他个子矮小光着脚，开着一辆大轮敞篷车带我们进入沙漠深处。 没有路只有车留下的车辙印。 导游是布须曼人，第一次与非洲原始部落“布须曼”人接触 他边走边停，用他那尾音上杨的英文教我们辨识动物留在沙漠里的脚印，毒蜘蛛的巢穴，讲解沙漠里植物以及如何寻找水源等沙漠求生技能。 介绍沙漠里的植物 讲解毒蜘蛛的特点 淳朴的布须曼部落 布须曼人(Bushmen)也称“桑人”，是非洲南部一支土著族群，这里沙漠贫瘠缺水（曾经两年不下雨）但他们却对这片沙漠投以毫无保留的信任，他们依恋这片土地，在沙漠温暖的怀抱里睡得踏实香甜。但等他们一醒来，便立刻站起身，仔细观察天空是否有任何云朵或下雨的迹象，好像在他们香沉的梦中，听见沙漠中的生灵喊着：亲爱的老天爷，难道干旱还不结束吗？ 我们在一座沙丘下下车 他带领我们走上沙丘告诉我们沙丘的形成和他祖辈在如何在沙漠里寻找水源以及求生的故事。 正值夕阳西下 茫茫大漠、落日融金 站在沙丘上，大漠落日余晖之美征服了所有的人 沙漠的落日之美让人瞠目结舌、神圣得让人敬畏 大家坐在沙丘边缘、凝视远方、鸦雀无声，让浮躁的心完完全全融入大漠、融入夕阳……此时此刻四大皆空，难得的片刻让身心宁静。 夕阳年复一年从大漠落下，它见证了这片土地的星移斗转、沧海桑田，让人感受到一种永恒的美。 当夕阳渐渐落下，沙漠上空渐渐被夜幕笼罩，星星点点的繁星开始点缀着这片天空，沙漠夜晚的宁静、神秘。 夜幕下的箭袋树 在纳米比亚旅行，最不能错过的就是这里的星空。红沙漠的落日与星空。因为空气没有污染、且靠近赤道，人们能用肉眼以最佳的视野看到布满星星的美丽夜空，银河系似乎也不那么遥远。 摄影师的专业镜头在这里大显身手 纳米比亚最值得去看的风景除了红沙漠的神秘光影、沙海交响的波澜壮阔和埃托沙野生动物园的自然野性，还有就是你用肉眼就能看到绚烂星空。 我用手机拍的星空 纳米比亚的空旷里有一种迷人的美。 在广阔的纳米比亚天空下度过一个星光灿烂的夜晚。这个难忘的一天展示了纳米布沙漠令人惊叹的奇观！还有红沙漠的落日，绚烂的晚霞、血色黄昏与红沙漠互相映衬充满诗情画意。 我们踏着夜色走下沙丘 上车返回营地。这位淳朴的布须曼人一直到太阳下山夜幕低垂，然后摸黑开车送我们回营地。5个多小时的付出，不计回报，没有任何暗示他的酬劳，只讲他的故事。纯朴得让人泪目。当我将50元塞到他手里，他善良感恩的眼神清澈如同湖水，留在脑海里久久不能散去。 晚上9点才吃午餐 Day 7 （非洲Safari 8月23日）今天的重点是：穿越南回归线。早上6点起床去往卡车早餐 7点在沙漠营地边早餐边看大漠日出。 8点登上卡车告别昨晚下榻的荒漠深处的营地前往沃尔维斯湾，邂逅大西洋。 在广袤孤寂的大漠中，我们的卡车像一只小小爬虫。 行至80公里处，远远望见那个黄色的方框标志：南回归线！停车拍照。 南回归线穿越这个沙漠 我特地沿着南回归线走了一段，心情有些小激动，似乎完成了人生的一大壮举。 南回归线(Tropic of Capricorn)，是太阳直射点回归运动时移到最南时所在的纬线，其纬度数值等于黄赤交角，大约在23°26′S。南、北回归线也是南温带、北温带与热带的分界线；南极圈、北极圈则是90°减去回归线的度数，是南温带、北温带与南寒带、北寒带的分界线。 南、北回归线也分别是南温带、北温带与热带的分界线；南极圈、北极圈则是90度减去回归线的度数，是南温带、北温带与南寒带、北寒带的分界线（天文五带） 登车继续前行，一路荒无人烟上倒是不断有动物出现。 车窗外除了贫瘠的沙漠、还有光秃秃乱石嶙峋的山脉。 途中停车一处石头山下 导游带领大家登高望远 返回车上继续行走在沙漠中 在酷热干渴的沙漠中我们喝水也该用了大瓶，为解暑我在水里加了薄荷茶。 一辆车坏在了路上，这是极端危险的事情，茫茫大漠没水没食物没人烟。如果留在这里后果不堪设想。 下午空气渐渐湿润起来，大西洋海岸线渐渐映入眼帘，一边是海水一边是沙漠。两者完美结合。 卡车沿着海岸线行驶 按常理海边不应该有沙漠，纳米比亚这个世界最长的海边沙漠颠覆了我们对沙漠的想象。 5万平方公里的纳米布沙漠与1,600公里的大西洋海岸线完美相连。 这里演绎着沙漠与海洋的交响曲 沙漠海洋在大西洋寒冷呼啸的海风中一同吟唱着这里的空旷与孤寂。 纳米布沙漠是世界上最狭长的沿海沙漠，也是世界上最古老的沙漠，位于纳米比亚和安哥拉境内，一直从纳米比亚延伸到了安哥拉，也就是说纳米比亚境内的纳米布沙漠拥有1600公里长的海岸线，安哥拉西南部300公里沙漠也属于纳米布沙漠范围，这样纳米布沙漠总长度达到了1900公里。 港口城市斯瓦科普蒙德Swakopmund）就坐落在这沙漠海洋边上。 不久来到港口小镇Swakopmund，终于看到了人间烟火，从蛮荒走进了文明。 斯瓦科普蒙德，是纳米比亚西部大西洋沿岸的一座港市，位于温得和克以西280公里，鲸湾港以北33公里。斯瓦科普蒙德由德国人建立于1892年，是纳米比亚主要港口之一。 斯瓦科普蒙德（Swakopmund）因位于斯瓦科普河入海口而得名。 斯瓦科普蒙德是德国殖民统治中心，整个城市按照德国兼做风格设计建造，仍有不少人讲德语。在德国占领期间曾是西南非洲主要港口，因不断淤塞而为沃尔维斯港取代。 城市建筑是典型的德国殖民时期风格，居民大多是德国人后裔，小镇浓厚的德式风情让旅行者有仿佛来到欧洲小镇的感觉。 　　这里也是海滨度假胜地，旅游业发达，众多酒店、度假村坐落在市区 晚上入住一家民宿酒店。全体团员入住酒店不住帐篷。 小酒店艺术氛围浓厚还包早餐 Day 8（非洲Safari 8月24日）刺激又安全的户外活动 斯瓦科普蒙德（Swakopmund）是纳米比亚的极限运动之都。 在沙海相连处跳伞，骑沙漠摩托车在纳米布沙漠中驰骋，滑沙、沙漠生物巡游等刺激又安全的户外活动项目是旅行者们不可错过的体验。 我们当然是全团出动各取所需。 体验沙漠骆驼🐫 骑骆驼🐫畅游纳米布沙漠中 活动累了找了一家海边餐馆（lighthouse ）好好吃了一顿。 晚餐后悠闲地探索这座城市 踏着夜色而归（未完待续，下一篇：大白区埃托沙国家公园）

红沙漠与最美星空 纳米比亚🇳🇦 非洲10国Safari猎游(2)

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