行走在上帝的荒野中， 优胜美地半穹顶背包行 二（Sept. 8~15, 2024)

似水流年

Walk away quietly in any direction and taste the freedom of the mountaineer. Camp out among the grasses and gentians of glacial meadows, in craggy garden nooks full of nature's darlings. Climb the mountains and get their good tidings, Nature's peace will flow into you as sunshine flows into trees. The winds will blow their own freshness into you and the storms their energy, while cares will drop off like autumn leaves.” — John Muir

静静地朝任何方向走去，品味登山者的自由。在冰川草甸的草丛和龙胆草中，在充满自然宠儿的崎岖花园角落里露营。爬山，获得好消息，大自然的平静将流入你，就像阳光流入树木一样。风会将自己的清新吹进你体内，风暴会将自己的能量吹进你体内，而烦恼会像秋叶一样飘落。”——约翰·缪尔

Sept. 11, 2024

在优胜美地做了三天游客，今天终于要进山了。

早上天未亮，我们就起床了，不是为了早点进山，而是为了去莫诺湖边看日出。

六点多再次到访South tufa, 此时天光微明，湖边无风，湖水平静安宁，一座座钙华剪影般的倒影在水中清晰可见，只可惜天空纯净得如一块光板，无一片云彩。

湖边遇到一位老人，正伏在三脚架上专心拍摄，闲谈中得知他便是昨晚在湖边建议我们静等落日彩云的那位女摄影师的先生，转过一个角，我们再次与那位女摄影师不期而遇。

退休后，他们带着相机，四处采风，这一次，他们将利用两个半月的时间，前往犹他州，Zion, Bryce等国家公园以及新墨西哥州，一起徒步，摄影，夫妇两有共同的兴趣爱好，能够一起做自己喜欢的事情，真好。

天渐渐地亮起来，远方的天际被晨光轻轻撩起，透出一抹淡淡的粉色与橙色，犹如隐约的霞光，湖中矗立着的大大小小，长长短短的钙华柱上，泛起一层淡淡的柔和光辉。

朝阳慢慢爬上了山头

很快，整座山头便沐浴在金粉色的霞光中

山体愈发地亮起来，金光灿灿，周围一片寂静，只听见湖水轻轻地拍打着岸边，不时有海鸟贴着湖面低低掠过，打破了这一片沉寂，我们站在湖边，静静地等待着，等待着太阳跳出山头，洒在湖面上的瞬间。

半个多小时后，太阳跃过山头，耀眼的阳光如金色的洪流，倾泻在水面上，湖面波光闪烁，泛起细腻的波纹，钙华的倒影也随之变形，扭曲，荡漾，起舞…

在湖边逗留了一个多小时，迷你姐一次次催促着离开，仙姑一次次哀求，再拍最后一张照片，秋分姐笑言，这才叫“流连忘返”， 仿佛我们这次不是为了半穹顶，原本就是为了莫诺湖及水中的钙华而来。最终离开时，太阳已经升起很高了。

离开莫诺湖，经东门重返优胜美地园区，将两辆车分别停在步道两端，将车内所有的食物放入防熊箱内，背上背包，半穹顶四天三晚重装徒步正式开启。

停车场四周放着很多红棕色防熊储物柜，昨天在游客中心领取荒野徒步露营许可证时，护林员特别告诉我们离开前要将车内包括食物在内的所有有气味的物品都装入防熊柜，以免熊被车中所放物品的气味吸引，损坏车辆（我猜他们将不得不对损毁车辆的熊执行死刑，所以这些柜子其实是救熊柜）

八点四十分，在Dog Lake步道口照完合影，我们踏上了步道。

步道起始比较平坦，沙石小路，木板小桥，蜿蜒自茂密的针叶林间穿过，阳光从林子的缝隙间透过来，在地面上投下长长的影子，我们背着大包，缓步走入山中，盼望已久的半穹顶徒步，终于开始了，几分期待，几分忐忑。

半个小时后，我们走至穆尔步道(John Muir Trail)与拉弗蒂溪步道(Rafferty Creek Trail)交汇处

踩着满是尘土的拉弗蒂溪步道，我们继续往南。

这一路，风尘仆仆四个字最宜形容，我们脚下，多是松软的沙土，每一步，都扬起几英寸高的灰尘，不时有沙土打在脸上，飘入口中。

将近中午，我们停下来，在路边歇息，午餐，出发三个多小时，我们已经走了十公里，爬升一千三百多尺。

一队骡队从步道那头走过来，背上驮着重物，为前面的高山营地运送物资。

告别了骡队，我们在尘土飞扬中，继续往前。

很快，我们走到了高线与低线的交汇口，高线将翻过海拔一万多尺的福格桑山口（Vogelsang pass），低线则沿着九千多尺等高线，在山脊上缓步向前。

按照荒野徒步许可证，我们应该选择前往福格桑山口的高线，今晚将在离山口不到两英里的高山湖伯尼斯湖边（Bernice lake）露营，营地海拔一万尺以上。

昨天下午，我们走入土伦草原游客中心，将我们的徒步计划告诉护林员，“明天夜里温度只有华氏十八度，在海拔这么高的地方露营，除非有很好的装备，你们会冻死的”， 那个脾气不好的女护林员怀疑地看着我们几个，不由分说地将我们的路线全盘否定，要求我们离开高线，前往海拔八千多尺的鲍勃科克湖（Bobcock lake）。我刚想开口争辩，“可是，我们申请的许可证要求我们必须翻过福格桑山口”，迷你姐看了我一眼，接口说“好，你能在地图上给我们指一下这条线的位置吗？”

所以，此刻，站在高线与低线交汇处，我们毫无争议地走上了低线，完全违背了许可证的要求，事实上，从今天早上起步开始，我们就已经偏离了许可证，许可证上的步道起始点，是拉弗蒂溪步道口（Raffety creek TH）。

12:30左右我们翻过土轮山口，前方传来锤子敲打在石头上发出的清脆的声音，大概是过了徒步季，这一路，除了那队骡队，我们鲜少遇到其他嗨客。循着声音我们好奇地往前走，然后，我们看到了他们。

这一路，我们数次遇到修复步道的护林员，感谢他们的付出，让我们可以无忧地走入山中，回归人类最初的家园。

近一点钟，我们走到布斯湖边(Boothe lake), 湖不大，为纪念公园护林员克莱德 布斯（Klyde Boothe）而命名。

湖边有不少平坦之处可以露营，不过时间还早，我们决定继续往前，前往昨天女护林员建议的鲍勃科克湖。

离开布斯湖，沿着弗莱彻溪流，我们继续往前。

秋天的优胜美地山谷，宛如一幅绚烂的油画，草木枯黄，松柏常青，初秋时节盛开的野花，零星点缀着，天蓝的仿若一片汪洋大海，无边无际，没有一片云，灰褐色岩壁在这样纯净的蓝天下，更显高大威严，微风带着阵阵清爽，空气中弥漫着落叶与泥土的芬芳，令人倍感惬意，行走其间，每一次呼吸都是自然无偿的馈赠。

天气是一年里最好的时节，白天温度怡人，夜晚清冷却不冻人，人也散去，令你可以轻松独享山间的清幽与宁静。

背着大包，我们一步一步，走入山谷深处。

过了土伦山口后，水源开始丰沛，一路上不时遇到些不知名的小湖泊，趟过一条条不知名的小溪，山峰，巨石，湖泊，溪流不断映入眼帘，禁不住常常驻足，频频回望。

下午三点钟，我们走到鲍勃科克湖边，今晚的营地就在湖边。

各自在湖边找了一块平地，搭好帐篷，带着水袋，我们开心地走到湖边打水，洗漱，泡脚，此时太阳正好，照在身上，暖暖地，“哪里有那么冷，零下十八度，吓死人了”，仙姑忿忿地说。

快五点时我们准备打水煮晚餐，噩梦开始了。

为了减轻背负，我们六人只带了两个炉灶及两个过滤器，谁知迷你姐的卡塔丁与我的索尔约好了似的，集体罢工闹脾气，过滤一瓶水需花费平时两倍三倍的时间，太阳落山后，气温渐渐下降，我们抱着冰凉的水袋，冻得抖抖索索，终于打够了足够煮饭的水。

教训就是像过滤器这样的关键性小东西，最好多带几个。

近七点钟，夕阳西下，远山泛起一层金边，山峦，树木，岩壁，在湖中倒影成一幅流动的画。

整个营地只有我们六个人，能够独享这一份清幽，实在是感恩。庆幸我们选择了低线，没有错过如此美丽的湖景。

今天徒步距离12.74英里，爬升1680尺，徒步六个半小时，from Dog lake TH to Bobcock lake campsite

Sept. 12, 2024

早上起来，湖边一片静谧，除了我们五顶帐篷，再无他人，湖水平静如镜，倒映着山峦树木，时间在这一刻仿佛静止，美好得令人想要流泪，每次置身于如此清幽宁静之中，总会忍不住轻叹，活着，以自己的方式活着，可真好。

我们建在湖边的营地, 几步开外就是鲍勃科克湖, 打水，洗漱，做饭都很方便。

不知是否昨晚营地海拔不够高，气温没有想象的低，一夜无梦直睡到天光大亮，难得野外露营头一晚如此好睡。

今天早上起来发现昨天留在帐篷外面的空水袋里面已结满碎冰，才知道昨晚温度其实并不高，已经到冰点以下了，昨天一宿的温暖，源于睡前塞进睡袋里的那一瓶热水。

近八点，我们在灿烂的朝阳中，整装待发。

一个半小时后，我们走到恩典湖边（Merced lake), 透过树叶的缝隙俯瞰山谷中的恩典湖，湖水在碧空下泛着蓝光，如天空一般明净，无暇。

远处，半穹顶侧身昂然立于山巅。

迎面而来另一位徒步者，这一路我们鲜少遇到其他徒步者，我们的目光，被他身后那一团红色所吸引，走近了，才看清原来是一个红色的睡袋，这样一位蓬头垢面的中年男人背着一个红色睡袋走在步道上，不引人注目委实很难，好奇止步上前交谈，得知他昨晚不慎将睡袋打湿了，今天只得背着睡袋上路，希望今晚到达营地后睡袋能被太阳晒干或风吹干？不能想象在如此寒冷的夜晚，盖着潮湿的睡袋睡觉是怎样的体验。

等他走过，Wayne捉狭地冲我们挤挤眼，一本正经地说我们都被他骗了，他身上背着的不是一个睡袋，而是昨晚被他谋杀的女人

十点钟我们到达恩典湖护林人小屋，因为过了徒步季，小屋上着锁，也没有护林人在此轮值，看到屋外的野餐桌椅，我们依然很开心，最妙的是，这里竟然有水，不是湖中需过滤的水，而是文明社会中从水龙头里流出的水。

我们走过去，在此下包，洗漱，坐在简易的木椅上，晒着太阳，吃着能量棒，生活简单而美好。

强烈的阳光越过柔和的山脊，射向林间空地，在地上留下一个个斑驳的树影，人影，枯黄的松针间，散落着一只只灰褐色硕大的松果，旁边一棵直径七八英尺的大树，树干粗壮挺直，直上云霄，我们五个女生伸长了手臂合抱都抱不过来，估计有几百岁的树龄

近十一点，我们走到恩典河边一条无名瀑布，出发三个小时，我们才走了4英里，接下来还有八英里山路，一千多尺爬升，可是我们并不急着赶路，在这样的清幽与荒芜间，我们奢侈地享受着浪费时间的特权。

瀑布不远处有一座低矮的木屋，这是吐伦草坪五个高山营地之一，恩典营地，从这里到半穹顶，要走十英里。

从土伦草坪出发，环线依次经过Clen Aulin, May lake， Sunrise, Merced Lake以及 Vogelsang五个高山营地，途径May lake, McGee Lake, Raisin lake, sunrise lake, cathedral lake, merced lake等若干湖泊及溪流，翻过驻云峰（Clouds rest）与Vogelsang山口，全程48.6英里，营地配有山屋，提供餐饮，配备向导，如今你走这条环线，不但无需重装，不用背帐篷，睡袋与食物，甚至连认路也不需要，这条野路已非我们想象的那般荒野。

因为我们出发的太晚，已经过了徒步季，目前五个高山营地均已关闭。

沿着一条松针铺就的小路继续往前，半个小时后，我们走到了恩典湖边

路上不时踩到硕大的松果，又粗又壮，比人的手臂还长。

走过克拉克峡谷（Clark Canyon） 与回声谷（echo valley）后，半穹顶再次出现在我们的视野中，并一路伴随着我们直到今晚的营地。

两年前的七月初，一场火灾席卷了优胜美地国家公园大部分地区，大火烧毁了园内三千两百多英亩土地，园内数百棵千年巨杉也险被付之一炬，绵延千里的大火，为这座千年的自然瑰宝蒙上了一层厚重的迷雾。

这些枯朽的残肢，便是两年前那场火灾的见证。

下午三点左右，我们到达今晚的营地，日出溪(Sunrise creek)营地。

营地建在溪水边的一个陡峭的山坡上，令我们吃惊的是，营地竟然有信号，且信号还挺强。

今天一路上，偶尔手机有信号，大家都很兴奋，纷纷取出手机，给家人报平安，查短信，发朋友圈，没想到如今优胜美地园子内的信号如此好，这一片野地果然不再如我们想象般荒野。难怪在攀爬黎明墙时，汤米愤而摔下手机，我也如他一般，无比怀念以前完全不受外界干扰，那些与世隔绝，单纯徒步的好日子。

今天的营地又是只有我们六个人，五顶帐篷，大部分明天将登顶半穹的嗨客们都在离这里不远的小优胜美地河谷露营，我们的荒野许可证上也明确地写着第二晚营地，Little yosemite valley。行前看Gaia地图，如果今晚在日出溪附近露营，我们可以节省单程1英里，五百多尺爬升，前天在土伦草坪游客中心取荒野许可证时，询问第二晚是否可住这里，女护林员大度地告诉我们，只要符合荒野露营规定，步道上哪里都可以露营。

营地正对着半穹顶，透过林间空隙，半穹顶仿佛触手可及。

今天的步道上满是沙土，走起来尘土飞扬，仙姑禁不住感叹，难怪古人说旅途风尘仆仆，需要接风洗尘，昨天在路上遇见一对年轻夫妇正往山外走，姑娘看着我们这群人正衣着光鲜的往山里走，好不羡慕地说她已经等不及山外的real food and shower了。

好在营地旁边就是清澈的溪水，没人给我们接风，我们自己走去溪水边，洗脸，擦身，泡脚，洗去这两天的风尘与疲惫。

支好帐篷，去熊罐里掏晚餐，这是每天必须的功课，晚上睡觉前，要把所有食物及牙膏面霜等物品都塞入熊罐中，明天早上早餐时，这一套程序还需再走一遍，为了保护我们自己，更为了保护熊

这是每天最美好的时刻，放下沉重的背包，停下疲惫的双脚，坐在秋日的暖阳下，听着虫鸣鸟叫及潺潺的流水声，聊天，说笑，慢慢地享用晚餐

八点不到，我们已经钻进了各自的帐篷，明天早上三点半起床，四点钟出发前往登顶半穹顶，这趟旅程的重头戏，也是我们期待已久的，希望一切顺利。

今天徒步距离12.04英里，爬升1519尺，徒步七小时一刻钟，Bobcock lake to Sunrise creek