日本旅痕5：大阪

老葛

清晨离开位于名古屋东郊丰田汽车城的优哈池皇家酒店，今天回大阪了。

六天前来到大阪，一路奈良京都富士山东京镰仓兜了一圈，最后回到起始点。

酒店门口小景。

落羽杉也红了。

今天在大阪要去的，一个是大阪城，另一个是心斋桥，然后坐20：30的晚班飞机回国。

“大阪”在明治维新前写作“大坂”，维新后忌于“坂”字可拆为“士反”，有“武士叛乱”之讳，因此于明治三年（1870年）改名为“大阪”，“大坂城”也因而更名为“大阪城”。一般讲述更名前的历史时仍会以旧名“大坂城”称之，以示时代区别。

路过的这幢楼房是大阪警视厅（大阪府警察本部）。因为我的小外孙前一阵子着迷看《名侦探柯南》，我也跟着看了几集。好多集都有大阪警视厅的镜头，所以多拍了几张。

屋顶上的直升机平台。

与大阪警视厅一路之隔就是大阪城公园，当然还隔着一条护城河。

大阪城公园沿护城河的樱花大道。我们在京都那边已经知道，入秋后的樱花树，树叶也是红的，今天的樱花大道一片火红。看不到如雪如云的樱花，灿烂如火的樱叶也是一道风景线啊！

沿着樱花大道走向大阪城大门。

一路照片拍个不停。

导游说，樱花的红叶季很短，只有一个礼拜不到，这次我们碰巧正好赶上了，像昨天镰仓若宫大路的樱花叶就已经全部掉落了。樱花叶掉落，意味着离樱花盛开的季节不远了。

大阪城不仅是大阪的名胜，更与名古屋城和熊本城一起，被称为日本的三大名城。

大阪城的历史可以追溯到安土桃山时代（1573—1603年）。安土桃山时代有三个重要人物：织田信长、丰臣秀吉、德川家康。织田信长和丰臣秀吉相继成为这段时期的主导者，最后又由德川家康终结了这个时代。

到了江户时代，这座城堡经历了多次修筑，最终在1620年至1629年间由德川秀忠重建。

大阪城有两道城墙，首先看到的当然是外城墙了。

大阪城公园平面图。

城墙东南角上的这座二层楼建筑名一番橹，建于1620年，似城楼又不是城楼，其实具有碉堡的功能。城墙上共有六座这样的建筑。

大阪城的城墙立面带弧度，全部由整齐的大石块堆砌而成，比起砖墙或泥打墙来，可说是固若金汤了。内外城墙加起来据说有12公里长。

在外城墙边看到，天守阁露出屋顶。

进了大阪城的大门——玉造口。

走过一段宽阔的大路，来到内城墙边。内城墙上爬满了各种绿植，秋日阳光下呈现一片五彩缤纷。

这里的城河已经干涸而成为壕沟。

这道门名叫樱门，进了樱门就是内城了。

樱门是内城的正面入口。樱门这个名字起源于丰臣秀吉年代，因为这附近有许多漂亮的樱花，因此而得名。

进入内城首先看到的这幢建筑建于1931年，原先是陆军第四师团司令部，后僻为警察厅及大阪市博物馆，现底层为大阪城商场，出售一些纪念品。

大银杏树。

走过商场，就是高耸的天守阁了。

天守阁，作为城中最高、最主要也最具代表性的建筑，不仅具有瞭望和指挥的功能，更是封建时代统御权力的象征。

大阪城天守阁是十六世纪由丰臣秀吉始建，现在看到的建筑是1997年第三次重建的。

这座天守阁，白色的墙面配以绿色的屋瓦，鸱尾用贴了三层金的鯱作为装饰。四至五层墙面则用贴二层金的伏虎、仙鹤和龙鱼作为装饰。整个天守阁既显雄伟壮观、金碧辉煌，又不失闲淡清幽、精致优雅。

大阪城天守阁总高约56米，外五层内八层。二层至七层都是大阪城相关历史陈列，顶层为观景台，游客可以俯瞰大阪全市。

四层至五层之间装饰着金虎的墙面是黑色的，据说是丰臣家族的建筑风格，下面则是德川家族的风格。

忽然发现有一架客机向天守阁飞去，引起不少人的注意。

不会是911事件重现吧？大家驻足观看。

飞机在房子后面出来了，离天守阁远着呢。

在天守阁前，平铺有一块大石板，上面有个倒合着的不锈钢“锅”，这是大阪世博会纪念碑，由御日新闻社和松下电器产业株式会社所建。据说，在“锅”底下，封藏了成千上万的植物种籽。目的是为人类灾难重建而准备，日本人还挺有危机感的。

而这块“香樟之记”石碑是1898年为纪念丰臣秀吉而立的，旁边的香樟树也是那时候种下的。据说原先这地方有座丰臣秀吉塑像，以及他本人手植的一棵香樟，后均毁于与德川家康的战火。

大阪城保留了贯穿整个江户时期的木制建筑、门、仓库等十三处建筑，这些遗迹被日本指定为国家的特别历史遗迹，相当于我国的全国重点文物保护单位。限于时间，我们不可能全部去走一遍。

大阪城天守阁自1997年重建以后，实际上就是一座具有江户时代风格的现代建筑了，有电梯上下。真正重量级的历史遗迹就是这石块垒砌的城墙了。

樱门周围的城墙所用的石块特别大，都是城中最好的，有些石块一块就是一堵城墙，包括排名第一的“蛸石”以及第三的“振袖石”等巨石。蛸石重达一百三十吨。樱门周边的巨石群是由冈山城主池田忠雄搬运过来的。

位于樱门对面的丰国神社，门口有花岗石建的大鸟居。

丰国神社在日本共有四座，以京都的那座为总本社，是为了祭奠丰臣秀吉而建的。1620年丰臣家族灭亡后，这些丰国神社随之被毁。丰臣秀吉是第一个统一日本的，就像我国秦始皇式的人物，在日本有一定影响。到19世纪末，丰国神社重建。

导游不建议我们进去，而且大部队已经往前走远了，所以只能在门口看一眼。

这是进门广场上的丰臣秀吉铜像。

回来一查资料，才明白导游不建议我们进去自有道理。话说丰臣秀吉统一日本以后，派兵十八万攻打朝鲜。朝鲜向中国求救。当时的明朝政府出兵帮朝鲜打败了丰臣秀吉，但也战死三万士兵。丰臣秀吉败退时，把这战死的三万中国士兵的耳朵鼻子割下来带回了日本，作为夸耀的资本。丰臣秀吉病死后，他的子孙把他和三万中国士兵的耳朵鼻子作为陪葬埋在一起，并在上面修了丰国神社祭祀。虽然这事发生在京都的丰国神社，但中国人与丰臣秀吉有仇却是千真万确的。

离开大阪城，我们来到心斋桥。在这个大力士旁边的一个商场里，观看了一场日本茶道表演，品尝了由抹茶冲泡的茶水。第一次知道日本的茶道用的是抹茶，可惜全场不准拍照录像。

现场既不推销茶叶，也没有卖抹茶的。搞不懂兴师动众表演的目的是什么？不急功近利，放长线钓大鱼？

皇纪二千六百年纪念碑。

所谓“皇纪二千六百年”，即昭和十五年（1940年），当时正值日本侵华战争僵持阶段，导致日本国民中普遍产生穷乏、郁闷的思潮。日本政府为炫耀所谓“威武”以鼓舞国民士气，大肆操办“皇道纪元2600年大典”。这块碑应被视为日本军国主义的产物、日本侵华战争的罪证。

这块是安井道顿和安井道卜纪念碑。

1612年，安井道顿、安井道卜及安藤藤次（平野藤次）以私人财力兴建一条长2.5公里的运河，1615年完工。德川家康的外孙松平忠明因道顿的功绩，把运河命名为道顿堀。

从十七世纪六十年代开始，以道顿堀上的心斋桥为中心，这一片邻近地区陆续出现了多座剧场、大批商场以及娱乐场所，慢慢的这里就成为大阪的商业集中地。

而道顿堀则也成了这里一条与河道平行的美食街的名字。

导游约定三小时后在“日本桥”边集合上车，大家自由活动。

几个在东京扫货还意犹未尽的大妈，在导游的指引下，急匆匆向心斋桥的大商场赶去。而我们这些没有购物任务的，就在美食街道顿堀瞎逛。

道顿堀运河。

日本有“吃在大阪”的说法，而道顿堀几乎囊括了大阪所有特色美食，什么牛肉拉面、章鱼烧、烤神户牛排、铁板烧、旋转寿司、河豚料理等等，应有尽有。

眼下已经下午二点，忽然想起今天午饭还没吃，这才感觉到饥肠辘辘。看到满目令人眼花缭乱的店招和广告，也不知道吃什么好了。

看到有饺子店，先尝尝日本饺子的味道，来个饺子套餐。

饺子就是我们的锅贴，呵呵。再加一块猪排一大碗炒饭，已经解决了温饱。

除了饮食店，还有就是药妆店，据比较过的团友说，货比东京便宜。

章鱼小丸子，上面还浇了一层酱料，挺诱人的，来一打尝尝。里面有成块的章鱼肉。

牛丼，国内经常看到，从来未深究过是什么东西，来上一碗。“丼”字比较生僻，但我从小就认识。原因是离家不远处有条巷子，名字就叫做“XX丼”。由此推测，“丼”的含义应该与井或街坊相关，发音为don（栋音）。查《新华字典》，竟然查不到。打字一开始也打不出来，后来试着打dan（胆音）才打出来。这次来道顿堀才知道，“丼”就是盛在碗里的饭，日语发音就是don（栋音）。

而看了网上一位资深老师的讲座，原来“丼”字有三种意思，对应三种发音。1. 丼，通井，发音就是jing。2. 深洞，发音就是dong。3.东西掉进水里的声音，发音dan。日语中，“丼”字来源于汉字，就是上述第二种意思，引申出碗饭的含义。

牛丼端上来一看，果然就是牛肉盖饭，再加了点蔬菜。

这一碗才吃一半，就吃撑了！剩下的放在章鱼小丸子的纸盒里，带到了飞机上。晚班飞机不提供晚餐，只发了一些小点心，拿出来正好解决问题。

在这条街上，除了吃，就是欣赏各式各样千奇百怪的店招。

大蟹会张牙舞爪地爬动。相似的店招至少有三家，估计是连锁店。

2025年大阪世博会的广告。

道顿堀西头有一个电影院。

忽然人群中一阵躁动，定睛一看，原来是一个艺伎走过。大家一阵乱拍。艺伎走得很快，以致一位老阿姨追了一条街区，才拍到一张正面的照片。

不过导游说了，围着艺伎拍照从礼貌上讲是允许的，本身她在人来人往的大街上走过，就有招摇过市的意思。

导游说，培养一个艺伎不容易，现在日本的艺伎越来越少了，全日本的艺伎也不过二三千人，青黄不接，后继乏人。

夕阳西下，我们又经过关西机场跨海大桥。

虽然一切顺利，出硕放机场就有旅行社定的网约车在等着，不过回到家已经凌晨一点了。

《日本旅痕》全集到此结束，谢谢各位一路关注陪伴！

补记于2024年12月。