民族矛盾宗教纠纷交织的耶路撒冷

剑胆琴心

剑胆琴心

耶路撒冷是一座历史十分悠久的历史名城。5000年前古老的耶布斯人生活在这贫瘠的死海之滨，他们在一块巨大的裸露的岩床之上祭拜上天，这块岩床既是耶路撒冷的所在。公元前1028年，犹太先祖扫罗王及其继承人大卫王将各部族联合成一个民族。公元前1004年大卫王将首都建在这里，并把“约柜”移置至此，从此确立了耶城在历史上的特殊地位。

约柜（希伯来语：אָרוֹן הָבְּרִית‎‎、Ārōn Hābrīt），又称“法柜”，是古代以色列民族的圣物，“约”是指上帝跟以色列人所订立的契约，而约柜就是放置了上帝与以色列人所立的契约的柜。这份契约，是指由先知摩西在西奈山上从上帝耶和华得来的两块十诫石板。

大卫王之子所罗门王在这里建了犹太人的第一圣殿。由于地处欧洲、亚洲、非洲的十字路口，这之后近3000年的漫长岁月之中，耶路撒冷历尽磨难和沧桑，几经兴衰。据统计，耶路撒冷先后遭受过各国的征服共达37次之多。亚述人、巴比伦人、波斯人、希腊人、罗马人、拜占庭人、阿拉伯人、十字军、马穆鲁克军、土耳其人、英国人等均作为征服者在此行使过统治者的权力，少则几十年，多则几百年，城头频换大王旗。有些统治者进行掠夺和破坏，有些统治者又在被破坏的废墟上大兴土木。耶路撒冷既是世界瞩目最具繁荣的中心，而又是充满战乱祸端，命运多舛的城市。

耶路撒冷由旧城和新城两部分组成。1860年前，旧城由呈等边四边形古老城墙围绕，至今城内划分为东部穆斯林区，西北部基督教区，东南部犹太区，西南部亚美尼亚区。各区域居民有着各自的生活，很少沟通，互不相扰。每一个民族又都有自己心目中的耶路撒冷。

第二次世界大战后耶路撒冷曾由联合国管理。1948-1949年以色列占领了耶路撒冷西部建立了新市区，约旦则盘踞在城东旧区，阿以将耶路撒冷分而治之。1967年第三次中东战争后，以色列占领了整个耶路撒冷，并于1980年宣布耶路撒冷为以色列的首都。1988年11月15日，巴勒斯坦国也宣布定都于此。整个耶路撒冷卷入了历史、民族、宗教的盘根错节的缠绕与纷争。

在我们下榻耶路撒冷的那一天，老城内阿卡萨清真寺前发生了巴勒斯坦枪手与以色列军警的枪战。为此阿克萨清真寺被临时封闭，次日瞻仰阿克萨清真寺的计划泡汤了。该寺为伊斯兰第三大圣寺。地位仅次于沙特阿拉伯的麦加圣寺和麦地那先知寺。它位于耶路撒冷东区旧城东部沙里夫内院的西南角。

阿克萨清真寺之所以被视为伊斯兰圣司，出自公元620年穆罕默德的“夜行登霄”的典故。相传穆罕默德在一个夜里，鬼使神差地从麦加来到耶路撒冷圣殿山，在此升到天堂，会见了早先的先知们。此后耶路撒冷就长期被穆斯林控制。《古兰经》17章1节记载穆罕默德夜行前往耶路撒冷的事迹。

古代先知奥斯曼帝国的苏莱曼，在穆罕默德夜行登霄的“登霄石”之上建立起圆顶清真寺，圣殿山上两座清真寺的兴建都是为了纪念这一事件。据说那块登顶的岩石也就是耶路撒冷先民们祭天的那块岩床。由于阿克萨清真寺和圆顶清真寺所在的位置正是当年犹太民族所建圣殿的原址，哭墙就在其西边墙之下。围绕着这座寺院，阿拉伯人与犹太人多年来纷争不断，流血事件没完没了。成为两个民族的梦靥。

远道而来未能入内参观，只是在附近瞻仰外表，成为我们无法挽回的遗憾。

【上图为网上下载圣殿山上阿卡萨清真寺和金顶圆顶清真寺全貌】



橄榄山

清早来到耶路撒冷东部橄榄山，橄榄山与耶路撒冷老城圣殿山相隔着沦溪谷，高居于对面的圣殿山之上。在此可以俯瞰老城四面围得铁桶似的坚固城郭，城内密密麻麻的老式建筑，几乎见不到一座高楼大厦，在阳光照耀下阿克萨清真寺金色穹顶熠熠生辉。山坡以下，排列着数不清的犹太人墓穴，从五湖四海归来的犹太人临死前的最大遗愿就是将自己埋葬在橄榄山上，可以永远遥望犹太人的必许之地。

【橄榄山俯瞰耶路撒冷老城全景】



【橄榄山俯瞰对面圣殿山】



【橄榄山上面向圣殿山密密麻麻埋葬着犹太人的坟墓】



【橄榄山下东正教圣·玛丽神女教堂】



【耶路撒冷老城城池】



橄榄山犹太人墓地的对面耶城老城墙跟下面是成片的阿拉伯人墓地。墓地正对着耶城六座城门之一的“金门”。

基督教认为耶稣在复活节前的星期日进入耶城。而穆斯林则认为末日审判将在耶城进行。阿拉伯人统治时期，为了阻止弥赛亚从不相信有“复活”一说的阿拉伯人的墓区进城，用厚厚的条石将金门封闭。而犹太人则深信，当弥赛亚来临时，金门将重新洞开。



橄榄山为犹太教和基督教的圣山，在《圣经》及以后宗教文献中屡见记载。耶稣在死前一周，从这里进入耶路撒冷，在此布道。据说就是在这里被罗马士兵逮捕，沿途留下众多不可磨灭的印记。

沿着橄榄山的坡道向下走，沿途经过并依次瞻仰了上帝的眼泪教堂、耶稣与十二弟子最后的晚餐教堂、圣母玛利亚墓地圣安妮教堂。（根据以色列导游生硬的汉语讲述，和我不准确的一知半解。）

【万国教堂，又称苦闷教堂】





【圣泪教堂】





【上两图为圣母墓葬教堂，据传圣母玛利亚安眠于此，另有说法，圣母玛利亚长眠于土耳其的以所佛】



苦路

狮子门是老城东部面向橄榄山的一道重要城门，城门通向基督教徒的居住区。城门前有荷枪实弹的以色列军警把守，沿途通往阿克萨清真寺方向所有大街小巷全部禁行。好在耶稣受难的那条“苦路”还对游人开放。

在耶路撒冷老城有一条没有门牌号码的小路，从一世纪至今，始终被基督徒所纪念，它就是著名的“苦路”。

二千多年前，犹太人的死囚们就是沿着这条路背着两块木板拼成的刑具走向刑场的。

据记载，耶稣当年被罗马总督彼多拉判定死罪，被迫背上沉重的十字架，从第一站罗马总督的裁判所“定罪堂”出发，沿着耶路撒冷老城区的街道一直走到“骷髅地”，最后被钉死在十字架上。

全过程所走过的那段凄惨的路线，也是耶稣临终前所经过的最后一段人生路。全长1公里，共分14个站点，每一个站点都记载了一个重要的事件，第14站则是耶稣墓地，即现在的圣墓教堂。其中第一至第九站，分布在沿着街道的各处，第十到第十四处则在圣墓教堂里面。

【狮子门】



【无数虔诚的信徒沿着苦路朝圣】



【苦路一路上布满沧桑的教堂，纷纷阐述着无尽的记忆】



【第一站：祭司长和兵士抓住了耶稣，执政官彼拉多查不出耶稣的罪来，但为讨好犹太人，就把耶稣定了死罪，还将耶稣鞭笞，周围的罗马兵士们故意用荆棘冠冕给耶稣戴上戏弄祂，彼拉多令人去钉一付十字架】



【意大利著名巴洛克派画家圭多·雷尼 的作品《头戴荆冠的基督像》】



【第二站：耶稣在罗马兵丁的强迫下，背负十字架一步步走向“各各他山”山顶（希伯来语，意为尸骸骷髅堆积的地方——“骷髅地”】



【第三站：在通往“各各他”的路上，耶稣因鞭伤和十字架的重负而在此处跌倒】



【第四站：耶稣在去往“各各他”的途中遇见了闻讯赶来的母亲玛利亚。面对伤痕累累的耶稣，“玛利亚的心被刀刺透”(约翰福音18:28）】



【第五站：他们出来的时候，遇到一个黑人名叫西蒙，西蒙被兵丁从观刑人群中随便拽了出来，代替耶稣扛起十字架（路加福音记载）】



【第六站：路上，一个叫维罗尼加的妇女，勇敢地穿过人群，用手帕为耶稣擦去脸上的汗水和血水，使耶稣感到痛苦稍有减轻。维罗尼加的手帕上留下了耶稣的脸容，成为圣物，她举着留下圣容的手帕四处奔走相告，维罗尼加之后也被罗马教廷封为圣人，圣维洛尼加持手帕奔走相告的形象被雕塑成圣像陈列在梵蒂冈圣彼得大教堂内】



【维洛尼加持手帕奔走相告的形象被雕塑成圣像陈列在梵蒂冈圣彼得大教堂内】



【第七站：因心灵的疲惫和身体的折磨，耶稣在此处第二次跌倒，他的膝盖被磕破，脸埋进了尘土。这里也是张贴他死亡告示的地方，基督徒称此为“审判门”】



【第八站：有许多百姓跟随耶稣，其中有耶稣虔诚的信徒，也有被耶稣医治过康复的人，在这里耶稣因不堪刑罚之重而暂停了一下】



【第九站：耶稣不堪重负，在此处第三次重重摔向地面】



【第十站：耶稣在此处被兵丁夺取衣服】



沿着耶路撒冷老城的石板路，跟随导游边走边讲，面前闪过一幢幢丝毫未加修饰的古旧建筑、斑驳的墙壁、锈迹斑斑的铁制门窗，似乎仍旧停留在那遥远的岁月。每一个苦路站点，用古铜色圆形铜牌标示着罗马数字。仿佛把人带入那个凄风苦雨的年代。耶稣为了自己的信仰，自信肩负拯救全人类的决心，身扛着沉重的十字架，遍体鳞伤，血了胡茬，跌跌撞撞，短短一公里三番倒地，最后走向刑场。不能不为世人所敬仰。后人分别在几个站点修建了教堂供信众瞻仰，如“鞭挞教堂”、“十字架教堂”、“亚美尼亚教堂”、以及三次跌倒处建立的教堂或修道院。

我们人类祖先都是从那黑暗的奴隶社会、封建社会经过，耶稣所经受的苦难唤醒了后人信众。但当基督教在欧洲大地占据主要地位后，教会对异教徒的残酷征服杀戮，对包括法国圣女贞德在内的被冠以“女巫”罪名的无辜妇女的火刑，对坚持科学观点的布鲁诺、伽利略等科学家的疯狂迫害。是不是也变本加厉？“己所不欲勿施于人”这句话说起来容易，做起来却总是那么难。

基督教寻根之路的最后一站就是“圣墓教堂”。前面提过，这座教堂所处的位置就是苦路第十站至十四站所发生的地方。在耶稣被巨大的铁钉钉在十字架上，并竖立在山上的石缝中。“那时约有正午，遍地都黑暗了，直到申初，日头变黑了，殿里的幔子从当中裂为两半。耶稣大声喊着说：‘父啊，我将我的灵魂交到你手里了。’说了这话，就断气了。”（摘自路加福音23：44-46）

【上图为“圣墓教堂”】



公元4世纪初，罗马君士坦丁大帝的母亲希拉娜太后巡游至耶路撒冷，下令在耶稣蒙难和埋葬处，建造一座教堂，即后来的圣墓大教堂。如今在十字架树立的位置矗立着耶稣在十字架上受难的雕像，一旁是圣母殿雕像。在圣墓教堂中的一块石板，就是耶稣尸体的停放处。

【进入圣墓教堂大殿】



【第十一站：耶稣被钉在十字架上，在现场执行行刑的罗马帝国百夫长朗基努斯手持长矛刺穿耶稣的肋骨，以验证是否死亡，鲜血溅落在朗基努斯几乎失明的眼球，他立刻变得双目如炬，朗基努斯立刻幡然悔悟，皈依了天主教，并受封为圣徒，梵蒂冈圣彼得大教堂内雕塑有圣朗基努斯的塑像和他手中的神枪】

【梵蒂冈圣彼得大教堂内雕塑有圣朗基努斯的塑像和他手中的神枪】



【第十三站：耶稣被从十字架上放下来，尸体就在这块石板上停放】



【上图为祭坛画《基督下十字架》，是卡拉瓦乔最受倾慕的作品之一，描绘基督被钉十字架后，由约翰、尼哥底母、马利亚等人为其下葬的悲剧场景】



教堂左侧是其门徒约瑟为耶稣安葬的石窟里的墓穴。圣墓教堂内部的布置和装饰风格多样，包括东正教、天主教、基督教等七个教派。每年一度的主难周，基督教的七派善男信女在这座圣殿里按照不同风格举办敬拜仪式。

以色列所有的基督教教堂无论从外部规模还是内部装修都与欧洲大陆的教堂无法比肩。但是它们在全球基督教信众心中的位置却是无比深重的。

【教堂中这座石头小屋据说就是当年耶稣的灵柩】



犹太教圣地

早在公元前18～19世纪的埃及文献上，就出现了耶路撒冷的最早记载。摩西率领犹太人从埃及东渡红海出埃及后，终于在迦南定居。统一犹太人各部落的大卫王（公元前1013～前973年），建立了希伯来统一王国，定此为都，开始了犹太人的兴盛时代。公元前10世纪（约公元前965年）大卫儿子所罗门继承王位后，在首都锡安山上建造了首座犹太教圣殿所罗门圣殿，俗称》“第一圣殿”，从而形成古犹太人宗教和政治活动的中心。

巴比伦攻下耶路撒冷，全城被夷为平地，包括王室成员在内的四万多犹太人被虏，史称“巴比伦之囚”。经过了半个世纪的流亡生活，犹太人陆续重返家园，后来又在第一圣殿旧址上建造第二圣殿。

公元70年，罗马攻下耶路撒冷，反抗罗马的起义失败后，罗马军队拆毁了圣殿。犹太人再次起义，最后在135年，罗马皇帝哈德良派兵镇压。几十万犹太人被屠戮，所有犹太人被赶出巴勒斯坦，禁止犹太人在耶路撒冷居住。并下令将包括圣殿在内的耶路撒冷彻底铲平，仅将台基护墙（西墙）保留下来，以炫耀罗马的淫威。

直至拜占庭帝国时期，犹太人才可以在每年安息日时重归故里，届时无数的犹太教信徒纷至沓来，面壁而泣，刻骨铭心，“哭墙”由此而名。公元7世纪，阿拉伯人占领巴勒斯坦，由于帝国内部实行宽容的宗教政策，所以哭墙没有被刻意损坏，予以妥善保护起来，直至如今。

犹太人飘零在世界各地上百个国家，好似无根的浮萍。尤其在欧洲大陆，他们往往被视为异类。一有政治动荡或灾害，就会掀起“虐犹”的风潮。尤其是二战期间德国法西斯屠杀600多万犹太人，几乎把犹太人逼上绝路。

在约瑟福斯所著《犹太战争》中，有记录当年圣城如何被征服、圣殿屠杀的场景：“整个圣殿外院鲜血横流，初升的太阳照耀着八千五百具死尸。我想上帝已经给这个肮脏的城市判了死刑，并希望圣堂受到大火的洗礼……” 　这位约瑟福斯本是一位犹太人，但是作为“叛国者”参加了罗马军团对犹太民族的征服。如今，几乎每一个犹太人都熟读这本《犹太战争》，他们甚至能像背 诵犹太圣经一样背诵其中的章节。于是近代以来强烈的犹太复国主义思潮成为中东地区战争的导火索。

犹太人对于耶路撒冷执着的情感，来源于对历史的深刻铭记。就像种在橄榄山上的象征“记忆”的迷迭香一样，这个民族的记忆， 是挥之不去的屈辱和忧愤。所以当上个世纪“六日战争”以色列攻占下耶路撒冷城之后的第一件事，就是全体将士面向哭墙默哀。“哭墙”自此愈加名扬四海。

来哭墙祈祷者区分男左女右进入不同区域。男人进入祷告区必须头上扣上一顶圆形的小帽，入口处可以随手领取，否则视为异教徒禁止入内。每天熙熙攘攘的犹太人来到建有阿卡萨清真寺的圣殿山脚下的哭墙下。或趴伏在墙上以手抚摸墙面，如同抚摸着犹太人民千年的伤口，或席地跪拜，低声背诵经文缅怀着民族辉煌而惨痛的历史，或将写着祈祷的纸条塞入墙壁石缝间，似乎那样就可以将心愿传递到上帝心里。历经千年的风雨和朝圣者的触摸，哭墙下部一人高左右的石头都泛泛发光。

【上三图为犹太教徒在哭墙下做祷告】







【哭墙上面就是圣殿山，阿卡萨清真寺两座金色圆顶大庙】



1981年哭墙被联合国教科文组织列入《世界文化遗产目录》。

锡安山

离开哭墙，沿着城墙走出耶路撒冷老城的南门锡安门。顾名思义锡安门外就是犹太教和基督教的圣地锡安山了。锡安山有两个重要的景点：一是大卫冢，虽然大卫冢实际并非大卫埋葬的地方，但犹太人仍视之为神圣之地。建有一座塔楼名为“大卫塔”。

另一处就是马可楼，马可楼拉丁文原意为饭堂，是耶稣与十二门徒享用最后晚餐的地点，於此建立了圣餐崇拜的礼仪。耶稣复活后，在同一个楼房向门徒显现两次，也在此楼房中，众门徒领受了圣灵。如今所见的马可楼，15世纪伊斯兰占领了锡安山之时，将之改为清真寺，延续共五百年内禁止基督徒和犹太人进入。

在马可楼的高处，有一间房的窗户朝向锡安门，据导游讲，1967年第二次阿以战争之前，约旦占据耶路撒冷老城，以色列的总理列维.艾希科尔经常站在窗前注目遥望锡安门，遥望圣殿山哭墙的方向。终于在1967年，以军攻入锡安门，占据耶路撒冷。如今的锡安门墙壁上仍然可以清晰地看到当年战斗留下的累累弹孔。如今以色列人看到此情此景应该可以体会到“当年鏖战急，弹洞前村壁。”的意境。

【出了锡安门就是犹太和基督教圣山锡安山，1967年以军攻取锡安门时留下的累累弹痕】

【上图为大卫墓，实际上只是犹太教徒膜拜的一处胜迹】



【上图为马可楼】



【相传耶稣最后的晚餐在此享用】

【导游讲，1967年收复耶路撒冷老城之前，以色列总理经常登此楼眺望圣殿山】



【上三图为耶路撒冷老城保存完好的古城墙，斑驳的痕迹掀起遥远的记忆，诉说着千年的风霜】



有人说：世界有十分美，其中九分在耶路撒冷，世界有十分哀愁，其中九分也在耶路撒冷。基督教、犹太教、伊斯兰教均把耶路撒冷视为圣城，同时也为这座城市带来战乱、纷争和苦难。从公元前至今，这座最有争议的地方，至今由各个不同民族、宗教的人群各自为政，保持着一种不和谐与和谐的脆弱平衡。

捎带介绍一下，以色列做为一个富裕的国度，却出奇的扣扣索索。尤其表现在饮食上。第一餐我们的副菜是一桌两小盘蔬菜沙拉，基本上一人一口的量，大家都不好意思动勺。主食是面条，比一包方便面还要少的量，每人挑不上两筷子，盘子就见底了。塞完牙缝后，大家还在等着后续节目，结果告知到此为止了。饥肠辘辘如何上路？导游出面交涉，餐馆又给每桌加了一份面条。所有宾馆的早餐也是简单的不能再简单，好歹还可以揣饱肚子。

可是我们离开以色列前往约旦，那饮食标准简直天壤之别，所有宾馆早餐、晚餐自助餐，丰盛的一塌糊涂。同样对待远方来客，差距咋就那么大呢！